Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 – 2004) Как лучше вытащить мотор
dmytrich
11.03.2012, 10:49
На майские праздники собираюсь поменять мотор. Как я понимаю есть два варианта:
1. снимаем капот, снимаем снизу кардан, коробку, отсоединяем выхлоп, снимаем вискомуфту, сливаем о/ж, вынимаем корпус фильтра, отсоединем провода, топливные шланги, компресор кондея и вынимаем мотор вверх
2. вроде можно разобрать морду и вытащить сразу вместе с коробкой, соответственно потом все собрать прямо на месте и так же с коробкой запихать обратно
Вопрос, как проще и нужно ли снимать в первом варианте впускной коллектор и выпускной или так можно снять/поставить.
dmytrich
11.03.2012, 16:03
никто не делал?
545irbis
11.03.2012, 16:25
Правильный алгоритм. Коллекторы можно осавить, всё зависит от того, чем и как будешь вынимать.
тут реально от места и инструмента зависит. но мне кажется тащить с коробкой смысла никакого нет. коробку проще открутить чем выпускной)
dmytrich
11.03.2012, 18:48
еще момент, давно делал не помню, болты маховика надо мазать герметиком или фиксаторо резьбы и прокладки под выпускной-просто ставить или с герметиком?
еще момент, давно делал не помню, болты маховика надо мазать герметиком или фиксаторо резьбы и прокладки под выпускной-просто ставить или с герметиком?
на впуск выпуск прокладки. впуск-резина, выпуск-металлические.
vitalik888
12.03.2012, 16:07
Под впускным колектором находятся провода, датчики, КВКГ, которые нужно снимать. Поэтому рекомендую снять впускной колектор, для большего доступа. После снятия впускного колектора снимай все навесное(ГУР с бочком, кондер, генератор), затем снимать стартер если АКПП(через его отверстие откручивается гидротрансформатор), если МКПП, то не знаю(на счет стартера). После всего этого откручивать КПП. Для лучшего снятия и постановки двигателя рекомендую снять радиатор двигателя. Если нужна будет какая нибудь информация по снятию и постановке двигателя Стучи в личку.
вот так и никаких проблем)))))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]!
dmytrich
12.03.2012, 16:25
Под впускным колектором находятся провода, датчики, КВКГ, которые нужно снимать. Поэтому рекомендую снять впускной колектор, для большего доступа. После снятия впускного колектора снимай все навесное(ГУР с бочком, кондер, генератор), затем снимать стартер если АКПП(через его отверстие откручивается гидротрансформатор), если МКПП, то не знаю(на счет стартера). После всего этого откручивать КПП. Для лучшего снятия и постановки двигателя рекомендую снять радиатор двигателя. Если нужна будет какая нибудь информация по снятию и постановке двигателя Стучи в личку.
про проводку то я упустил
Добавлено через 1 минуту
вот так и никаких проблем)))))))
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]!
поржал, но это не наш метод:hello:
пашабумер
14.03.2012, 13:47
что бы легче было сними все по максимуму(впуск,выпуск,голова,навесное) и будет счастье…
dmytrich
14.03.2012, 14:01
что бы легче было сними все по максимуму(впуск,выпуск,голова,навесное) и будет счастье…
голову то зачем? есть лебедка и так вытащимвсем спс на майские будем делать
vitalik888
14.03.2012, 21:50
Когда будешь вытаскивать мотор учти, что стоит он под углом(закрепи стропы так чтобы мотор так и выходил как стоит, иначе намучаешься).
dmytrich
15.03.2012, 13:54
Когда будешь вытаскивать мотор учти, что стоит он под углом(закрепи стропы так чтобы мотор так и выходил как стоит, иначе намучаешься).
обязательно учту, спс еще раз
Ну как, победил? Я к зиме думаю, т.ч. буду рад если поделишься опытом 🙂
dmytrich
25.05.2012, 20:03
Ну как, победил? Я к зиме думаю, т.ч. буду рад если поделишься опытом 🙂
Ну так куда он денется. Процесс был такой вечером приехал в гараж и снял кардан. коробку. сверху по мелочам и оставил до утра. Утром с другом продолжили все потихоньку сняли сверху включая впускной коллектор. Компрессор отвели в сторну и подвесили. гур тоже. глушитель открутили от штанов. Ну на самом деле все просто там. Если есть сомнения. что можешь перепутать шланги-трубки можно купить 2-3 маркера и пометить. Все откручиволось без проблем. Вынули мотор. перекинули маховик сцепу-оправку сделали из швабры. перед тем как ставить попробовали воткнуть коробку.
По трудностям. не подошел кронштейн кондиционера. а крепится он не очень удобно в двух местах. Но справились и не могли найти один шланг с клапана абсорбера куда идет. Тоже потеряли часа 2 полка нашли. А так все не сложно. все что закручивали по железу мазали графиткой. завелась просто как-0будто минуту назад заглушил. Если что спрашивай-чем могу. Потрачено вечер-след день-утро. Выпито вискаря литра.
dmytrich, на старом редукторе остался? У нас 3,40, вроде (115 км/ч на 3 тысячах ровно на пятой). Насколько веселее поехала (по ощущениям и времени до сотни)?
dmytrich
26.05.2012, 22:39
dmytrich, на старом редукторе остался? У нас 3,40, вроде (115 км/ч на 3 тысячах ровно на пятой). Насколько веселее поехала (по ощущениям и времени до сотни)?
3.46 да на нем
нормально едет. да я и не гонщег-есть вариант поменять на 3.15 но пока не хочу
время не засекал
1
Ветеран
Обо мне 
Регистрация: 30.01.2010
Автомобиль: Camry XV40; CR-V2.
Сообщений: 8,716
Сказал(а) спасибо: 785
Поблагодарили 292 раз(а) в 254 сообщениях
Вес репутации: 112
Снятие и установка двигателя.Последовательность действий.
Работы, проводимые без демонтажа двигателя.
Без демонтажа можно заменить прокладки всасывающего и выпускного коллекторов, прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, сальники коленчатого вала.
Можно снять такие агрегаты как всасывающий и выпускной коллекторы, масляный поддон, масляный насос, насос охлаждающей жидкости, стартер, генератор, распределитель зажигания, детали механизма газораспределения, агрегаты топливной системы и головку блока цилиндров.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши. Однако, выполнять эти работы без демонтажа и полной разборки двигателя крайне не рекомендуется, так как требуются очистка сопутствующих деталей, а также проведение подготовительных мероприятий по сборке.
