- Основные компоненты тормозной системы
- Bmw e39 замена задних тормозных дисков и колодок своими руками. видео
- А вы готовы так рискнуть?..
- Выбор дисков
- Диагностика
- Диагностика тормозной системы своими силами
- Диагностика тормозных трубопроводов и шлангов
- Замена передних тормозных дисков » территория bmw e36 – всё об авто, от обзоров до тюнинга
- Замена тормозного шланга
- Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
- Инструменты и материалы для работы:
- Как купить
- Как определяется износ?
- Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле?
- Несколько советов
- Объективные причины
- Признаки износа дисков
- Причина замены
- Проверка уровня тормозной жидкости и её химического состава
- Разновидности тормозной жидкости
- Тормозные диски: когда нужна замена?
- Тормозные диски: особенности и срок службы
- Тормозные колодки: когда требуется замена?
- Тормозные колодки: особенности и периодичность замены
- Точить или менять?
Основные компоненты тормозной системы
- Тормозной цилиндр главный.
- Усилитель тормоза.
- Дисковые тормозные механизмы на колёсах.
- Трубопроводы и шланги.
- Расширительный резервуар для жидкости.
В отличие от других автомобилей, в БМВ Е39 нет регулятора силы тормозов. Вместо него за распределение усилия при торможении отвечает система антиблокировки колёс (ABS). Кроме этого, в BMW с бензиновыми силовыми агрегатами отсутствует вакуумный насос для усиления тормозов.
Bmw e39 замена задних тормозных дисков и колодок своими руками. видео
На плановом обслуживании у нас находится автомобиль BMW E39, на котором необходимо будет заменить задние тормозные диски и колодки. Покажем как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину откручиваем колёса. Если у вас нет подъёмника, то воспользуйтесь домкратом, обязательно поставим подпорки. При помощи плоской отвёртки извлекаем пружину суппорта:
Сзади снимаем резиновые заглушки с направляющих. Используем шестигранник на 7, чтобы открутить направляющие:
Немного раздвигаем колодки при помощи монтировки или крепкой отвёртки:
Вытаскиваем старые колодки и подвешиваем суппорт на пружину, чтобы он не висел на тормозном шланге и не мешался нам. Головкой на 16 откручиваем скобу суппорта:
Шестигранником на 6 выкручиваем крепление задних тормозных дисков к ступице:
Снимаем старый тормозной диск. Щёткой по металлу очищаем все посадочное места от накопившейся выработки и грязи. Затем смазываем очищенные поверхности медной смазкой. Ставим новый тормозной диск, делать это голыми руками не рекомендуется, если дотронулись, то лучше затем обезжирьте поверхность Уайт Спиритом.
Ставим на место скобу суппорта, предварительно почистив её щёткой по металлу и смазав крепления медной или графитовой смазкой. При помощи струбцины сдавливаем поршень суппорта:
Устанавливаем новые задние тормозные колодки на свои места. Чистим и смазываем направляющие смазкой для суппортов. Ставим суппорт на место и закручиваем направляющие. Устанавливаем обратно «пружинку» и прикручиваем колёса. С другой стороны замены происходит аналогичным образом, единственное отличие там ещё есть датчик износа колодок, который при его неисправности стоит поменять, будьте с ним аккуратнее, он из пластика и его легко сломать.
После того как произвели замену, садимся за руль, переводим ключ зажигания в положение «1», двигатель при этом заводить не нужно! И держим так как минимум 30 с. Тем самым мы сбрасываем ошибку с панели приборов, сигнализирующую нам об износе колодок или дисков (жёлтый восклицательный знак). Затем несколько раз нажимаем на педаль тормоза уже на заведённом двигателе, чтобы колодки прижались и система «прокачалась».
Видео замена задних тормозных дисков и колодок в BMW E39:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в БМВ Е39:
Для справки: толщина новых тормозных дисков 20 мм. По техническому регламенту БМВ допустимая толщина 18,4 мм., при которой автомобиль можно эксплуатировать.
