Ремонт кулисы. отчет. – BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)

Снятие и установка рычага переключения передач

Снятие и установка рычага переключения передач

1 — рычаг переключения передач
2 — рычаг
3 — подшипник
4 — штанга переключения
5 — дистанционная шайба
6 — стопорная шайба
7 — шарнир переключения
8 — стопорное кольцо
9 — резиновая шайба
10 — штифт
11 — защитный кожух
12 — палец
13 — втулка
14 — опора
15 — выключатель фонарей заднего хода
16 — гаситель колебаний
17 — наклейка

1. Сильно потяните головку рычага вверх.

2. Отсоедините защитный кожух рычага от центральной консоли и снимите его с рычага.

3. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снизу снимите стопорную скобу (4) и снимите штангу переключения. Снимите с обеих сторон шайбы (5).

4. Поставьте снизу у рычага переключения цапфовый гаечный ключ (например, специальный инструмент BMW 251110) и поверните его на угол 90° против часовой стрелки. Снимите наверх кожух шарнира.

5. Отсоедините защитный кожух от кузова и консоли переключения и выньте вместе с рычагом наверх. Отсоедините хомут гасителя колебаний, если он имеется, у рычага переключения и снимите его.

1. Смажьте сферические вкладыши рычага переключения пластичной смазкой “Kluber Polylub GLY 801”.

2. Установите рычаг переключения со сферическим вкладышем так, чтобы лапка или стрелка на вкладыше показывала в направлении пальца, т. е. в направлении движения.

3. Вдавите вкладыш отверткой сверху в держатель так, чтобы лапки отчетливо защелкнулись.
4. Вставьте палец тяги переключения с шайбами в рычаг. Установите стопор. Опустите автомобиль на колеса.
5. Закрепите защитный кожух. При этом внутреннюю кромку вставьте над рычагом переключения, а наружную в вырез кузова.
6. Установите гаситель колебаний и закрепите хомутом. Закрепите крышку с защитным кожухом.
7. Установите головку на рычаг и сильно нажмите на нее.

Видео про «Снятие и установка рычага переключения передач» для BMW 5 (E39)

ремонт ручки МКПП BMW Е39 / Repair handles BMW E39
Замена кулисы BMW E34
Снятие облицовки ручки АКПП Е39

Источник

Снятие и установка рычага переключения передач БМВ 5 Е39

1 — рычаг переключения передач
2 — рычаг
3 — подшипник
4 — штанга переключения
5 — дистанционная шайба
6 — стопорная шайба
7 — шарнир переключения
8 — стопорное кольцо
9 — резиновая шайба
10 — штифт
11 — защитный кожух
12 — палец
13 — втулка
14 — опора
15 — выключатель фонарей заднего хода
16 — гаситель колебаний
17 — наклейка

1. Сильно потяните головку рычага вверх.

2. Отсоедините защитный кожух рычага от центральной консоли и снимите его с рычага.

3. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снизу снимите стопорную скобу (4) и снимите штангу переключения. Снимите с обеих сторон шайбы (5).

4. Поставьте снизу у рычага переключения цапфовый гаечный ключ (например, специальный инструмент BMW 251110) и поверните его на угол 90° против часовой стрелки. Снимите наверх кожух шарнира.

5. Отсоедините защитный кожух от кузова и консоли переключения и выньте вместе с рычагом наверх. Отсоедините хомут гасителя колебаний, если он имеется, у рычага переключения и снимите его.

1. Смажьте сферические вкладыши рычага переключения пластичной смазкой “Kluber Polylub GLY 801”.

2. Установите рычаг переключения со сферическим вкладышем так, чтобы лапка или стрелка на вкладыше показывала в направлении пальца, т. е. в направлении движения.

3. Вдавите вкладыш отверткой сверху в держатель так, чтобы лапки отчетливо защелкнулись.
4. Вставьте палец тяги переключения с шайбами в рычаг. Установите стопор. Опустите автомобиль на колеса.
5. Закрепите защитный кожух. При этом внутреннюю кромку вставьте над рычагом переключения, а наружную в вырез кузова.
6. Установите гаситель колебаний и закрепите хомутом. Закрепите крышку с защитным кожухом.
7. Установите головку на рычаг и сильно нажмите на нее.

Источник

Ремонт кулисы БМВ Е34 в домашних условиях

Владельцы автомобилей BMW E34 не всегда радуются прекрасной езде на своём автомобиле. Узлы и агрегаты этих машин не вечные, поэтому их приходится периодически чинить. Некоторые, заметив незначительную поломку, сразу бегут на различные станции технического обслуживания, где тратят большие суммы денег, другие пытаются сделать это самостоятельно в условиях собственного гаража. Поэтому данная статья рассчитана на тот контингент владельцев знаменитой пятерки БМВ, которые не боятся периодически лезть под капот своего любимого автомобиля и устранять возникающие поломки самостоятельно.

Как производить ремонт кулисы на автомобиле BMW E34

Если владелец БМВ чувствует, что при переключении передач начинает ощущаться значительный люфт, значит, пришла пора ремонтировать кулису своего любимца.

Сразу же нужно сказать, что люфт и другие технические неисправности могут возникать из-за большой изношенности отдельных частей кулисы, поэтому к её ремонту необходимо отнестись ответственно. В среднем процесс разборки составляет около одного часа, а сборки и того меньше – от 20 до 30 минут.

Кулиса автомобиля BMW E34 выглядит следующим образом.

Схематическое изображение кулисы BMW E34

Для её ремонта используется ремонтный комплект.

Детали, которые dам понадобятся для починки кулисы

Итак, перейдем к процессу разборки.

1. Автомобиль ставится на подъёмник или загоняется на яму. Разборка самой кулисы начинается с салона. Прежде всего необходимо снять набалдашник КПП (№ 10 на первом рисунке, здесь и далее), защитный чехол (№ 9), резиновый пыльник (№8) и основание (площадку).
2. Внутри кулисы находится деталь под номером 7, которую необходимо повернуть на 90 градусов, таким образом, чтобы специальные фиксирующие усики стали напротив кулисных пазов. После этого необходимо вытащить эту деталь. Если свободным путем вытащить не получается, то деталь № 7 придётся сломать.
3. Салонные работы по снятию кулисы закончились, теперь необходимо проникать под автомобиль. Первое, что нужно сделать, это осуществить снятие детали под номером 6. Для того чтобы это получилось, отщелкивается стопор (№7) и вытаскивается в сторону рычаг (№ 11). В результате этого снимаются пластиковые шайбы, которые нужно отложить в сторону.
4. Осмотрев снятую деталь под номером 6, можно увидеть овальную выработку втулки, благодаря которой и происходит увеличение хода при переключении передач. Эта неисправность устраняется при помощи нового ремонтного комплекта. Старая втулка выбивается, а на её место ставится новая. Если ремонтного комплекта нет, то втулку можно выточить самому с помощью подручных инструментов, но точных с оригиналом размеров.
5. После снятия детали под № 6 снимается рычаг № 11. Одна сторона его уже свободна, а со стороны КПП необходимо снять стопор № 17, после чего с усилием выдернуть этот рычаг № 11.
6. Весь этот процесс можно посмотреть на рисунке ниже.