Следует отметить, что детали механизма газораспределения на двигателях кроме М40 целесообразно снимать после демонтажа головки цилиндров. Распредвал двигателя М40 снимается без демонтажа головки после снятия крышек опорных шеек.
Порядок работ по снятию двигателя
1. Выполните мероприятия по декомпрессии топливной системы и отсоедините батарею от массы.
2. Снимите капот, воздушный фильтр и воздуховоды.
3. Слейте жидкость и масло из двигателя и КПП.
4. Четко обозначьте и отсоедините от двигателя все шланги, провода и тросы, включая тросы kick-down-режима и круиз-контроля. Топливные шланги заглушите.
5. Снимите радиатор (кроме двигателя М40), вентилятор и кожух.
6. Снимите ремни привода.
7. Снимите компрессор, отведите в сторону и закрепите, не отсоединяя от магистралей.
8. Снимите стартер и генератор.
9. Снимите выхлопную систему .
10. На а/м с автоматической КПП удалите крепление гидротрансформатора к ведущему диску. На двигателе М40 отверните от поддона штуцера трубок охладителя трансмиссионной жидкости.
11. Закрепите за крюки двигателя цепь или таль. Если крюки сняты, то цепь можно закрепить за шпильки всасывающего коллектора, проложив большую шайбу и затянув гайку.
12. Выберите слабину в тали (цепи).
13. На двигателях М10 и М20 снимите заднюю поперечину и слегка опустите заднюю часть КПП.
14. Отверните болты крепления КПП к двигателю.
15. Отверните гайки крепления опор двигателя к подрамнику. На двигателях М40 отверните болты и снимите с опор демпферы.
16. Убедитесь, что все детали, соединяющие двигатель с кузовом или трансмиссией сняты. Все оставшиеся детали обозначьте и снимите.
17. Слегка приподнимите двигатель и осторожно подайте его вперед и выведите из КПП. На а/м с автоматической КПП проследите за гидротрансформатором. Если гидротрансформатор сойдет вместе с двигателем, то снимите его с коленвала, в противном случае оставьте его на трансмиссии. Поднимите двигатель и выведите из моторного отсека.
Предупреждение
Если гидротрансформатор сойдет вместе с двигателем, то при сборке замените передний сальник трансмиссии, так как он может быть поврежден.
18. Снимите маховик (ведущий диск) и заднюю усилительную пластину.
Установка
Установка выполняется в обратном порядке. На а/м с автоматической КПП перед сборкой установите гидротрансформатор на КПП, а затем установите на ведущий диск. На а/м с механической КПП перед сборкой смажьте носок первичного вала КПП тугоплавкой смазкой. Заправьте кондиционер хладагентом и проверьте герметичность магистралей.
Последний раз редактировалось melnik; 25.03.2013 в 20:44.
Сказали “Спасибо” за это сообщение: 1
Сообщение
| |
| Частый Гость Пользователь  | Сегодня, в гаражных условиях, снял двигатель со своей машины. Хочу поделиться некоторыми хитростями упрощающими снятие двигателя. Все описанное касается Е39 с рядной шестеркой и механической КПП. Отступление №2: Нет необходимости снимать КПП. Снимаем радиатор охлаждения. Отпускаем все болты крепления КПП к двигателю и гайки крепления лап к подушкам. Приподнимаем мотор на 7-10 см, затем поперек крыльев кладем надежную трубу и к ней привязываем коробку. Не забудьте подложить резину, чтобы не повредить краску. Двигатель сдвигаем вперед, коробка остается в подвешенном состоянии. Все, двигатель свободен, и легко вынимается вверх. |
|
13.4.2009, 21:34
Сообщение
| |
| Гордость Клуба | Я свой М60 тоже снимал и ставил без снятия КПП и выпуска . |
|
Сообщение
| |
| Почетный Житель Пользователь | Цитата(Outsider @ ” post=) Отступление№1: Нет необходимости снимать капот. Достаточно от щелкнуть амортизаторы капота и он, подастся еще назад и станет вертикально. Потом веревкой привязываем одним концом за “ноздрю”,другим за среднюю стойку. Все, капот надежно зафиксирован. При обратной сборке не будет необходимости регулировать капот. В петлях есть отверстия,и когда от щелкниш амортизаторы,можно просто вставить подходящий болтик,и с веревкой мудрить не обязательно. ——————– |
|
Сообщение
| |
| Гордость Клуба | Вот у меня в петлях отверстий нет … Может потому что дорестайл ?… |
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1)
Пользователей: 0
0,0164 сек.
GZIP включен
Снимать! По правилам демонтажа АКПП.
Нельзя её как механику просто выдернуть из двигателя.
1) Освобождаешь АКПП от обвязки (трубки, тяги, кардан и т.п.);
2) Снимаешь лючок картера маховика, и замеряешь расстояние между гидротрансформатором АКПП и маховиком напротив каждой шпильки крепления транса к маховику (записываешь) а точки измерения на трансе метишь маркером;
3) Снимаешь с двигателя стартер;
4) Через отверстие стартера откручиваешь гайки крепления гидротрансформатора АКПП к маховику (естественно вручную проворачиваешь маховик чтобы очередную гайку к отверстию стартера подвести);
5) Откручиваешь болты/гайки крепления АКПП к мотору (ИХ ИМЕННО В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ);
6) подставляешь под маховик какой-либо поддон, т.к. при выдергивании коробки могут всыпаться регулировочные шайбы которыми выбирают расстояние измеренное тобою в пункте № 2 (а могут и не высыпаться, т.к. их наличие и количество индивидуально в каждой машине);
7) Берешь пару крепких друзей и с ними выдергиваешь АКПП из двигателя плавным движением к задней части авто (смотри — коробка тяжелая очень). ВНИМАНИЕ: АКПП снимется вместе с гидротрансформатором. Транс НИЧЕМ на входном валу коробки НЕ ЗАКРЕПЛЕН, поэтому при выдергивании коробки переднюю ей часть (колокол) ВНИЗ НЕ НАКЛОНЯТЬ, иначе транс соскочит с вала и упадет (на ногу, что просто больно, или на пол, а если пол бетонный то могут быть последствия для транса).
Естественно тебе захочется вынуть транс, чтобы поглазеть на него со всех сторон , когда будешь ставить его назад на вал коробки — попади во все шлицы.
Ставить АКПП назад ТАКЖЕ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ТРАНСОМ. То есть транс одет на входной вал коробки, и весь этот бутерброд надеваем на мотор попадая шпильками транса в отверстия в маховике. После затягивания шпилек транса и болтов/гаек колокола проверяем расстояние по п. № 2.