А вы готовы так рискнуть?..
В стремлении сэкономить некоторые «умельцы» прикручивают к дискам своеобразные накладки, которые фактически увеличивают их толщину. Это предотвращает сильное выдвижение суппорта и, на первый взгляд, возвращает работоспособность детали. Но… Что будет, если это самодельное изделие вдруг оторвется на большой скорости? Или диск, по-прежнему тонкий, разрушится в пути? Эксперименты здесь попросту неуместны.
Выбор дисков
Для BMW E46 с бензиновым мотором 3.0 передний тормозной диск идет диаметром 325 мм.
Каталожный номер оригинального диска (диаметром 325 мм) — BMW 34 10 1 166 071.
Заменители:
- Bosch 0 986 478 012;
- Otto Zimmermann 150.1294.52;
- Ate 24.0325-0138.1;
- Girling 6041661;
- Jurid/Bendix 562188JC.
Диагностика
Для диагностики снимите колесо и в произвольном месте замеряйте толщину диска штангенциркулем.
Диагностика тормозной системы своими силами
Согласно сервисной книжке BMW E39, тормоза проверяются через установленные промежутки времени при проведении очередного технического обслуживания автомобиля на СТО (около 10-15 тыс. км пробега). Кроме этого, рекомендуется самостоятельно выполнять ревизию системы при любом снятии колёс.
Ниже приведены признаки наличия дефектов в системе:
- при торможении авто уводит в сторону;
- при нажатии на педаль тормоза механизмы системы издают визжащие или скребущие звуки;
- большой свободный ход педали тормоза;
- педаль при нажатии пульсирует (такая пульсация абсолютно нормальна при срабатывании ABS);
- вытекание тормозной жидкости (маслянистые потёки видны на колёсах с внутренней стороны).
При обнаружении этих признаком следует как можно быстрее осмотреть систему тормозов. Первоначальную диагностику можно выполнить самостоятельно.
Диагностика тормозных трубопроводов и шлангов
В БМВ Е39 использованы стальные трубки и гибкие армированные шланги. Очень важна регулярная ревизия этих трубопроводов.
Порядок проведения диагностики:
- Остановите автомобиль на ровной площадке и заглушите двигатель. Не сминая, ослабьте крепёжные болты на колёсах.
- С помощью домкрата поднимите автомобиль и установите на опоры.
- Используя осветительную лампу, осмотрите трубки, идущие от главного тормозного цилиндра к колёсам. Трубки имеет защиту из пластика от коррозии, поэтому для их чистки не используйте металлическую щётку. Очистку проведите ветошью и автомобильным очистителем. Трубопроводы не должны иметь следы коррозии или перетирания. Если существуют дефекты, надо заменить трубопровод на повреждённом участке.
- К подвижной части тормозной системы от трубопроводов идут тормозные шланги. Они изготовлены из особо прочного материала, но и он может быть подвержен разрушению. Осмотрите шланги на предмет набухания и образования пор. Также они могут быть повреждены острым предметом. Если есть дефекты, то надо менять шланг.
- Руками согните шланг в разные стороны, так можно найти повреждения, трещины. Не допускайте перекручивания шлангов, для этого на них нанесены цветные линии.
- Поверните руль сначала в одну сторону, затем в другую. Шланги не должны соприкасаться с деталями кузова и подвески.
- Проверьте, есть ли протечки жидкости DOT4 в местах соединения трубопровода, шлангов.
Замена передних тормозных дисков » территория bmw e36 – всё об авто, от обзоров до тюнинга
Передние тормозные диски меняются также просто, как и колодки. В общем-то, это практически одна и та же работа. Сперва делаем всё то,
что необходимо для замены колодок
, точнее для их снятия. Затем будет небольшая дополнительная работа по самому диску, которая, собственно, описана ниже.