Процесс разборки и ремонта кулисы

Рычаг свободно вынимается движением в сторону КПП

Важно знать: при вытаскивании рычага нужно не порвать резину, поэтому вынимать надо очень осторожно, можно залить WD-40.

Ремонт кулисы по данной пошаговой инструкции можно осуществить без привлечения специалистов СТО. Это экономит не только время, но и значительные финансы владельца BMW E34.

Источник

Ремонт кулисы бмв е39 м52

BMW M52-это прямой поршневой двигатель DOHC 6, который выпускался в 1994-2000 годах. Он был выпущен в E36 320i. Чтобы заменить M50. Его заменил двигатель М54.
M50tu принял зазор и отверстие цилиндра. А также систему регулировки впускного распределительного вала VANOS camshaft и селективный контроль детонации цилиндра . А также крышки подшипников коленчатого вала и гасители вибрации. В 2,0-и 2,5-литровых вариантах М52 коленчатые валы были переняты у предшественника.

Самое серьезное изменение по сравнению с предыдущим двигателем BMW M50 касалось блока цилиндров : в то время как M50 был чугунным . Теперь он производился в закрытом кокильном литье низкого давления. Причем был выбран алюминиевый сплав как для блока цилиндров. Так и для головки блока цилиндров AlSi9Cu3.

Таким образом. Блок двигателя был облегчен на 22,7 кг (Для сравнения: вес Картера BMW M50 составлял 48 кг). Картер имеет только отверстие для цилиндров. Масляных и водяных каналов. Высота корпуса и положение крепежных проушин для навесного оборудования идентичны предшественнику из серого чугуна.

В зависимости от модели. Масса двигателя BMW M52 составляла 158 кг (2,0 л и 2,5 л) и 163 кг (2,8 л) соответственно. Согласно DIN 70020-A .

Это было достигнуто серией облегченных мер : шатуны были облегчены на 80 граммов за штуку. Пружинная пластина и ковшовые толкатели также были баконизированы. Натяжитель цепи был облегчен на 60%. До коллектора из нержавеющей стали. Который заменил почти вдвое более тяжелую часть серого железа. В целом 2,8-литровый двигатель М52 сэкономил 31 кг по сравнению с 2,5-литровым М50.

Снижение массы на примере 2,0-литрового двигателя по сравнению с BMW M50

Хотя изменение материала Картера с перлитно-серого чугуна на алюминиевый сплав принесло весовое преимущество . Но недостатки алюминиевого сплава (меньшая прочность. Меньший модуль упругости и. Следовательно. Меньшая Жесткость и неблагоприятные трибологические свойства) должны были быть удовлетворены проектными мерами. Таким образом. Жесткость Картера was конструктивно повышается за счет увеличения толщины стенки и за счет ребер жесткости цилиндров и торцов Картера. Получивших износостойкое никасиловое покрытие . Это покрытие из Ni ckel,Ka RBID и Sil Изий наносится в электрохимическом процессе на стенки цилиндра. Здесь специальный никелевый сплав образует несущий материал. В который встроены Силициумкарбидтейльчены. В результате получается твердая и износостойкая поверхность. Недостатком является высокая чувствительность никеля (и его сплавов) к серосодержащим газам. Т. е. образование сульфида никеля на границах зерен приводит к холодной и красной хрупкости никеля. Поэтому для работы двигателей nikasilbeschichteter рекомендуется использование (в настоящее время в Европе путем обычной десульфуризации) бессернистого топлива и низкосернистого моторного масла.

Помимо прочего. В результате использования серосодержащего топлива из-за проблем износа поверхностей цилиндров в период производства М52 было создано три варианта Картера :

• Картер с алюминиевым сплавом с никелевым дисперсионным покрытием имеет номер детали BMW 11 11 1 744 658 и литый номер 1748450.0, причем номер детали 11 11 1 744 658 сначала заменяется на 11 11 1 069 745, а затем 11 11 1 438 594
• Картер из алюминиевого сплава с гильзами цилиндров из серого чугуна имеет номер детали BMW 11 11 1 438 594 и литый номер 1432219.9 (эти картеры были специально предназначены для англосаксонского рынка в ответ на проблему, возникшую там с двигателями М52, в период с января 1995 по март 1998 года были построены новые картеры BMW).)
• Чугунный Картер (специальный двигатель) имеет номер детали BMW 11 11 1 433 067

По сравнению со своим предшественником M50, M52 использует алюминиевый блок. Однако в североамериканских моделях вместо этого использовались железные блоки (за исключением Z3). Поэтому Североамериканский M52 больше похож на M50TU. Как и m50tu. M52 использует переменное время газораспределения на впускном распределительном валу (в BMW его называют single VANOS).

В 1998 году был выпущен M52TU (Другие обновления включали электронное управление дроссельной заслонкой (которое использует дроссельный кабель в качестве резервного). Двухдлинный впускной коллектор (называемый

Двигатели M52 и S52 были в списке 10 лучших двигателей палаты с 1997 по 2000 год.

Двигатель S52 используется в американских версиях 1996-1999 E36 M3 и 1998-2000 Z3M. этот двигатель является тюнингованной версией двигателя M52, в отличие от двигателя S50, используемого для этих автомобилей на других рынках.

Данные Двигателя

M52 обозначает базовый двигатель, B20 / B25 / B28 обозначает тип топлива (B = бензин) и объем двигателя (например, 25 = 2,5 литра / 28 = 2,8 литра), а

Управление Клапаном Данных

1 черный и белый вход низкого давления VANOS

M52B20

В 1994 году была представлена версия объемом 1,991 куб. см (121 куб. дюйм). Диаметр отверстия составляет 80 мм (3,1 дюйма). А ход-66 мм (2,6 дюйма).

• 1994-1998 E36 320i
• 1995-1998 E39 520i

M52TUB20

• 1998-2000 E46 320i, 320Ci
• 1998-2000 E39 520i
• 1999-2000 E36 / 7 Z3 2.0 i

M52TUB24

2.4 л. Только для тайского рынка.

M52B25

Версия объемом 2494 куб. см (152 куб. см) была представлена в 1995 году. Он производит 125 кВт (168 л. с.). Диаметр отверстия составляет 84 мм (3,3 дюйма). А ход-75 мм (3,0 дюйма).

• 1995-1998 E36 323i,
• 1995-2000 E36/5 323ti
• 1995-2000 E39 523i

M52TUB25

• 1998-2000 E46 323i, 323ci, 325i
• 1998-2000 E39 523i
• 1998-2000 E36 / 7 Z3 2.3 i

M52B28

Версия M52 объемом 2793 куб. см (170 куб. см) дебютировала в 1995 году. Он имеет отверстие 84 мм (3,3 дюйма). Ход 84 мм (3,3 дюйма) и производит 142 кВт (190 л. с.).