Снимать/ставить АКПП по колхозному, не трогая транс и попадая первичным валом в шлицы транса (как на механике) НЕЛЬЗЯ. Могут быть печальные последствия. Какие — писать лень, но поверь они печальны, если наступят.
Снимать! По правилам демонтажа АКПП.
Нельзя её как механику просто выдернуть из двигателя.
1) Освобождаешь АКПП от обвязки (трубки, тяги, кардан и т.п.);
2) Снимаешь лючок картера маховика, и замеряешь расстояние между гидротрансформатором АКПП и маховиком напротив каждой шпильки крепления транса к маховику (записываешь) а точки измерения на трансе метишь маркером;
3) Снимаешь с двигателя стартер;
4) Через отверстие стартера откручиваешь гайки крепления гидротрансформатора АКПП к маховику (естественно вручную проворачиваешь маховик чтобы очередную гайку к отверстию стартера подвести);
5) Откручиваешь болты/гайки крепления АКПП к мотору (ИХ ИМЕННО В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ);
6) подставляешь под маховик какой-либо поддон, т.к. при выдергивании коробки могут всыпаться регулировочные шайбы которыми выбирают расстояние измеренное тобою в пункте № 2 (а могут и не высыпаться, т.к. их наличие и количество индивидуально в каждой машине);
7) Берешь пару крепких друзей и с ними выдергиваешь АКПП из двигателя плавным движением к задней части авто (смотри — коробка тяжелая очень). ВНИМАНИЕ: АКПП снимется вместе с гидротрансформатором. Транс НИЧЕМ на входном валу коробки НЕ ЗАКРЕПЛЕН, поэтому при выдергивании коробки переднюю ей часть (колокол) ВНИЗ НЕ НАКЛОНЯТЬ, иначе транс соскочит с вала и упадет (на ногу, что просто больно, или на пол, а если пол бетонный то могут быть последствия для транса).
Естественно тебе захочется вынуть транс, чтобы поглазеть на него со всех сторон , когда будешь ставить его назад на вал коробки — попади во все шлицы.
Ставить АКПП назад ТАКЖЕ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ТРАНСОМ. То есть транс одет на входной вал коробки, и весь этот бутерброд надеваем на мотор попадая шпильками транса в отверстия в маховике. После затягивания шпилек транса и болтов/гаек колокола проверяем расстояние по п. № 2.
Снимать/ставить АКПП по колхозному, не трогая транс и попадая первичным валом в шлицы транса (как на механике) НЕЛЬЗЯ. Могут быть печальные последствия. Какие — писать лень, но поверь они печальны, если наступят.
- BMW n46 ремонт двигателя часть 1 ( снятие/разборка)
- Комментарии 20
- Проблемы и надёжность двигателя BMW N46
- Надежность двигателя BMW N46
- Течи масла
- Обгонная муфта генератора
- Клапан масляного стакана
- Клапан вентиляции картерных газов
- Дроссельная заслонка
- Муфты Vanos
- Уплотнительные кольца распредвалов
- Сервопривод Valvetronic
- Прочие проблемы системы Valvetronic
- Датчик положения эксцентрикового вала
- Натяжитель цепи ГРМ
- Цепь ГРМ
- Маслосъемные колпачки
- Залегание поршневых колец
- Двигатель М 57 Т 2/ М 57 Т U BMW X3 с 2003 года (рестайлинг 2007)
- 4. Двигатель М 57 Т 2/ М 57 Т U
- Двигатель в сборе
- Снятие и установка двигателя в сборе
- Двигатель в целом BMW 7 с 2001 года (+обновление 2005 года)
- 1. Двигатель в целом
- Проверка компрессии во всех цилиндрах
- Снятие и установка двигателя
- Двигатель М 57 TU BMW X5 с 1999 по 2006 год
- 3. Двигатель М 57 TU
- Проверка компрессии во всех цилиндрах
- Масляный картер
- Снятие и установка масляного картера
BMW n46 ремонт двигателя часть 1 ( снятие/разборка)
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 20
Вот это дааа!
Мне аж дурно стало…
Как так надо к машине относится, ездить годами и ничего не менять или что?
Почему то вспомнилось данное фото
а что в ней менять, пока она на ходу, сейчас все так к своим авто относятся((
Слава богу не все…
Мне кажется это уже от воспитания зависит, как относиться к своим вещам, бережно и с умом или наплевательски!
И машина не исключение.
накапливая инфу по разным каналам приходит понимание, — а есть ли более плохой двигатель чем N46 за всю историю бмв?
езжу на N46, ПРОБЛЕМ НЕТ. Судя по разным каналам приходит понимание, что в такое го***ще его уматать надо быть весьма недалеким человеком и тупо ездить на машине и в принципе даже масло не менять. У меня на одометре не малый пробег и такого даже в проекции нет, нигде не льет, масло ест 1л на 10т. км. (менял прокладки при замене МСК и проблем не знаю). Если купил машину за дешево с мифическим пробегом 80 после 5 владельцев, то что уж тут на модель мотора пинять. Тут картина эпического днища.
успокойся, при каком пробеге ты менял мск?
и по твоему это норм? менять мск на 130к? речь то про это! а то что владелец перегрел это понятно что его косяк.
а на скольки по твоему они меняются? ну и при чем тогда “самый плохой N46” ? Он перегревается и превращается в г**но?
какой еще мотор БМВ требует замены мск при 130к? ты вакуумный насос кстати тоже уже наверное менял? это тоже для тебя норма?)
Да Вы батенька видимо не особо-то знакомы с моторами БМВ. 43-46-45, и это то что видел я. Открой бортовики любого бмв на бензине 2006-2008 г.в. у всех они поменяны и поверь на более меньших пробегах и знаешь по чему? ПОТОМУ ЧТО ОНИ РЕЗИНОВЫЕ! А она имеет свойство дубеть от времени и как следствие не выполнять свою функцию! И больше я ничего не менял, даже катал родной и нормально себя чувствует, и ваносы и коробка GM работает как надо.
я рад что у вас такие низкие требования к вашей машине 🙂
от того что как вы говорите “все владельцы 06-08 годов меняют мск в моторах 46и тп”, — эти моторы чтоли перестают считаться гавнищем?) хахаха
на n62 мск ходят максимум 100т км и ломаеться он куда чаще чем n46. а про n63 я вобще лучше помолчу ))
я рад что у вас такие низкие требования к вашей машине 🙂
от того что как вы говорите “все владельцы 06-08 годов меняют мск в моторах 46и тп”, — эти моторы чтоли перестают считаться гавнищем?) хахаха
на N52b25 так же мск под замену к 120-150 тыс. А позже и кольца. И масложор похлеще чем N46.