Итак, снимаем оставшуюся часть суппорта. Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами в местах, отмеченных на схеме ниже:
В общем-то, можно не разбирать суппорт, а снять его с поворотного кулака целиком. Нужно только быть аккуратным с тормозным шлангом (не нужно на него вешать весь суппорт, положите его на что-нибудь). Для наглядности все детали суппорта на картинке ниже:
Теперь откручиваем болт крепления (он единственный на самом диске под номером 20 на схеме ниже) и снимаем диск.
Сборка всего тормозного механизма в обратном порядке. Руководство по замене тормозных колодок задних барабанов здесь.
Замена тормозного шланга
- Сделайте пометку на колесе и ступице: она позволит установить сбалансированные колёса на место. Снимите колесо.
- Домкратом поднимите авто и установите на опору. Под заднее колесо установите упор, это не позволит автомобилю откатиться.
- С небольшим усилием нажмите на педаль тормоза и прижмите её с помощью небольшого деревянного бруска. Один конец уприте в педаль, второй в сидение. Такое положение тормоза не даст попасть воздуху в систему и тормозная жидкость не будет вытекать при отсоединении шланга от трубопровода.
- Освободите тормозной шланг из держателя.
- Отсоедините тормозной шланг от трубопровода. Он крепится накидной гайкой, воспользуйтесь накидным ключом на 12.
На этом этапе жидкость может немного вытечь. Соберите её в ёмкость для дальнейшей утилизации.
- Открутите шланг от суппорта.
- Установка нового тормозного шланга проводится в обратной последовательности:- прикрутите шланг к суппорту;
– закрепите шланг в держателе;
– прикрутите шланг к трубопроводу. - Покрутите рулевым колесом и убедитесь в том, что шланг не трётся о детали кузова и подвески.
- Установите по меткам снятое колесо.
- Удалите воздух из тормозной системы. Долейте жидкость в расширительный резервуар до отметки MAX.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Со временем тормозная жидкость теряет свои свойства, поэтому необходимо проводить её замену хотя бы один раз в два года. После замены необходимо провести прокачку тормозов. Прокачать систему надо будет и после замены тормозных шлангов или трубопроводов.
Эту процедуру лучше проводить на специализированном автосервисе. Можно, конечно, выполнить и своими силами в гараже, но тогда понадобится помощник.
Инструменты и материалы для работы:
- Металлическая щетка;
- Проникающая смазка;
- Очиститель тормозных систем;
- Головка на шестнадцать;
- Шестигранник на семь;
- Torx T30;
- Ключ для колесных болтов;
- Вороток с трещоткой;
- Силовой вороток;
- Динамометрический ключ;
- Монтажный рычаг;
- Резиновый молоток;
- Медная смазка;
- Приспособление для вдавливания тормозных поршней.
Как купить
Вариант подешевле и уж тем более б/у вообще не рассматривается по понятным причинам. Только новые и только проверенных производителей, у официального дилера, иначе весь смысл процедуры сводится к замене «шила на мыло». Владельцам японских авто повезло больше других: запчасти для их транспортных средств можно приобрести на специализированных аукционах в Японии, обратившись за помощью в надежную компанию.
Сотрудничать стоит только с теми посредниками, которые заключают договор и выполняют весь цикл работ – от поиска нужных товаров до их доставки клиенту. Приобретение обходится не всегда дешевле, чем в России, однако качество и оригинальный характер запчастей гарантированы, а это для машин из Страны восходящего солнца – ключевой критерий.
Не все владельцы авто, к сожалению, сразу приходят к пониманию, насколько важен ответственный подход к этому вопросу. Опытные и дальновидные поступают рационально – договариваются с друзьями и заказывают сразу несколько комплектов вместе с колодками, тем более что оптовые заказы на японских аукционах позволяют сэкономить на доставке.
Как определяется износ?
О том, походит ещё тормозной диск или его пора менять, говорят не показания одометра, а толщина опорной поверхности. Поэтому наиболее простой способ — отправиться в сервис и отдать машину мастеру. Но! Если уж вы привыкли доверять обслуживание автомобиля только себе, то для начала следует найти подходящий инструмент — штангенциркуль. С его помощью можно легко измерить толщину диска. Перед этим, естественно, придётся вывесить машину и снять колесо.