• 1995-1998 E36 328i, 328is
• 1995-1998 E39 528i
• 1995-1998 E38 728i, 728iL
• 1997-1998 E36 / 7 Z3 2.8
• 1997-2000 Land Rover Defender (только Южная Африка)

M52TUB28

• 1998-2000 E46 328i, 328Ci
• 1998-2000 E36 / 7 / 8 Z3 2.8
• 1998-2000 E39 528i
• 1998-2000 E38 728i

Проблемы никасила с высокосернистым топливом

Алюминиевый двигатель М52 получил критику на некоторых рынках с высоким уровнем серы в бензине в конце 1990-х гг. сера оказывает коррозионное воздействие на никасил и привела к тому. Что многие ранние двигатели М52 и М60 имели преждевременный износ створок. В США M52 использовал железный блок (за исключением M52B28 в Z3, который был алюминиевым блоком). Поэтому проблема Nikasil не применяется к большинству двигателей M52 в США.

Конечным решением для двигателей. Предназначенных для рынков высокосернистого бензина. Были пересмотренные гильзы цилиндров в алюминиевом блоке. За исключением гильз цилиндров. Основной алюминиевый блок двигателя М52 был одинаковым для всех рынков.

Двигатели M52TU (которые используют алюминиевый блок на всех рынках) используют пересмотренные гильзы цилиндров. Поэтому на них не влияет проблема Никасила.

Для запуска на рынок BMW E46 (в феврале 1998 года) M52 был технически пересмотрен (TÜ = технически пересмотрен). Среди прочего, эти двигатели отличались двойным Vanos (за исключением компакта E36 от 2/1999 — 2000, где был сохранен один vanos) и дополнительными каталитическими преобразователями в выпускных коллекторах. С сентября 1998 года технически исправленная версия была также установлена в BMW E39. Двигатели были заменены на BMW M54 .

S52 — это более производительная версия M52, которая использовалась для пост-фейслифтинга (1996-1999) североамериканского E36 M3, заменив s50b30us.

В основном основанный на M52, но с чугунным блоком. Спортивный двигатель S52B32 / US был разработан как преемник BMW S50B30 / US . BMW S52B32 / US не имел (в отличие от европейских спортивных двигателей BMW) ни одного впрыска дроссельной заслонки и никаких дальнейших оптимизаций. А только один впускной VANOS . Он использовался исключительно в американских версиях BMW E36 M3 . BMW E36 / 7M Roadster и BMW E36 / 8 M Coupe . Он также служил основой (блоком) для Alpina B3.3 и B3.4 на базе BMW E46.

По сравнению с двигателем S50, используемым в других местах. S52 менее мощный и имеет больше общего с обычным двигателем M52. Согласно североамериканскому двигателю M52, S52 использует железный блок. Алюминиевую головку и одиночный VANOS. Уникальным для S52 является отверстие 86,4 мм (3,4 дюйма) и ход 89,6 мм (3,5 дюйма) для общего объема 3,152 куб. см. Мощность двигателя составляет 240 л. с. (179 кВт) при 6000 об / мин. А крутящий момент-236 фунт-фут (320 Н·м) при 3800 об / мин.

Другие усовершенствования по сравнению с М52 включают более легкие распределительные валы с большей подъемной силой и длительностью. Поршневые кольца. Клапанные пружины и выхлопную систему.

Источник

ремонт кулисы е34 [мануал] — бортжурнал BMW 5 series Dakargelb II 1990 года на

Порядок снятия:— снимаем из салона набалдажник ручки кпп №10 и чехол №9, площадку кпп и резиновый пыльник №8.— для снятия детали №7 нужно провернуть саму деталь примерно на 90 градусов (посмотрите на новую и увидите там два выступа, которые и нужно поставить напротив пазов) и она просто вынимается вверх вместе с деталью №6, но пока лезем под машину…

— и снимаем эту самую деталь №6, для чего отщелкиваем стопор №13 и вытаскиваем рычаг №11 в сторону (не растеряйте пластмассовые шайбочки №12, при отсутствии добавляем, т.к. они отвечают за плотную посадку рычага)

Снятую деталь №6 требуется перевтулить, т.к. из-за выработки и возникает большая часть увеличения хода включения передач. Покупаем/вытачиваем/лепим/подбираем сами втулки и перевтуливаем. Втулки лучше выполнять из капролона или фторопласта, медные же и латунные втулки истираются намного быстрее. Так же меняем деталь №7, с виду она может быть живая, но внутри будет большая выработка под яблоко.

втулки деталей №11 и №14

Так же могу посоветовать сделать маленький кастом в виде короткоходной кулисы, для этого нужно нарастить некоторое количество на рычаге ниже яблока (в зависимости от кулисы, нужно подбирать наращиваемое значение по месту, так чтобы кулиса не цепляла кардан)

различные кулисы и расстояния от яблока (самая короткоходная из представленных z3-m)

втулка детали №6 + короткоходка

— далее снимаем рычаг №11. Одну сторону мы уже сняли, осталось освободить рычаг со стороны коробки. Снимаем стопор №17 и выдергиваем рычаг №11. Не забываем собрать шайбочки.Бывает, что сам рычаг очень сильно изношен и лучше сделать новый по образу подобию (правда они бывают ровные и изогнутые). Вот чертёж ровного рычага, изогнутые при желании можно тоже сделать без проблем.

— далее снимаем на первый взгляд сложную деталь №14, но разобравшись как она устроена снимается за 5 минутХорошо очищаем от грязи соединение №14 чтобы было понятнее, что трогаешь. Небольшой отверткой немного поддеваем и сталкиваем деталь №19 в сторону коробки. Далее тонкой проволкой проталкиваем штифт №18 снизу вверх (если не вылазит, попробуйте сверху вниз, у меня кто-то перепутал и учтите, что отверстие строго вертикально) и деталь №4 свободно выходит в сторону редуктора.Данная деталь втулится по тому же принципу, что и деталь №6. А так же при сильном износе меняем штифт №18 и добавляем при отсутствии вставочку №20 (что-то типа твёрдого поролона).

— ну и снимаем рычаг №1, для этого нащупываем рукой скобу №3 в том месте как изображено на схеме, отщелкиваем её вверх и заводим до низа, далее скоба должна просто вытащиться в сторону.Рычаг №1 остается держаться только в детали №4 (резиновый подвес), но свободно вытягивается из неё в сторону коробки (вынимайте осторожно, чтобы не порвать резину). Здесь меняем втулку №2. Так же советую заменить сальник штока переключения передач (23 12 1 282 394), отвёрткой вынимается и головкой вставляется новый.

резиновая втулка №2

Вот вроде бы и всё. Сборка в обратной последовательности =) Можно так же смазать литиевой или другой подобной смазкой подвижные узлы, это не навредит.