Хорошо, запишем в список гавномоторов бмв еще N52 ) спасибо, буду знать)
я рад что у вас такие низкие требования к вашей машине 🙂
от того что как вы говорите “все владельцы 06-08 годов меняют мск в моторах 46и тп”, — эти моторы чтоли перестают считаться гавнищем?) хахаха
ок весельчак, а что не говнище то? и какие требования то должны быть? Попробую вангануть и предположу, что то что у тебя? Вроде не пацан сопливый, а как ребенок…говнище, говнище, говнище — так обоснуй, скажи парням что не так и в чем не правы…Коли нечего сказать, так лучше помолчать.
послушай, по моему все предельно просто, мое мнение имеет право на жизнь не меньше твоего, и я тебе его не навязываю, но для меня прости, замена мск при 100к да, это полное гавнище и такой мотор я никогда не захочу. А по поводу особенностей вакуумного насоса на твоем чудо моторе я советую тебе прочитать чисто по человечески, потому что оказаться без тормозов на скорости это страшно… да и зачем ты переходишь на личности то, доводы закончились? или ты так хочешь убедить меня что замена мск это сейчас норма? нет это не норма, и есть море более надежных моторов, в том числе и у бмв) А на чем ездить, каждый выбирает сам ) Удачи тебе, человек 🙂
N52 говнище только с индексом b25, с индексом b30 таких проблем нет.
На счет моторов бмв, n45 масложером никогда не страдал, n46 очень высокотемпературный двигатель, при замене масла раз в 10 тысяч меняются мск, на пробегах 80-130, если замена масла резже — то сохнут они еще раньше…
Замена мск производится без снятия головы если ситуация в конец не запущена. И стоимостьзамены колпачков с работой стоит в жтом случае дешевле чем поставить новые тормозные диски (оригинал)
Вы видимо не знаете моторов бмв, но если не знаете то зачем тогда что то говорить?
Например на дизелях растяжение цепи болезнь, да такая что может провернуть вкладыши.
В новых турбо моторах свои маразмы, а на копейках (f20-21) перегнивают болты на рулевой, если не следить, попанжос на ремонт много дороже чем замена мск.
Когда бмв не ломались?
мммм ну давай к примеру N57, какие у него слабые места? растяжение цепи? когда? после 400?)
Про n57 сказать нечего плохого, ровно как и про n52b30 🙂
Но это два мотора из очень большой линейки 🙂
Проблемы и надёжность двигателя BMW N46
Двигатель BMW N46 это рядная атмосферная «четвёрка» рабочим объемом 1,8 или 2,0 литра, которая пришла на смену двигателю N42 в 2004 году. С той поры этот двигатель производился до 2015 года. Этот двигатель создан на основе 1,6-литрового двигателя N45.
Этот мотор имеет все фишки бензиновых моторов BMW тех лет: алюминиевый блок цилиндров, Double Vanos, балансирные валы, бездроссельный впуск Valvetronic и высокое термостатирование двигателя: порядка 105-108°С. Из-за этого в данных моторах масло быстро деградирует и охотно сворачивается в гуталин.
Двигатель N46 устанавливали на BMW 1-серии (Е87) и двух поколений 3-й серии (E46 и E90), на «пятерку» E60, также на родстер Z4 (E85) и кроссоверы X1 и X3.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя BMW N46B18A, снятого с BMW 3-й серии 2004 года выпуска.
Выбрать и купить двигатель для BMW 1-й серии Е87 или для BMW 3-й серии Е46 или BMW E90 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Надежность двигателя BMW N46
Двигатели BMW N-серии хлопотные. Все инженерные меры по улучшению их мощностных и экологических характеристик обернулись серьезными проблемами для владельцев. Эти моторы просто не переносят некачественного масла и буквально «вываривают» его, поэтому масло нужно менять каждые 8000 – 10 000 км. Если пропустить момент, то масло начнет сгущаться, превращаться в гуталин и засоряться коксом. В итоге забиваются каналы смазки, страдают все гидравлические исполнительные механизмы и пары трения.
Мало того, что эти двигатели очень горячи, так еще и крайне чувствительны к состоянию радиатора охлаждения. Ухудшившийся теплоотвод через радиатор быстро приводит к перегреву двигателя. Но даже при нормальном охлаждении высокая температура двигателя (напомним, порядка 108° в экономичном режиме) «поджаривает» маслосъемные колпачки и даже направляющие цепи ГРМ. Однако от задуманного инженерами «жаркого» режима работы двигателя N46 можно избавиться, установив «холодный» 90-градусный термостат или залить «холодную» прошивку двигателя.
Течи масла
Двигатель BMW N46 обладает рядом хорошо известных мест, по которым рано или поздно возникает течь масла. Чаще всего масло течёт по прокладке клапанной крышки. Обычно в задней части ГБЦ или по ее правой части. В этом случае масло стекает на горячий выпускной коллектор, подгорает и дымит, из-за чего в салоне появляется запах горелого масла.
Точно такая же ситуация возникает при течи масла по прокладке вакуумного насоса. Вакуумный насос может дать течь по прокладке его корпуса или по прокладке между ним и ГБЦ.
Еще несколько слабых мест в верхней части двигателя BMW N46 – прокладки свечных колодцев, прокладка датчика положения эксцентрикового вала и прокладка моторчика Valvetronic. На корпусе стакана масляного фильтра есть две прокладки: между ним и двигателем, и между ним и теплообменником. Они могут дать течь на машинах с большими пробегами.
В передней части двигателя N46 течи масла возникают по клапанам управления фазовращателями, по болту-натяжителю и по сальнику коленвала.
Нельзя сказать, что каждый мотор N46 постоянно истекает маслом, но все вышеперечисленные места нередко требуют внимания.
Обгонная муфта генератора
Генератор двигателя N46 оснащен обгонной муфтой, которая служит порядка 80 000 – 100 000 км. При износе муфты сильно возрастает нагрузка на демпферный шкив коленвала, который разрушится раньше времени. На заклинивание обгонной муфты генератора указывает скрип ремня при остановке двигателя и сильные вибрации ремня при работе мотора.
Клапан масляного стакана
Система смазки двигателей BMW организована так, что в стакане масляного фильтра есть клапан, предотвращающий стекание масла из фильтра после остановки двигателя. То есть, стакан фильтра должен оставаться наполненными маслом.