Почему именно толщина?
За счёт массивности чугунный тормозной диск рассеивает тепловую энергию, которая выделяется при торможении. Соответственно, чем тоньше становится диск, тем проще его перегреть и тем серьёзнее последствия избыточных температур (деформация, трещины).
После проведения замера в нескольких точках встаёт резонный вопрос: а с чем, собственно, сравнивать цифры? В идеале на тормозном диске должна быть выбита его минимальная толщина, по крайней мере на многих оригинальных деталях. На дешёвых дубликатах маркировку ставят не всегда.
Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле?
Периодичность замены ТЖ зависит от следующих факторов:
- тип тормозной системы;
- условия эксплуатации транспортного средства;
- класс тормозной жидкости;
- состав (основа, на которой произведена ТЖ).
Для большинства автомобилей сервисный интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, если температура в системе стабильно не поднимается выше 150 градусов. Для спортивных машин и автомобилей класса «премиум» рекомендуется полностью менять тормозную жидкость каждые 20 тыс. км пробега.
Специалисты считают, что нежелательно просто доливать тормозную жидкость время от времени. Даже если большая часть жидкости обновится, ее свойства будут отличаться от характеристик полностью замененной. То же касается и смешивания составов различных марок и классов.
Иногда на необходимость замены может указывать цвет жидкости. Оптимально, если гликолевая жидкость светло-желтая или светло-коричневая, состав на основе силикона темно-красного оттенка. Стоит полностью заменить ТЖ или обратиться к мастерам сервиса, если цвет существенно изменился, жидкость помутнела или в ней появился осадок. Промедление грозит поломкой.
Как менять ТЖ?
- Открыть бачок.
- Легким движением отвернуть штуцеры, участвующие в прокачке, на тормозных цилиндрах определенного контура и натянуть на них шланг из резины.
- Опустить концы шланга в емкость с водой и полностью выкачать жидкость из системы с помощью педали тормоза.
- Заливать новую жидкость в бачок до тех пор, пока из шланга не польется чистый состав.
- Закрутить штуцеры и прокачать жидкость нажатием на педаль, чтобы удалить воздух из системы. Как только из шлангов всех четырех трубок начнет выходить жидкость без воздуха, шланги снимаются, а крышка бачка возвращается на прежнее место. Аналогичным образом проводится замена суппортов и цилиндров.
Если вы не уверены в правильности собственных действий по замене тормозной жидкости, обратитесь к специалистам в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера оперативно и качественно проведут диагностику системы и выполнят все необходимые работы в соответствии с рекомендациями производителей. Не рискуйте своей безопасностью, обращайтесь к профессионалам!
Несколько советов
- После замены колодок перед началом движения нажмите на тормоз 3–4 раза.
- Новые колодки нуждаются в притирке. Первые 200 км пробега не следует применять резкое торможение.
- Старайтесь покупать оригинальные расходники. Установка лицензионных запчастей возможна, но обязательно убедитесь в том, что фирма-изготовитель одобрена концерном БМВ.
- При замене тормозных шлангов прокачка системы обязательна.
Объективные причины
Появились сомнения? Самое время проверить объективные показатели – толщину фрикционной накладки. Можно, конечно, оценить глубину выступа визуально, но надежнее использовать для этого штангенциркуль, приложив его, для достоверности, в нескольких точках.
Значение, которое определил производитель, дано с большим запасом. Даже при его достижении деталь продолжает выполнять свои функции, но с одной оговоркой. Вероятность деформирования или полной поломки возрастает в геометрической прогрессии, поэтому езда превращается в аналог «русской рулетки».
Чаще всего замена этой комплектующей совпадает со второй заменой тормозных колодок. В идеале обновлять их стоит одновременно. В противном случае старые детали сформируют на новых канавки, ведь говорить о равномерной площади соприкосновения в этом случае не приходится.