Ремонт кулисы МКПП е36 — бортжурнал BMW 3 series 318i м40 восстанавливаю 1993 года на

Как и у большинства 36 у меня была разболтана кулиса. В принципе, что бы убрать люфт и не ловить кулису по всему салону, нужна только одна деталь, это втулка № 2 на рисунке. Я купил бу кулису на разборке, заказал втулку №2, и сайлентблок крепления рычага МКПП №4. Собрал с двух кулис одну и поставил на место. Хотел еще перепрессовать втулки на ручке и коробке, но оббегав авторынки Симфа и Ялты, я ничего не нашел. Поэтому перепрессую в следующий раз. Втулки про размерам подходят от стартера ОКА, размеры втулок кулисы длина 21 мм, внутренний ø10мм, внешний ø15мм, втулки обоймы переключения длина 21мм, внутренний ø10мм, внешний ø 17мм. Деталь №7 оказалась в хорошем состоянии, даже желтые колечки все собрал, но их можно заменить медными, чуть сделав тоньше. Итак, для работы понадобились руки, монтировка и яма. Кардан я не снимал! Сначала снимаем тягу, потом вынимаем штырь с коробки и сам подшипник стержня опоры МКПП. Все, кулиса у нас. Для замены втулок также не нужно никаких приспособ, я менял все руками, самое сложное было поставить сайлент на место))) Не забываем все смазывать.Ощущения не передаваемые, что бы включить 5 и заднюю, не нужно вдавливать ручку в бороду, она перестала болтаться, стало все туго и четко. Приходится заново учится))) Осталось перепрессовать втулки и будет как новая)))

В этот же день сменил кастрол 10в40 на мотюль 10в40, и масляный фильтр манн. Я не думал что мой мотор может так тихо работать О_о. Лошадей не прибавилось, но ехать ему стало гораздо легче, это факт.

бу кулиса 800р25111222015 BMW ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП 878р

25117519669 BMW ВТУЛКА ПОДШИПНИКА КРУГЛАЯ 600 р

схематический рисунок МКПП

Отщелкиваем язычок на коробке и вынимаем на себя штырь

Подшипник стержня опоры МКПП, он вставляется в пазы по бокам, разрезом к верху и срезанным концом к заду.

Обновленная кулиса. Сзади старая лежит.

Ремонт кулисы БМВ Е34 своими руками (фото)

≡ 23 Июль 2020 · Рубрика: Своими руками
Владельцы автомобилей BMW E34 не всегда радуются прекрасной езде на своём автомобиле. Узлы и агрегаты этих машин не вечные, поэтому их приходится периодически чинить. Некоторые, заметив незначительную поломку, сразу бегут на различные станции технического обслуживания, где тратят большие суммы денег, другие пытаются сделать это самостоятельно в условиях собственного гаража. Поэтому данная статья рассчитана на тот контингент владельцев знаменитой пятерки БМВ, которые не боятся периодически лезть под капот своего любимого автомобиля и устранять возникающие поломки самостоятельно.

Если владелец БМВ чувствует, что при переключении передач начинает ощущаться значительный люфт, значит, пришла пора ремонтировать кулису своего любимца.

Сразу же нужно сказать, что люфт и другие технические неисправности могут возникать из-за большой изношенности отдельных частей кулисы, поэтому к её ремонту необходимо отнестись ответственно. В среднем процесс разборки составляет около одного часа, а сборки и того меньше – от 20 до 30 минут.

Кулиса автомобиля BMW E34 выглядит следующим образом.

Схематическое изображение кулисы BMW E34

Для её ремонта используется ремонтный комплект.

Детали, которые dам понадобятся для починки кулисы

Итак, перейдем к процессу разборки.

1. Автомобиль ставится на подъёмник или загоняется на яму. Разборка самой кулисы начинается с салона. Прежде всего необходимо снять набалдашник КПП (№ 10 на первом рисунке, здесь и далее), защитный чехол (№ 9), резиновый пыльник (№8) и основание (площадку).
2. Внутри кулисы находится деталь под номером 7, которую необходимо повернуть на 90 градусов, таким образом, чтобы специальные фиксирующие усики стали напротив кулисных пазов. После этого необходимо вытащить эту деталь. Если свободным путем вытащить не получается, то деталь № 7 придётся сломать.
3. Салонные работы по снятию кулисы закончились, теперь необходимо проникать под автомобиль. Первое, что нужно сделать, это осуществить снятие детали под номером 6. Для того чтобы это получилось, отщелкивается стопор (№7) и вытаскивается в сторону рычаг (№ 11). В результате этого снимаются пластиковые шайбы, которые нужно отложить в сторону.
4. Осмотрев снятую деталь под номером 6, можно увидеть овальную выработку втулки, благодаря которой и происходит увеличение хода при переключении передач. Эта неисправность устраняется при помощи нового ремонтного комплекта. Старая втулка выбивается, а на её место ставится новая. Если ремонтного комплекта нет, то втулку можно выточить самому с помощью подручных инструментов, но точных с оригиналом размеров.
5. После снятия детали под № 6 снимается рычаг № 11. Одна сторона его уже свободна, а со стороны КПП необходимо снять стопор № 17, после чего с усилием выдернуть этот рычаг № 11.
6. Весь этот процесс можно посмотреть на рисунке ниже.
   Процесс разборки и ремонта кулисы
7. Важно знать, что выпавшие шайбы при снятии рычага в обязательном порядке нужно собрать и не потерять.
8. Затем необходимо перейти к снятию детали № 14, её подробнейший вид изображен на рисунке ниже.
   Деталь №14

Демонтаж этой детали начинается с того, что её нужно хорошо очистить от грязи, это поможет хорошо её прощупывать. Берётся небольшая отвертка, которой поддевается и сталкивается в сторону КПП деталь под номером 19 с первого рисунка. Затем нужно взять тонкую проволоку, которой строго сверху вниз нужно протолкнуть деталь (штифт) под номером 19. Так нужно делать по той причине, что отверстие в этом штифте расположено вертикально. Проделав все это правильно, можно рассчитывать на свободный выход детали под номером 4. После этого происходит демонтаж детали № 1. Для этого необходимо рукой нащупать скобу под номером 3 рисунок 1 и отщёлкнуть её вниз. После этого скоба со штифтом вынимается в сторону, и довольно-таки легко.

Важно знать: при вытаскивании рычага нужно не порвать резину, поэтому вынимать надо очень осторожно, можно залить WD-40.

Ремонт кулисы по данной пошаговой инструкции можно осуществить без привлечения специалистов СТО. Это экономит не только время, но и значительные финансы владельца BMW E34.

Кулиса МКПП (ремонт болтанки) — бортжурнал BMW 5 series Белая Е34 535i M30B34 1992 года на

Вот дошли руки до проблемы с кулисой кпп.Проблема стара как мир, и актуальна наверное для всех моделей, точно для Е30,Е36,Е34…

Суть: болтается рычаг переключения как хуплавок в проруби…=) Причиной тому износ деталей системы переключения передач… Вот собстно все эти детали:

И так. Проблема возникает в большинстве случаев из-за раздраконивания отверстий в деталях №6(кулиса) и №14(обойма переключения кпп, хотя яб ее назвал втулкой), куда входят пальцы детали №11(тяга).Ну и как в моем случае это еще и износ детали №11. точнее пальцев — стали похожи на бочки..