Если масло стекает из стакана, то после запуска двигателя в течение нескольких секунд на панели приборов горит красная масленка. Т.е. пока стакан фильтра заполняется маслом, давление в системе смазки недостаточное. Из-за этой неисправности может грохотать цепь, т.к. в гидронатяжителе не возникает достаточного давления масла.
Проблема с клапаном решается заменой всего стакана масляного фильтра. С такой заменой не следует медлить, чтобы двигатель не страдал от кратковременного масляного голодания. Также в ряде случаев в клапане масляного стакана обнаруживаются осколки направляющих планок цепи ГРМ. На бензиновых двигателях N-серии фторопластовые направляющие раскалываются задолго до растяжения цепи.
Клапан вентиляции картерных газов
Клапан системы вентиляции картерных газов расположен под впускным коллектором. Клапан приходится менять из-за разрушения мембраны в нём. На это указывают такие косвенные признаки, как плавающие обороты холостого хода, увеличившийся расход масла, появление масла во впускном коллекторе позади дроссельной заслонки.
Более явно на разрушение мембраны в клапане указывает то, что работающий на холостом ходу двигатель N46 глохнет при снятии крышки маслозаливной горловины или вынимании масляного щупа. При нормальном состоянии клапана ВКГ крышка маслозаливной горловины слегка присасывается. Если она присасывается очень сильно, то это еще один признак неисправного клапана.
На рестайлинговом двигателе BMW N46N клапан ВКГ расположен в клапанной крышке. Проблема с ним решается заменой ремкомплекта клапана или всей клапанной крышки.
Дроссельная заслонка
На двигателях BMW c бездроссельным впуском Valvetronic дроссельная заслонка всё-таки присутствует. Она регулирует работу двигателя во время прогрева, в аварийном режиме. На прогретом двигателе она немного прикрыта, чтобы во впускном коллекторе было небольшое разряжение для высасывания картерных газов. Т.е. фактически, дроссельная заслонка так или иначе функционирует во всех режимах работы двигателя.
Если в работе двигателя возникают неполадки до его выхода на рабочую температуру, а именно двигатель работает нестабильно, глохнет при отпускании акселератора, то скорее всего, проблема в заслонке. Она нуждается в чистке и, иногда, в замене.
Муфты Vanos
Фазовращатели на двигателях BMW называются Vanos. Если муфты установлены на обоих распредвалах, то система называется Double Vanos.
Эти муфты редко выхаживают более 200 000 км. При неисправности они издают характерный цокот и тарахтение на холостом ходу. Вместе с этим отклики мотора на педаль акселератора заметно ухудшаются.
Чаще всего из строя выходит муфта впускного распредвала. Неисправную муфту нужно менять на новую или хорошую б/у.
Уплотнительные кольца распредвалов
Подача масла в фазовращатели осуществляется через каналы в распредвалах, которые уплотняются тефлоновыми кольцами. Из-за износа эти колец возникают странные неполадки в работе Vanos`ов. Например, двигатель может глохнуть через несколько секунд после запуска. При этом при диагностике будут выявлены неадекватные положения Vanos`ов, а также отсутствие компрессии из-за того, что впускные клапаны не закрываются. Чаще всего в этом случае обнаруживается износ уплотнительных колец распредвалов.
Сервопривод Valvetronic
Приводной моторчик системы Valvetronic вращает эксцентриковый вал. Моторчик служит порядка 150 000 км. Он выходит из строя из-за износа угольных щеток, а также скапливания угольной пыли, благодаря которой возникает короткое замыкание.
Как правило, этот электромотор перестает работать при запуске горячего двигателя. В результате после запуска двигателя на приборной панели загорается надпись EML, а двигатель не раскручивается выше 2000 об/мин. Также мотор может просто не запускаться. Всё из-за того, что впускные клапана оказались в положении минимального открытия.
При таких симптомах можно попробовать оживить силовой агрегат, чтобы доехать до СТО. Для этого нужно постучать по моторчику или подать напряжение на его контакты. На двигателе N46 для BMW E90 этот злосчастный электромотор можно провернуть, чтобы обеспечить нормальный подъем клапанов. Хотя иногда двигатель оживает после нескольких попыток запуска.
Электромотор придется менять на новый, его цена $200-$300. Также можно ставить б/у. Еще есть варианты распилить корпус моторчика, чтобы высыпать угольную пыль и поменять щетки.
Прочие проблемы системы Valvetronic
Системе Valvetronic присущи и другие специфические поломки. Например, износ шеек впускного распредвала и бугелей распредвала. Также нередко обламывается одна или несколько возвратных пружин промежуточных рычагов.
Датчик положения эксцентрикового вала
Датчик положения эксцентрикового вала иногда выходит из строя, на что обычно указывает соответствующая ошибка. Однако до его замены, особенно если ошибки то появляются, то пропадают, следует осмотреть и прозвонить его проводку, осмотреть разъем датчика, т.к. в него может попадать масло. Также следует проверить состояние разъема на ЭБУ – там иногда возникает окисление. Кроме того, ошибки по части датчика положения эксцентрикового вала возникают при плохой работе моторчика Valvetronic.
Выбрать и купить блок управления двигателем (ЭБУ) для BMW 1-й серии Е87 или для BMW 3-й серии Е46 или BMW 3-й серии E90 вы можете в нашем каталоге запчастей.
Натяжитель цепи ГРМ
До 2007 на двигателе N46 применялся неудачный натяжитель цепи. Он представляет собой болт с гидравлическим цилиндром. Из-за этого болта нарушается натяжение цепи, что проявляется цоканием и тарахтением цепи сразу после запуска. Натяжитель стоит менять на обновленный при замене цепи и направляющих.
Также из-за конструктивного недостатка уплотнительного кольца этот натяжитель может произвольно откручиваться. При откручивании через натяжитель может вытечь значительная часть масла, что приведет к масляному голоданию и гибели мотора. Для предотвращения этой проблемы нужно менять стальное уплотнительное кольцо на усовершенствованное. Натяжитель на двигателе N46 необходимо затягивать с усилием 65 Нм.
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ на двигателе N46 как правило не требует внимания. Да, она может зашелестеть, но причины кроются совсем в другом. Например, может «устать» плунжер-натяжитель цепи или износиться или даже расколоться направляющие планки цепи. Уже к 150 000 км цепь прогрызает в направляющих борозды, из-за чего возникает небольшая рассинхронизация распредвалов и коленвала. Кроме того, направляющие становятся хрупкими и просто трескаются. После этого осколки фторопласта в двигателе N46 могут обнаружены где угодно: в поддоне, в сетке маслозаборника, в маслонасосе и даже в клапане стакана масляного фильтра.