Признаки износа дисков
В этой статье мы говорим в большей мере о передних тормозах. Задние проверять тоже нужно, однако существенная часть проблем к ним практически не относится.
Задуматься о состоянии тормозов стоит при обнаружении нескольких симптомов, в их числе:
- необычный шум, вибрация педали или биение руля при торможении;
- более позднее схватывание тормозов;
- увеличение тормозного пути;
- уменьшение уровня тормозной жидкости;
- смещение или увод автомобиля в сторону при торможении.
Тут стоит отметить, что ряд этих признаков может проявиться не только при наличии проблем с тормозными дисками, но и сильном износе колодок и даже некорректных углах установки колёс.
Ещё один симптом, намекающий на скорый визит в сервис, — волнообразное (прерывистое) замедление, хотя положение педали не меняется. Правда, это говорит не об износе тормозного диска как таковом, а о неравномерной толщине рабочей поверхности.
Причина замены
Рабочие цилиндры в тормозной системе автомобиля сообщаются с главным посредством тормозной жидкости. Благодаря их слаженной работе движение поршня главного цилиндра передается к тормозным цилиндрам, а затем и на колодки. Тормозная жидкость подвержена постоянному нагреванию, но из-за особого состава не закипает, даже если температура в системе долго выше 100 градусов.
Недостатком состава является его гигроскопичность. Тормозная жидкость способна впитывать в себя влагу из внешней среды. Если в ней окажется больше 3% воды, жидкость потеряет свою эффективность. При разгерметизации в систему может попасть воздух с опасным для тормозной жидкости паром.
Иными словами, при попадании воздуха из системы и воды, температура кипения тормозной жидкости резко упадет и в определенный момент она начнет закипать. Несмотря на то, что при потере герметичности одного контура тормозной системы, второй сохраняет способность вовремя остановить транспортное средство, даже частичный выход из строя общего механизма может стать причиной аварии.
При кипении рабочий объем жидкости становится больше и при нажатии на педаль тормоза «лишняя» жидкость переливается в резервный бачок. После остывания происходит сжатие и вытесненного ранее объема может не хватить для создания необходимого давления в системе.
В таких случаях водитель чувствует, как педаль тормоза проваливается без сопротивления, что очень опасно при движении на высокой скорости. Именно поэтому уровень тормозной жидкости необходимо отслеживать и точно знать, когда менять тормозную жидкость.
Проверка уровня тормозной жидкости и её химического состава
Первым делом следует проверить уровень жидкости в расширительном резервуаре. Он расположен в моторном отсеке слева под корпусом воздушного фильтра. Протрите ветошью от загрязнения бачок, на его боку есть две метки: MIN и MAX. Уровень тормозной жидкости должен быть между этими отметками. При необходимости долейте жидкость. Обычно используется DOT4.
Если уровень жидкости падает часто, то, вероятнее всего, есть утечка в трубопроводах системы или в тормозных шлангах.
Вторая проблема, которая может возникнуть, это то, что тормозная жидкость потеряла свои химические свойства. Проверить показатели можно только на специализированном сервисе. Для этого есть специальный прибор для теста. Он измеряет количество влаги в тормозной жидкости. Если химические параметры не удовлетворяют требования, то надо промыть систему и залить новую тормозную жидкость.
Разновидности тормозной жидкости
В современных тормозных системах работают разные виды жидкости. Первые составы были на смеси бутилового спирта с касторовым маслом. При низких температурах (ниже 0 °C) такая жидкость становилась густой и частично теряла свои свойства. Ее полная замена требовалась ежегодно.