также часто страдает деталь №7 и №2

По порядку чтоб было понятно что куда и почему:

№7-пластиковая втулка облегающая и удерживающая кулису за шар. вытаскивается вместе с кулисой после поворота самой втулки внутри детали №1 на 90градусов по часовой стрелке (делать из салона сняв пыльник №8), по средствам отвертки — стотит копейки кат номер 25111220600 (примерно 350р) заменитель тайвань BB1790 (примерно 150р)

№11 — стальная тяга, . Кат номер 25111221517 (примерн 1200р и очень долго ждать) заменителей нет. .(конкретно эта тяга применима ко всем у каво м30, 530-535,730-735, а также к дизелям 518)

№14 — обойма механизма переключения. Соединяет весь механизм со штоком выбора передач в кпп. Если как отсоеденить от нее тягу понятно (сняв контр шайбу), то снять ее со штока проблематично, если понятно устройство, то это делается в слепую с ямы не демонтируя кпп. Находится сверху коробки чуть дальше к двигателю относительно эластичной муфты. Надо разжать пружинную втулку №19 и сдвинуть ее в сторону кпп, затем проволочкой выдавить штифт сверху вниз, в верх он не вылезет целиком (отверстие вертикально), и штифт главное не потерять. Кат номер обоймы 25117503525 (прим. 1400р) аналогов нет.Для ясности что нужно сделать чтоб отсоединить от кпп

Еще хорошо поменять втулочку №2 . резиновая втулка. чтобы до нее добраться надо снять деталь №1 для этого надо отщелкнуть вниз скобу детали №3 и повернуть в сторну двигателя, чтобы ее положение было так как на общей картинке с деталями. затем вытащить в левою сторону. После чего деталь №1 выдергивается в сторону двигателя и полностью освобождается (при условии снятой кулисы). кат номер втулки 25117519669 (400р) зам Мале 3002511101 (100р), вытаскивается очень трудно и вставляется наместо тож трудно. Ее замена уберет поперечный люфт в опоре кулисы.

И до кучи желательно поменять№20 — параллоновая проставка, снимает часть нагрузки с штифта в детали №14. кат ном 25 11 1 434 194 (70р)

И вот изучив все это дело решил что все шибко дорого и долго да еще и не очень надежно. Поэтому решил проблему решить колхозным способом с участием такарного станка.=)))) Снял все эти деталюхи с машины и понеслась.

1. Мне нужна была новая тяга, с нормальными пальцами, покупать долго. Поэтому снял размеры со старой и забацал чертежДля других моторов меняется только длина тяги, как уже писал выше эти размеры для всех у каво М30.

2. Нужно было чтото сделать с раздолбленными дырами в кулисе и в обойме переключения. Решение очевидно, рассверлить и запресовать втулки.Опятьже были сняты размеры и сделан чертеж.Изначально планировал делать втулки с разным внешним диаметром. но в конечном итоге решил что более целесообразно сделать одинаковые с внешним диаметром 15мм.

3. Ну и по инерции (люблю чертить), решил сделать чертеж самой этой обоймы, лишним не будет, вдруг пригодится.

Озадачил токаря, который меня уже однажды выручал, и охрененно заделал мою трапецию дворников с прижимом=)))

Через день получил две втулочки и тягу…

Прикупил шайбочек, и детальку №7, покрасил тягу, чтоб не ржавела и пошел ставить=)Ну вот и все замечательно.

Эффект изумительный, я до этого так и не понимал что такое короткоходная кулиса, и как втыкаются восхитительно передачи, видимо придется заново привыкать=)

PS. Прежде чем писать мне ЛС: У меня нет ни возможности ни времени делать данные ремкомплекты, и уж темболее заниматься их рассылкой. А также у меня нет контактов людей которые это делают. Так же я не могу гарантировать что данные ЗЧ подойдут к другим моделям, т.к. не имею опыта владения. Если у Вас появился такой опыт, напишите об этом и я обязательно внесу эту информацию в пост.Спасибо за понимание.

Ремонт кулисы е36 — бортжурнал BMW 3 series Небесно голубой металлик 1991 года на

Фото кулисы, все как у всех =)

Как у многих владельцев бмв с покупки присутствовала проблема с кулисой, а именно заднюю передачу включить было очень проблемно. Каждый раз когда включал заднюю передачу меня посещала мысль что нужно менять втулки, время шло и ненависть к задней передачи увеличивалась.Перечитавшись кучи статей решил попробовать снять и заменить втулки.Заказывать втулки за 10-15$ не вижу смысла, дали чертежек токарю и он на следующий день к обеду отдал готовые втулки.Т.к. был выходной день было решено ставить их в тот же день, без снятия выхлопа и кардана. Сразу с тяжелого, отсоединил деталь №3, без проблем т.к. знал что ее нужно подогнуть в сторону и вверх.Затем снял кольцо №13 и с верху вниз вытянул штифт № 15, с кольцом немного пришлось помучаться отверткой, чтоб стянуть его. Затем мучался с деталью №4, ну ни как не хотел выходить этот сайлент, подбил немного к двигателю и потянул вниз, он и выпал.

Втулки, верхнюю подрезал до длины тела 7мм

По поводу втулок. Старые отверткой поддевали за верх чтоб снять верх втулки, у родных втулок шляпка сделана под конус, затем небольшим ударом центральные остатки втулки выбили. Вставили новые втулки, по размером длинные пришлось подогнать по месту, т.к. были длиннее чем надо. В итоге размеры длинной: длина тела стала вместо 13мм =»7мм так обе втулки (со стороны коробки). Маленькие втулки подошли отлично без каких либо доработак (на самом рычаге)Было уже поздно и новарки прутка оставил на следующей раз, для короткоходной кулисы либо заказа ее с китая.Установил все на место и о чудо задняя передача включается легко, и до центральной консоли далеко, и почему же раньше не поменял )))

P.s. делал такую процедуру с ремонтом кулисы в первый раз, кардан с выхлопом снимать есть смысл если менять сальник хвостовика на коробке. Траверсу коробки откручивал от кузова, но каких либо изменений в положении коробки не увидел и по ходу смысла откручивать ее небыло.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 363440 км

ремонт кулисы е34 — logbook BMW 5 series *Мурзота* 1991 on DRIVE2

проблема стара как мир для е34.