Маслосъемные колпачки
Из-за высокой рабочей температуры на двигателе BMW N46 быстро выходят из строя маслосъемные колпачки. Если говорить точнее, колпачки дубеют, теряют эластичность. Это приводит к тому, что они пропускают масло, которое стекает по клапанам в камеры сгорания. Колпачки сдаются на рубеже 150 000 км. И это одна из причин расхода масла на угар.
Поменять колпачки и устранить эту проблему достаточно просто – нужно заменить колпачки. Очень важно приобрести колпачки из качественного материала – фторкаучука. Именно такие колпачки выполняют свою функцию на протяжении 150 000 км.
Залегание поршневых колец
При больших пробегах и некачественном закоксованном масле залегают поршневые кольца. И это еще одна причина жора масла на двигателе N46. Поэтому при появлении расхода масла на угар перед заменой маслосъемных колпачков следует провести инспекцию цилиндропоршневой группы. То есть, совсем нелишним будет замерить компрессию и осмотреть цилиндры эндоскопом. Сильный жор масла связан именно с проблемами по части поршневых колец. В таком случае о состоянии цилиндров можно судить по масляному нагару на свечах. Если электроды покрыты густым слоем нагара, то состояние ЦПГ плачевное.
Выбрать и купить двигатель для BMW 1-й серии Е87 или для BMW 3-й серии Е46 или BMW E90 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь вы найдете перечень автомобилей BMW на разборке и сможете заказать с них запчасти.
Заказать курсовую, контрольную, дипломную
Двигатель М 57 Т 2/ М 57 Т U BMW X3 с 2003 года (рестайлинг 2007)
4. Двигатель М 57 Т 2/ М 57 Т U
Двигатель в сборе
Снятие и установка двигателя в сборе
1. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Примечание:
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи.
2. Привести капот в монтажное положение.
3. Снять крышку с эмблемой BMW.
4. Снять корпус воздушного фильтра.
5. Снять коллектор.
6. Снять коробку воздухопритока.
7. Снять перегородку отопителя.
8. Снять левую перегородку отсека вспомогательных механизмов двигателя.
9. Извлечь жгут проводов двигателя из отсека управляющей электроники.
10. Слить охлаждающую жидкость.
11. Снять расширительный бачок.
12. Снять радиатор водяного охлаждения.
13. Снять ремень привода компрессора кондиционера.
14. Снять ремень привода генератора.
15. Отсоединить топливопроводы (подающий и отводящий).
16. Снять переднюю/среднюю панель защиты.
Двигатель в целом BMW 7 с 2001 года (+обновление 2005 года)
1. Двигатель в целом
Проверка компрессии во всех цилиндрах
Операции аналогичны действиям проводимым, как и для автомобилей 730i (M54 и N52).
Снятие и установка двигателя
1. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
2. Привести капот в монтажное положение.
3. Зафиксировать двигатель с помощью приспособления в монтажном положении.
4. Снять коробку передач.
Примечание:
После снятия коробки передач принять меры против опрокидывания двигателя.
5. Снять корпус воздушного фильтра.
6. Снять радиатор системы охлаждения.
7. Отсоединить шланги системы охлаждения, подходящие к радиатору.
8. Снять расширительный бачок.
9. Снять впускной коллектор.
10. Снять трубопровод системы отопления, подходящий к радиатору.
11. Расфиксировать ответвление жгута проводов двигателя на блоке управления и отсоединить.
12. Расфиксировать ответвление жгута проводов катушек зажигания на блоке управления и отсоединить.
13. Отвернуть крепление провода на массу на чашке переднего амортизатора.
14. Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи от вывода плюса.
15. Отсоединить вакуумный трубопровод и вакуумный шланг от вакуумного насоса
Двигатель М 57 TU BMW X5 с 1999 по 2006 год
3. Двигатель М 57 TU
Проверка компрессии во всех цилиндрах
Примечание:
Операции по проверке компрессии во всех цилиндрах модели с дизельным двигателем М 57 TU аналогичны операциям по проверке компрессии во всех цилиндрах модели с дизельным двигателем М 57.
Масляный картер
Снятие и установка масляного картера
1. Снять звукоизоляционный кожух.
2. Снять кожух радиатора.
3. Снять переднюю/заднюю панель защиты картера двигателя.
4. Слить моторное масло.
5. Опустить балку переднего моста.
Примечание:
Измерение углов установки передних колес производить не нужно.
6. Вывернуть болт (1) слева/справа.
7. Собрать и установить приспособление 000200 с приспособлением 000201/000202/000204/000208.
8. Зацепить приспособление 000200 за передние и задние проушины двигателя.
Примечание:
Стойки (1) должны опираться на болты в крыльях.
Внимание:
Ни в коем случае не превышать заданную высоту подъема.
9. Приподнять двигатель максимум на 20-25 мм.
<iframe width="560" height="315" id="videoframe" srcdoc="*{padding:0;margin:0;overflow:hidden}html,body{background:#000;height:100%}img{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto}
” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” scrolling=”no” loading=”lazy”>
Добрый день! Подскажите по неисправности. В расширительный бачок поступает воздух с обеих шлангов,когда газуешь. Машина не греется. Масло норм. Спасибо
Нармин
У сына на Бэхе с крышкой двигателя пока все зашибись )) за что столько дизов? человек делал видос,старался помочь людям. причины то правильные в видео.
Йемен
Здравствуйте Александр, интересный метод! У меня Mitsubishi c мотором 4G64 GDI и стал я замечать что антифриз в расширительном бачке грязный. Выхлоп не белый. Предположил что ржа из чугунного блока. Отфильтровал на марлю жидкость из бачка и осталась немного жирной массы темно-песочного цвета. Масло нормальное. Что бы это могло быть?
Рыкунов Алвар
Желательно в деталях по крышке двигателя на бэхе показал бы. Посмеялся над расходом в литр в случае ГУРа.) Таким лядом и помпа тогда должна ещё литр добавлять к расходу) И получается моя тойота с овощным бензиновым движком 1,6 должна без них расходовать только 6 литров на 100 км в городе, а по трассе так вообще 4,5!)
Миллер Гаврюхин
Рассказывает хорошо но нудновато когда начинает все разжевывать много лишней информации.
Iven
И ЧТО ЭТО ВИДЕО ДАЛО?
Гамма
А на 186 грантовский двигатель советы тоже актуальны?