По мере развития автомобилестроения были разработаны более совершенные тормозные жидкости. Все они объединены в рамках стандартов (так называемых DOT), указывающих на температуру закипания и степень вязкости в зависимости от окружающей среды. Самые распространенные ТЖ:
DOT 3 — гликолевый вариант жидкости, в основе которой два вещества: полиэтиленгликоль и полиэфир. Этот вид тормозной жидкости подходит для транспортных средств со скромными динамическими характеристиками. Рабочая температура в тормозной системе таких автомобилей не должна превышать 150 °C. Допустимо смешивание жидкости DOT 3 с подобной по составу ТЖ стандарта DOT4.
DOT 4 — состав на основе полиэтиленгликоля и полиэфира, дополненный специальными присадками, предотвращающими закипание. Самый популярный вариант тормозной жидкости эффективен при разогреве системы вплоть до 200-230 °C, что оптимально для большинства современных авто. Совместима с жидкостью стандарта DOT 3.
DOT 5 — тормозная жидкость, в формулу которой входит силикон. Созданная специально для спортивных высокоскоростных автомобилей жидкость DOT 5 обеспечивает безотказную работу тормозной системы при температуре кипения до 260 °C. Ввиду особого состава недопустимо смешивание DOT 5 с жидкостями на основе гликоля. При этом срок использования жидкости на основе силикона составляет всего 1 год.
DOT 5.1/ABS — гликолевый состав, применяемый исключительно в тормозных системах, оборудованных механизмом АБС. Смешивание специализированной тормозной жидкости с другими нежелательно.
Тормозные диски: когда нужна замена?
Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:
- Увеличение тормозной дистанции;
- Снижение уровня рабочей жидкости;
- Облегчение педали;
- «Увод» в сторону при торможении;
- Нехарактерный шум в области колес.
При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.
Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.
Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.
В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.
Тормозные диски: особенности и срок службы
В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.
Тормозные колодки: когда требуется замена?
Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.
Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.
Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5 /-0,5 мм.
Тормозные колодки: особенности и периодичность замены
Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.
В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:
- отечественные машины: 12 /-3 тыс. км;
- импортные авто: 17 /-3 тыс. км;
- спорт-кары: 5 /-1 тыс. км.
Точить или менять?
Износ тормозных дисков не протекает равномерно. Со временем на поверхности появляются кольцевые неровности, борозды и задиры, которые легко определяются визуально и ощущаются пальцами. Причин этому масса, начиная от некачественных тормозных колодок на пару с банальной коррозией и заканчивая попаданием грязи или песка между диском и тормозными колодками. А ещё диски могут пойти «восьмёркой» из-за перегрева, к примеру.
Неровная поверхность снижает эффективность тормозов, добавляет дискомфорта во время торможения. Заменить диск на новые или отдать их на восстановление? Если диск ещё относительно свеж, то его ремонт возможен — это проточка (в среднем просят по 3500 тенге за диск).
Суть проста. С рабочей поверхности срезают небольшой слой металла, возвращая поверхности гладкость. Обычно для этого используются аппараты, закрепляемые прямо на ступицу, но есть и специальные станки, для работы с которыми деталь с автомобиля нужно снять. В зависимости от глубины борозд с диска могут сточить от 0.25 до 0.5 мм.
Важно: чугун плохо переносит резкие перепады температур, поэтому лечить проточкой тормозные диски, которые повело от перегрева, бесполезно. Велика вероятность, что после следующего нагрева деталь снова станет кривой.
Стоит заморачиваться с проточкой или нет — вопрос интересный. Баталии по поводу необходимости процедуры не утихают годами. Одни считают её вполне эффективной, другие сравнивают с повторной нарезкой протектора на шинах. Многие автомобильные компании не рекомендуют точить опорный диск, а менять деталь превентивно.
Из личного опыта: поведение машины с подуставшими тормозными дисками после проточки действительно меняется в лучшую сторону, но увлекаться всё же не стоит.
Если вы решились освежить рабочую поверхность, стоит знать несколько важных моментов. Во-первых, точить диск, толщина которого близка к минимальной (около 0.5 мм до предела), не следует. Мастера могут снять чуть больше, чем нужно. Во-вторых, проточке подвергаются оба диска на одной оси, а после процедуры следует сразу заменить колодки.