в моем случае на удивление втулка номер 14 и пальцы тяги 11 были почти в идеальном состоянии, их не трогал, но ооочень разбилась втулка в рычаге 6

, втулка 7 (ее покупал, оригинал 15у.е., вроде аналогов нет) и чуть износилась деталь 2.снял кулису (снимается она довольно просто если разобраться ничего не снимая, на просторах интернета есть видео и инфа) выбил втулку, она кстати была родная, с завода… проездила 23 года… померял и отдал токарю на завод. Материал втулки 6 выбрали капролактан, из него вроде на заводе даже шестерни для станков делают, и из него же заказал шайбы 15 и 12.

втулочки и шайбы

Запресовал втулку 6

, с ней особо проблем не было, а вот с втулкой под номером 2 пришлось повозиться. Дело в том что это обрезиненная стальная втулка, резина износилась и надо было чем-то заменить ее, долго не думая подобрал примерный топливный шланг, на подгонку ушло уйма времени, возился часа 1.5-2 но все получилось.

рядом старая резинка

Заодно естественно заклеил площадку, которую буквально раздробило от включения задней передачи, и поменял чехол.

Перед установкой все соединения смазал. Поставил все обратно буквально за пол часа.У кого такая проблема не ленитесь, работы тут не так много, но в итоге сколько удовольствия от переключения, все четко( правда туговато, пока притрется или это от того что не привык). Всем удачи!

Источник

Кулиса бмв е36 ремонт

Если лампы ABS / DSC только что загорелись на приборной панели вашего BMW. Это может вызвать панику. В конце концов, есть что, примерно семь предупреждающих огней. Которые все загораются одновременно на приборной панели. Больше предупреждений на iDrive и предупреждающий звук (как будто огни не привлекли вашего немедленного внимания)? В этой статье мы обсудим общую точку отказа на многих транспортных средствах ABS/системы стабилизации; датчики скорости вращения колес.

Давайте посмотрим, не кажется ли вам это знакомым. Вы едете по дороге, все отлично, а потом из ниоткуда ваш пресс срывается. И все возможные предупреждающие огни / уведомления появляются на вашей приборной панели?

Если это звучит знакомо, значит, вы в хорошей компании. Недавно, когда я ехал на работу в своем E92 M3, я заметил. Что каждый раз. Когда я нажимал на педаль тормоза. Я чувствовал пульсацию ABS. Но уведомление ABS на самом деле не активировалось. Вскоре после этого загорелись все сигнальные огни ABS/DSC. Ваш естественный инстинкт состоит в том. Чтобы заподозрить неисправность регулятора ABS или гидравлического блока (потому что в конце концов это худший сценарий для вашего банковского счета). Но есть вероятность. Что это что-то простое.

К счастью, у меня был с собой инструмент сканирования. Который может считывать ошибки ABS/DSC. А также живые данные. Я притормозил. Подключил инструмент к диагностическому порту и первым делом вытащил коды неисправностей для модуля DSC. Все, что у меня было. — это ошибка правдоподобия для датчика скорости заднего правого колеса. Затем я поднял живые данные, чтобы посмотреть, что происходит. Пока я ехал, я заметил. Что датчик скорости заднего правого колеса направление вращения будет давать сбои и выдавать Все датчики скорости колес (включая задний правый) продолжали измерять скорость автомобиля.

Проблема была прерывистой, поэтому. Когда направление движения/вращения было снова выбрано. Все предупреждающие огни выключались. Однако неисправность в этом датчике скорости колеса действительно изменилась с прерывистой на постоянную.

Чтобы добавить оскорбление к травме. Позже в тот же день датчик скорости переднего левого колеса полностью вышел из строя без информации о скорости автомобиля или направлении вращения из переднего левого угла. Эта неисправность в сочетании с неисправностью датчика скорости заднего правого колеса также вызвала предупреждение SRS (safety restraint system).

Это своего рода сумасшествие. Когда два датчика скорости колеса отказывают в один и тот же день. Самое главное, что очень важно правильно диагностировать проблему в полной мере. Чтобы вы поняли проблему. А также поняли. Как исправить ее в первый раз.

Что такое датчик скорости колеса ABS?

Проще говоря, датчик скорости колеса ABS измеряет скорость автомобиля. Эти данные используются модулем управления ABS для различных функций. Прежде всего. Это необходимо для предотвращения блокировки колес (весь смысл ABS для начала). Однако важно понимать, как работают эти датчики.

Существует два распространенных типа используемых датчиков скорости вращения колес. Старые автомобили или новые автомобили с менее сложными системами ABS / стабильности используют пассивные датчики. Пассивные датчики скорости колеса генерируют переменное магнитное поле. Полярность датчика меняется. Когда тональное кольцо проходит мимо излучаемого магнитного поля от датчика. Частота этого изменения увеличивается или уменьшается со скоростью. Которая интерпретируется модулем управления ABS как значение скорости колеса (в милях / ч или км / ч). Эти датчики можно диагностировать с помощью традиционных инструментов. Таких как вольтметр.

Современные системы ABS используют активный датчик скорости колеса. Который использует цифровой сигнал. Создаваемый модулем управления ABS. Этот тип датчика также известен как датчик эффекта Холла. Это также чрезвычайно просто, требуя только двух проводов. Состоящих из заземления и постоянного напряжения. Входящего от контроллера. Основное преимущество активных датчиков скорости колеса заключается в том. Что они могут более точно считывать более низкие скорости автомобиля. А также направление движения или вращение колеса. Эта информация обычно используется на транспортных средствах для управления спуском с холма и помощи при старте с холма (среди других функций).

Активные датчики скорости колеса немного сложнее и требуют сканирующего инструмента для считывания живых данных или осциллографа. Чтобы посмотреть на форму волны. Созданную датчиком для диагностики.

В случае BMW E8X 1-series и BMW E9X 3-series система ABS/DSC использует активные датчики. Отказ любого типа в этих датчиках вызовет вероятностную неисправность. Которая отключит контроль устойчивости и АБС. В дополнение к тому. Что предупреждения раздражают, это также проблема безопасности. Моя рекомендация состоит в том. Чтобы исправить ошибки/систему как можно скорее.

Инструменты, необходимые для завершения этого ремонта:

Детали, необходимые для завершения этого ремонта:

Шаг 1: Подключите свой инструмент сканирования

Чтобы правильно диагностировать проблему ABS, вам нужен инструмент сканирования. Который может считывать конкретные неисправности производителя. А также текущие данные. Приличный сканер сможет сделать это (и многое другое) легко. Кроме того, если инструмент сканирования может записывать текущие данные. Это еще более полезно. Так как вы можете читать текущие данные кадр за кадром. Чтобы определить шаблон ошибки (если таковая существует).

Убедитесь, что при подключении вы читаете информацию модуля управления, а не данные OBD2.