Совет
Хотелось бы, чтобы подробнее по крышке двигателя рассказал бы. Я джигурду слышал
Адам
Миша вопрос! Можно ли вытащить поршень через верх тоесть не снимая двигателя с машины?
Раис
верхняя шухлядка- У Г О Р Щ И Н А!!!
Баки
О крышке двигателя все ясно ))) ну что это вам даст,0.5 лс
Орион Бадонин
А если начальная стадия, например идёт легки пар и холодным дует печка
Салам Сесорев
У коллеги с работы и без крышки двигателя на бмв много чем руки занять… А на дизеле так же можно проверить..у меня с глушака не течёт.дыма нет.но жидкость давить.и на крышке.налет песка золотистой.што ето???
Spalding
это лучшие моторы что смогли наши срисовать. 405,406 самые ремонтно пригодные движки.
Татевик
Мне друг сказал на бимере и без крышки двигателя много чего чинить )) а у вашего мерседеса 208d впереди тоже одна рессора стоит поперек?
Хафисова Тата ⚠Предупреждение за CapsLock
А ПРО ИСТОРИЮ КОГДА БУДЕТ?
ПРО КИТАЙСКУЮ СТЕНУ ЖДЕМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС.
Azzam
Так всё рассказано и показано в видео ‘двухконтурная система зажигания на ВАЗ2101’ 🙂
Актов Батыр
привет! у меня вопрос газель 406 дв поставил цепи евро 3 то есть комплект,цепь отрывает то верхний то нижний после пробега примерно 30- 50 т.км, снял крашки звездочки изношены практически все, это что сыромятка чтоль? уже третий комплект меняю и также такая байда.
Буи
вопрос по зведочке фаз газораспределения: Сделал по вашей инструкции и у меня фиксатор(шестигран ник) легко входит и выходит-это норма или он должен быть зажат и туго вытаскиваться? Не частые трудности с крышкой двигателя это еще ничего )
Дрон
Великолепный двигатель, экономичный и тяговитый. Легко выхаживал 250 тыс. км. на самом паршивом масле. Я много ездил и ремонтировал как ВАЗ, так и Москвичи, мне больше нравится именно Москвич хоть в ремонте он не так удобен…
Nash
Спасибо за видео. У меня движка стуканула.вернее головка. Я весь движек поменял.вот стоишь рядом тихо работает.а на видео снимаешь пипец гремит. Не хуже твоего. видео твоё посмотрел.думаю старым Занятся. Не обращай на диваноидов. Нормально все четко и ясно. Спасибо ))) Периодические геморрои с крышкой двигателя куда ни шло Ж))
Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по крышке двигателя на бэхе. Хорошо спасибо
Вреж
Молодцы мужики! Все четко!
Блюм
1. Вообще не рекомендуется опустошать бак даже до резерва. Поскольку при этом может насосом захватываться воздух, а это для него губительно. Лучше взять за правило заправляться, когда стрелка указателя дошла до предпоследней черты. Забывчивым можно возить в багажнике (или под капотом, если мешает вонь) 3-5-литровую емкость с бензином и воронку.
2. Обычно при недостаточном напряжении аккумулятора при включении стартера начинает трещать его втягивающее реле (находится на самом стартере). Иногда это происходит при окислении клемм на аккумуляторе, на стартере и соединении минусового кабеля с массой автомобиля. А наиболее уязвимым для проводки является место под корпусом воздушного фильтра.
3. Полностью забитого фильтра тонкой очистки за все время поступления в страну иномарок в массовом количестве, кажется, ни разу не наблюдал – возможно, из-за отсутствия распи*яев в пределах моей видимости. А для проверки в отсутствие манометра я бы принял иной порядок. Сначала вращение бензонасоса по шуму – и ничего не надо снимать. Для этого надо просто дернуть стартер двигателя и послушать, гудит ли после его остановки бензонасос в баке – если он вращался, то его отключение произойдет через секунду-две после отключения стартера. Тугоухие могут попросить кого-нибуть покрутить стартер, а сами слушать через открытую горловину бензобака. Затем снятие шланга обратки с рампы форсунок – если при вращении бензин не идет, то либо он не подается вообще, либо его давление мало. Теоретически может заткнуться и регулятор давления, но такие случаи почти не попадались, чаще наоборот, открыт на всю катушку. Ну, и если эти проверки отрицательны, то для успокоения совести можно подергать шланги на фильтре. Таким образом, проверив начало цепи, конец и при желании середину, уже можно делать какие-нибудь выводы. У кого не получается, лучше не мучить себя и авто и тащить на веревке в сервис. Там скорее применят манометр – с ним по-любому лучше, так как попутно будут проверены параметры.Чтобы добраться до бензонасоса, откидывания лишь заднего сиденья мало, там есть еще коврик и крышка на болтах. Ну, и, конечно, бензобак в кассете под ней, тоже прикрученный.
4. Ремень ГРМ сам может и не порваться, а лишь срезаться часть его зубьев – сам ремень видится целым, а двигатель не заводится и распредвал не вращается. Чтобы понять, вращается ли распредвал, можно просто заглянуть в маслозаливную горловину – там должно чавкать и лететь брызги масла. А можно просто крутануть стартер и послушать, гудит ли бензонасос в баке – он вообще не будет вращаться при стоящем распредвале. Разумеется, если сам по себе безонасос хотя бы вращается в принципе – можно проверить замыканием в диагностической колодке клемм GND и F при включенном зажигании.
Наиболее уязвимым для проводки является место под корпусом воздушного фильтра.
Температурный датчик вполне может быть причиной плохого запуска холодного двигателя в морозное время. Расположен этот датчик на трубе с охлаждающей жидкостью сзади двигателя, проводит замер температуры ОЖ. Но это особая
тема – здесь ведь не о плохом запуске, а о полном его отсутствии даже при наличии бубна и знании основ шаманизма? У меня с крышкой двигателя на бмв x1 пока проблем не было 😉
Дитрих Рамлов ⚠Предупреждение за CapsLock
НАДО НАЗЫВАТЬ НЕ 1.6 ИЛИ 1.5 А КАК В ТАБЛИЦЕ VAZ PHP И НЕ ГНЕТ ТОЛЬКО 21124
Вит
А для чего диагностический разъем замыкать? Геморрои с крышкой двигателя не так и страшны 🙂
Hiatt
Парни привет! Можете кинуть номер детали – F образного штуцера?