Шаг 2: определите конкретную неисправность

В моем случае у меня был датчик скорости заднего правого колеса. Не сообщающий направление движения. И датчик скорости переднего левого колеса. Не сообщающий никаких данных вообще. Важно понимать, что на новых автомобилях многие функции связаны друг с другом. В этом случае два плохих датчика скорости колеса вызвали неисправность SRS. У меня были следующие сохраненные ошибки в двух модулях, которые я проверил:

• 5DC1-правдоподобие датчика скорости колеса. Задний правый
• 5D96-датчик скорости колеса. Направление вращения. Передний левый
• 5DC6-датчик частоты вращения колеса. Направление вращения. Задний правый

• 93FB — нет сообщения от DSC (скорость движения по дороге)

Стоит также упомянуть, что у меня были и другие сохраненные неисправности в модулях CAS. DME и Combi. Многие системы на этих автомобилях связаны между собой и получают данные друг от друга. В случае модуля SRS ему нужна проверенная скорость вращения колеса. Чтобы система SRS была активна.

Отказ двух колесных датчиков скорости в этом случае был достаточным. Чтобы сделать функции SRS неактивными на моем автомобиле.

Шаг 3: изолируйте проблему

Нет простого способа проверить активный датчик скорости колеса. Для этого вам понадобится осциллограф, чтобы увидеть, как работает датчик. Поскольку у большинства людей нет осциллографа (включая меня), нам нужно быть умными в том. Как мы определяем. Изолирована ли проблема от датчика или генерируется в другом месте. Самый простой и непосредственный способ изолировать проблемы-это поменять местами датчики на автомобиле. В этом случае один и тот же датчик используется для переднего левого и переднего правого. А один и тот же датчик используется для заднего левого и заднего правого. Отсоединить и поменять местами датчики довольно просто. Мне нравится отмечать датчик маркером краски. Чтобы идентифицировать его как предполагаемую проблему. Если вы меняете датчики и проблема следует за датчиком, вы точно знаете. Что датчик-это проблема. А решение — простая замена датчика:

Что делать. Если проблема не следует за датчиком. Который вы спрашиваете?

Вам нужно посмотреть на другие области, которые могут повлиять на показания датчиков.

Во-первых, плохой подшипник колеса может вызвать неисправности и проблемы с АБС. В случае BMW E9X M3 подшипники переднего и заднего колес являются магнитными и имеют встроенное в них тональное кольцо. Скопление мусора может вызвать те же проблемы, что и плохой датчик скорости колеса. Кроме того, изношенный подшипник колеса с люфтом в нем может сломать тональное кольцо. Создавая симптомы плохого датчика. Всегда проверяйте подшипники колес или тональные кольца (если они расположены на оси) во время процесса диагностики. Следующая проблема. Которую нужно проверить, — это проблема с проводкой. Ведущая к модулю управления ABS. В то время как редкие проблемы с проводкой могут определенно вызвать проблемы. Всегда проверяйте жгут проводов в местах соединения или там, где он проходит через тело. Это, скорее всего, участки, где проволока может порваться или порваться. Также полезно иметь доступ к электрической схеме автомобиля. Чтобы проследить провода обратно к модулю управления. В редких случаях модуль управления также может выйти из строя, так что не исключайте. Что это проблема.

В моем случае проблема была явно связана с двумя плохими датчиками скорости вращения колес. К счастью, мы держим датчики OE ATE на складе, поэтому их получение было настолько удобным. Насколько это возможно.

Шаг 4: замените датчик скорости колеса(ы)

Замена датчика скорости колеса спереди очень проста. Датчик крепится к костяшке с помощью шестигранного колпачкового винта диаметром 5 мм. А проводка крепится к заранее определенным точкам крепления. Просто отсоедините датчик на кулаке и следуйте за проводом. Пока не доберетесь до корпуса разъема. Откройте корпус разъема и отсоедините разъем (это точно так же. Как замена датчика износа тормозных колодок к вашему сведению). При установке нового датчика мне легче начать с кулака и вернуться к корпусу разъема. Убедитесь, что проводка закреплена в заранее определенных местах.

Замена датчика скорости заднего колеса немного сложнее. Так как корпус разъема скрыт вкладышем крыла. На мой взгляд, проще полностью снять облицовку крыла. Это делает его таким образом, что вам не нужно бороться с облицовкой крыла. И вы также можете очистить внутреннее крыло от скопления мусора. Для снятия облицовки крыла требуется гнездо диаметром 8 мм и 10 мм. После того, как обшивка крыла удалена, теперь вы можете удалить и заменить датчик. Опять же, датчик крепится к задней стороне кулака с помощью 5-миллиметрового шестигранного колпачкового винта. После ослабления и снятия с кулака следуйте за проводным проводом вдоль верхнего центрального рычага управления. Я использовал маленькую 90-градусную отмычку, чтобы открыть пластиковые фиксаторы. Удерживающие провод на месте. Проследите провод и все точки крепления обратно к корпусу разъема. Отсоедините разъем. Установка нового датчика проще всего. Если вы начнете с кулака и вернетесь к точке подключения. Убедитесь, что проводка закреплена во всех заданных точках.

Шаг 5: Возьмите автомобиль для тест-драйва

В случае с моим E90 M3, после окончания ремонта все сигнальные огни сразу же выключились. Если то же самое не происходит с вами. Подключите ваш инструмент сканирования и очистите все коды неисправностей из модуля DSC. Возьмите автомобиль на тест-драйв с подключенным сканером, собирающим живые данные. Поскольку эта конкретная проблема была связана с датчиками скорости переднего левого и заднего правого колес. Я просматривал живые данные только для этих датчиков. Я был рад видеть. Что оба сменных датчика функционируют правильно и предоставляют оперативные данные в соответствии с двумя датчиками. Которые не были заменены.

Шаг 6: удалите все сохраненные коды неисправностей и подтвердите ремонт

Я посмотрел на все модули управления корпусом. Чтобы найти соответствующие коды неисправностей. Эти коды исчезнут через некоторое время, но лучше всего удалить все коды после ремонта. Чтобы предотвратить путаницу старых кодов неисправностей с любой новой потенциальной проблемой в будущем. Это также помогает проверить ваше исправление. С помощью сканера, который я использовал для этого ремонта. Мне пришлось вручную просматривать каждый модуль. Я нашел неисправности. Связанные с этой проблемой датчика ABS в пяти модулях управления корпусом (своего рода безумие). Я удалил их все в какой-то момент во время тест-драйва и следил за ними, чтобы убедиться. Что они не вернутся. Ни один из кодов неисправностей не вернулся, подтверждая исправление.

Урок здесь прост. В то время как система DSC, используемая на современных BMW. Может быть пугающей из-за того. Сколько входов требуется системе для работы. Она не пугает проблемами с датчиком скорости колеса. Я обнаружил. Что на E8X 1-й серии и E9X 3-й серии активные датчики скорости колес очень чувствительны. И любое небольшое изменение функции датчика из-за внутренних факторов датчика приводит к тому. Что они не функционируют. Хорошая новость заключается в том. Что датчики OE ATE имеют разумную цену и столь же надежны из коробки. Как и оригинальные упакованные BMW. Я не уверен, сколько будет стоить поездка в дилерский центр или гараж. Чтобы решить эту проблему. Но я уверен. Что это будет дорого. До тех пор, пока у вас есть несколько сложный инструмент сканирования для чтения живых данных и неисправностей ABS. Это 100% проблема. Которую вы можете решить самостоятельно.

Источник

Ремонт кулисы КПП BMW Е34

Все делается с подъемника или ямы, ничего не снимая. Все детали без труда нащупываются согласно схемы ЕТК.

Сначала снимаем наболдажник ручки КПП из салона (№10) и чехол (№9), резиновый пыльник (№8) и площадку КПП.

После этого прокручиваем на 90 градусов внутри кулисы деталь №7, таким образом, чтобы небольшие усики оказались напротив пазов на кулисе. Если вытащить не получается — ломаем.

Лезем под автомобиль. Снимаем деталь под №6, для чего нужно отщелкнуть стопор (№13) и вытащить в сторону рычаг (№11).

Откладываем в сторону снятые пластиковые шайбочки. После снятия детали №6 осматриваем ее и видим овальную выработку втулки из-за которой и возникает увеличение хода при включении передач. Берем ремкомплект втулок или вытачиваем сами, выбиваем старую втулку и на ее место вставляем новую.

Далее снимаем делать под №11. Т.к. Одна сторона уже снята, остается освободить рычаг со стороны КПП. Снимаем стопор (№17) и выдергиваем рычаг (№11), не забываем собрать шайбы.

После этого переходим к снятию детали №14. Несмотря на первый взгляд ее сложность, разобравшись в ее устройстве, она снимается за 5 минут.

Желательно хорошо очистить от загрязнений соединение под №14, чтобы на ощупь было понятнее. Небольшой отверткой поддеваем и сталкиваем в сторону КПП деталь №19. После этого при помощи тонкой проволоки проталкиваем снизу вверх проталкиваем штифт (№19), следует помнить что отверстие в нем расположено строго вертикально. После этого деталь под №4 свободно выйдет. Втулится данная деталь по тому же принципу что и деталь под №6. В конце снимаем деталь под №1. Рукой нащупываем скобу №3 и отщелкиваем ее вниз.

После этого свободно вынимаем в сторону скобу со штифтом. Рычаг под №1 удерживает только деталь №4, при этом свободно вытаскивается из нее в сторону КПП (чтобы не порвать резину вынимать нужно осторожно, можно залить WD-40).

После очистки всех деталей приступаем к ликвидации люфтов в соединениях:
После втуливания деталей №6,14 весь люфт кулисы убирается на 80-90 %. Проверяем на выработку металла на шкивах у детали №11 — если выработка большая, то втулки могут не помочь и потребуется замена всей детали.
Заменяем втулку под №7, слегка смазав — убирает люфт детали под №6 (в самой кулисе и на нейтрали).

Втулим детали №6 и №14, заменяем детали № 17,18,19,20, 12,13,7,2 и получаем идеальное переключение. Если все сделано правильно, то переключение можно осуществлять одним пальцем. По времени вся процедура заняла около часа, причем снятая кулиса неспеша устанавливается на место буквально за 20 минут.

Источник

короткоходная кулиса на 330i, от м3 е36

кулиса от м3 е36 25111222955 норм же должна встать в 330 господа?

• Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему короткоходная кулиса на 330i, от м3 е36

• Рекламодатель

• На форуме с 26 10 2007, 16:00
• Сообщений 10210
• Торговая репутация:+9
• Откуда: Москва-Питер
• Изображения:241

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• Реклама

• Рекламодатель

• На форуме с 26 10 2007, 16:00
• Сообщений 10210
• Торговая репутация:+9
• Откуда: Москва-Питер
• Изображения:241

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• Рекламодатель

• На форуме с 26 10 2007, 16:00
• Сообщений 10210
• Торговая репутация:+9
• Откуда: Москва-Питер
• Изображения:241

да и тема не в вырезании куска.. а в смещении шара на максимально возможное расстояние.. доработка тяги, дабы кардан не цепляла.. замена втулок..

от м3 е30 встанет, но торчать будет не правильно..

• “Доброта” клуба

• На форуме с 05 12 2009, 15:34
• Сообщений 2777
• Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
• Торговая репутация:
• Откуда: Архангельская обл.
• Изображения:6

• Почетный Член Клуба

• На форуме с 16 09 2011, 14:52
• Сообщений 25116
• Авто: Audi a6c7 450лс, e60 и 2101 турбо
• Торговая репутация:+20
• Откуда: В Москве столько идиотов?

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• Почетный Член Клуба

• На форуме с 16 09 2011, 14:52
• Сообщений 25116
• Авто: Audi a6c7 450лс, e60 и 2101 турбо
• Торговая репутация:+20
• Откуда: В Москве столько идиотов?

• Реклама

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• “Доброта” клуба

• На форуме с 05 12 2009, 15:34
• Сообщений 2777
• Авто: e21 316, e34 525i, e46 325
• Торговая репутация:
• Откуда: Архангельская обл.
• Изображения:6

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• Реальный Пацан

• На форуме с 27 03 2011, 12:55
• Сообщений 11501
• Авто: BMW 320i E46 Coupe
• Торговая репутация:+3
• Откуда: БУТОВО
• Изображения: 0

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• Реальный Пацан

• На форуме с 27 03 2011, 12:55
• Сообщений 11501
• Авто: BMW 320i E46 Coupe
• Торговая репутация:+3
• Откуда: БУТОВО
• Изображения: 0

• Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему короткоходная кулиса на 330i, от м3 е36

• Почетный Член Клуба

• На форуме с 16 09 2011, 14:52
• Сообщений 25116
• Авто: Audi a6c7 450лс, e60 и 2101 турбо
• Торговая репутация:+20
• Откуда: В Москве столько идиотов?

• ветеран клуба

• На форуме с 16 06 2013, 10:51
• Сообщений 21769
• Авто: ЗАЗ епт Ваз 2106(был),Ваз 2199(был),Ваз 2112(был)e46 sedan(был),е46 coupe(есть),e70(есть)
• Торговая репутация:+18
• Откуда: Moscow
• Изображения:5

• ветеран клуба

• На форуме с 21 05 2013, 09:51
• Сообщений 8751
• Авто: 330Ci Snapper Rocks Blue
• Торговая репутация:+1
• Откуда: МСК, юг
• Изображения: 0

• ветеран клуба

• На форуме с 16 06 2013, 10:51
• Сообщений 21769
• Авто: ЗАЗ епт Ваз 2106(был),Ваз 2199(был),Ваз 2112(был)e46 sedan(был),е46 coupe(есть),e70(есть)
• Торговая репутация:+18
• Откуда: Moscow
• Изображения:5

• Реклама

• ветеран клуба

• На форуме с 06 11 2012, 18:14
• Сообщений 4744
• Авто: 316ti
• Торговая репутация:
• Откуда: СПб
• Изображения:1

Она будет самой длинноходной. Все тридцаточники пихали от z3m.

—>
Самый полный набор для выставления фаз ГРМ на N42 в аренду

Источник