Все сервисы по ремонту BMW X1 на интерактивной карте
Обуждение раздела Снятие крышки двигателя BMW X1
Трифон
Ребята молодцы! Виталику уважение, за его знания в с своём деле. Мне приятель сказал на БМВ и без крышки двигателя куча чего чинить.
Сафари
отличное видео ребята большое спасибо
Камал
на 39 вискомуфты тоже хватает для любой пробки и в любую погоду, как и на 34. Трудности с крышкой двигателя не так и страшны!
жрет поди больше хамера)
Музаффар
здравствуйте люди добрые у меня машина Мазда 323 движок один в один. тоже меняли звук есть заводил после замены было все норм теперь что то хрустеть начал 🙂 У приятеля на бимере с крышкой двигателя пока проблем нет…
Cal
Как с вами связаться у меня такая проблема, менял прокладку гбц все по монуалу, собрал, ГРМ метки выставил, заводить а он не заводиться, даже не схватывает, стартер маслает в пустую.
Judie
Привет! Разобрался со стуком? У меня 3zz-fe мотор, также стучит. Объездил кучу сервисов все говорят разное, кто цепь, кто на vvt грешит, кто говорит что вообще голове хана. Но сегодня заехал к инжекторщику, по знакомству, так он 6овориь что это впускной коллектор, там есть некая пластина которая устраняет завихрения воздуха, так вот она со временем отклеивается (расслаивается) и тарахтит как дизель. Начал рыть в интернете инфу и как оказалось это у многих, решается заменой или же в пластину через коллектор вкручиваются саморезы.
Аглиш Ильназ
Мне приятель сказал на 1 с крышкой двигателя пока все без особых проблем 😉 А целом она продаётся
Данон
А на новой цепи на сколько натяжитель выдвинут? Просто мне при ремонте мотора походу ее не поменяли.
Все сервисы по ремонту BMW 1 на интерактивной карте
Обуждение раздела Снятие крышки двигателя BMW 1
Генрих
Скажите пожалуйсто про масло 0W – 30. У меня турбированный. Спасибо. Постоянные проблемы с крышкой двигателя подзадолбали 😉
Райдер
Доброго времени! Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2115, 2000 г.в. Пока не нагреется едет нормально, как только подходит к рабочей температуре, начинает тупить… Плохо тянет и машину тресет при разгоне, но временами нормально, пару километров проедешь и опять тупит. И заводится на горячую плохо, а иногда приходится ждать минут 5, чтобы подостыла.
Kimathi
Пепельница и бородачок на моей с микролифтом
Едуард
На фирму такого брали в этой фирме (где задний номерной знак) только без деревянной отделки, но топ двиглом! Проблемы с крышкой двигателя куда ни шло!
Jesus
Крышку надо не до конца закручивать. Пока легко идёт закручивай и потом слегка ещё. Вот и все.
Eoghan ⚠Предупреждение за CapsLock
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕБРАЛ АКПП 722699 ЗАВОЖУ ВКЛЮЧАЮ ПЕРЕДАЧУ 1000 ОБОРОТА И ВЫШЕ НЕ ПОДЫМАЕТ И НЕ ЕДЕТ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБКУ П2602 ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧТО ЕЩЕ ЛЕЧИТЬ
Маршал
У сына на бимере с крышкой двигателя пока все норм ) как гбц снять
Agnes
салам брат у меня ауди б4 2л инжектор. как можна праверить дмрв
Андрюха Боровичко
Доброго времени суток уважаемые. У моей машине 15 лет шестнадцатиклапа нный двигатель 124 мотор 1.5 мотор никогда не грелась и не закипала я не знаю что это такое. Я живу в Москве езжу везде путешествие по всей стране ни разу не кипела. А лучше промывать двигатель поменять радиатор и тот и другой печку и охлаждения двигателя и хороший залить антифриз или тосол недешевый средние цены. Я покупаю антифриз зелёный в магазине авто 49 цена 750 руб В данный момент сейчас стоит 5 л но есть ещё дешевле по 380 руб. За 5 л Незамерзайка дороже стоит)
парни,кто снимал крышку-подскажите…..все открутил,а вот с флянцем на колене не понял…нужно болт большой откручивать?резьба правая? крышку снял!кому интересно поясню нюансы…для откручивания болта ка колене-монтировку в бублик(у кого акпп) и метровую трубу на вороток)))резьба правая!очень геморойно отпускать потдон с левой стороны,не подобраться не как,а так-пара часов и крышка снята)…хочу поделиться,что я там увидел и вообще зачем снимал!появился шелест в движке,на холостых и на больших оборотах-тихо,а от низа до 2-2.5 стоит не понятный шелест,открутил натяжник…а там канава от цепи!внизу болтается кусок текстолитины и всё!остальное по кускам всё разбросано!в общем цепь держал поршень с натяжника)эт чудо,как я успел всё это заметить!поршень держался в цилиндре самой кромкой(остался след)….еще…с другой стороны цепи…вообще не чего нет!а по схеме и там стои т планка…в крышке лежал болт-штифт и всё!!! вот как то так…..зато разгадал,по чему начала загораться маслёнка на холостых!!)))поршень давила только пружина и всё масло просто текло мимо
Добавлено через 20 часов:
Цитата(skobar60 @ 30.5.2013, 23:45) 
парни,кто снимал крышку-подскажите…..все открутил,а вот с флянцем на колене не понял…нужно болт большой откручивать?резьба правая? крышку снял!кому интересно поясню нюансы…для откручивания болта ка колене-монтировку в бублик(у кого акпп) и метровую трубу на вороток)))резьба правая!очень геморойно отпускать потдон с левой стороны,не подобраться не как,а так-пара часов и крышка снята)…хочу поделиться,что я там увидел и вообще зачем снимал!появился шелест в движке,на холостых и на больших оборотах-тихо,а от низа до 2-2.5 стоит не понятный шелест,открутил натяжник…а там канава от цепи!внизу болтается кусок текстолитины и всё!остальное по кускам всё разбросано!в общем цепь держал поршень с натяжника)эт чудо,как я успел всё это заметить!поршень держался в цилиндре самой кромкой(остался след)….еще…с другой стороны цепи…вообще не чего нет!а по схеме и там стои т планка…в крышке лежал болт-штифт и всё!!! вот как то так…..зато разгадал,по чему начала загораться маслёнка на холостых!!)))поршень давила только пружина и всё масло просто текло мимо
да,и еще..при откручивании потдона оторвал провода с фишки,которая ведет к низу потдона(три провода) что эт за хрень там стоит в потдоне?
Сообщение отредактировал skobar60 – 31.5.2013, 18:53