[Пепелац-сервис] Как заменить прокладку под ГБЦ на m50 | Пикабу

[Пепелац-сервис] Как заменить прокладку под ГБЦ на m50 | Пикабу BMW

[пепелац-сервис] как заменить прокладку под гбц на m50

На любителя

Традиционная кухня северных народов — вообще на любителя. Да, есть в ней и шедевры — например, строганина. Да и обычные продукты после тепловой обработки весьма хороши на вкус: богатые белками и жирами молоко и мясо оленя, дичь, мясо крупных морских животных (от моржей до китов), речная и морская рыба. Дополнительные витамины и минералы «поставляют» ягоды и травы.

Но есть у ненцев, манси, коми, хантов, чукчей, эскимосов, эвенков, нганасан и прочих народностей и рецепты весьма диковинные для человек с юга. Вряд ли вам приходило в голову употребить сырую тёплую кровь оленя или варёное сердце, глаза нерпы или рыбьи потроха. В число необычных традиционных блюд входят также густой «кровяной» суп с непроизносимым названием вилмуллырилкырил (варёные оленьи кишки, потроха, нутряной жир и кровь), нгайбат (парное сырое оленье мясо с ферментированной сырой кровью в качестве соуса), каныга (частично переваренное содержимое оленьего желудка)… Недоумение вызывает и кивиак — набитая чистиками (мелкими птицами) потрошёная туша тюленя, которая квасится под прессом до полутора лет. Разложившаяся масса чистиков и используется в пищу. А на десерт — акутак, мороженое из моржового или тюленьего сала с ягодами.

Но самый странный и опасный деликатес — копальхен (он же копальхем, он же кымгут).

Северные народы едят всё, что можно, даже сырые личинки подкожного овода, который одолевает оленей

Копальхен

Копальхен — это квашеное мясо (а не гнилое или тухлое, как думают некоторые). Эскимосы и чукчи делают его из моржей и тюленей: свёрнутое в огромный рулет мясо и внутренние органы животного надо посыпать травами и положить в яму близ побережья — и под плотную крышку. Несколько месяцев мясо медленно квасится в прохладной яме, и затем его можно есть. Северяне используют копальхен как отличные консервы — несколько десятков килограммов высококалорийного мяса могут долго кормить семью в зимнее время.

Готовят копальхен и из оленя — ненцы, чукчи и эвенки. Они выбирают молодую особь и не дают ей несколько дней есть, чтобы очистился пищеварительный тракт, а затем душат (аккуратно, чтобы не повредить шкуру). Потом всю тушу целиком кладут в болото и прикапывают торфом. Место отмечают колом или флажком. Если голодный ненец или чукча бредёт по тундре и нашёл копальхен — может съесть, но по обычаю должен затем заготовить новый и зарыть его.

Минимум полгода олень разлагается, а затем откапывается. Срезав плесень, ненцы или манси нарезают мясо и поедают его с солью, часто в замороженном виде. Иногда копальхен закусывают свежими лёгкими оленя. Гнилостный процесс делает мясо кисловатым. Блюдо это хотя и издаёт дурной резкий запах, почитается деликатесом. Мужчине хватает небольшого куска на целый день бурной деятельности на морозе.

Кому-либо кроме самих северян есть копальхен нельзя — трупные яды: нейрин, путресцин, кадаверин и другие. Даже немного съел — и шансов на выживание почти нет. Северные жители могут его есть, потому что приучены к такой пище с детства и вырабатывают к ядам иммунитет, как у животных-падальщиков. К тому же, кислая среда желудков коренных жителей арктических побережий уничтожает и личинки трихинелл, а вот южанин запросто подхватит трихинеллёз, отведав копальхен. Но это — ещё в лучшем случае.

В ледниковых складах копальхен может храниться по несколько лет

«КОПАЛЬХЕН НАДО ИСКАТЬ,А ТО ПОДОХНЕМ!»

Судмедэксперт Андрей Ломачинский описывает в своей книге рассказов случай брежневской эпохи. Топографы под руководством подполковника Дузина летели на Таймыр. В вертолёте сидело два лётчика, три топографа и один ненец Савелий Пересоль — в качестве проводника, хорошо знакомого с местностью. В полёте что-то стряслось с системой управления, и Ми-8 рухнул на землю. Экипаж отделался ушибами, ссадинами и нелёгким испугом. Только выбрались из покорёженной машины — как она загорелась. Так они оказались практически с пустыми руками — на Таймыре. Без связи, одежды и еды. Стоял сентябрь, так что гибель от мороза ещё не грозила. Оставалось ждать, что когда они не вернутся, за ними отправят спасателей.

Но прошло несколько дней — и никого. Ели леммингов и мышей, бруснику и морошку, грибы. А по ночам всё холоднее. Думали — всё, сгинем. А ненец всё про копальхен — в болото, говорит, идти надо, копальхен найти — наедимся досыта, возьмём с собой и дойдём до Хеты (это такой посёлок), а там и до Хатанги. И пришлют, мол, за нами вертолёт тогда.

Лётчики всё не соглашались — всё равно идти сотни километров, не дойдём. А вот копальхеном заинтересовались. Пересоль рассказал — оленей ненцы закапывают в болотах, место это помечают и потом едят. В общем, он обещал найти копальхен — чтобы можно было и дальше ждать спасателей.

Вечером ненец вернулся: Савелий притащил в лагерь целую оленью ногу. Не сказать, чтобы копальхен показался русским вкуснятиной: вкус прогорклый, мерзкий, но делать нечего — зажали носы, начали есть и ели, ели, ели… пока не объелись.

Наутро копальхен дал о себе знать. Рвота, боли в печени, потеря сознания. Только Савелий Пересоль — в полном порядке. На следующий день пришёл конец: утром умерли лётчик и Дузин, потом механик. Два топографа лежали без сознания. Пересоль пытался спасти их с помощью магических обрядов, но задобрить или уговорить духов тундры не получалось.

Как раз в этот момент прилетел вертолёт, которого так ждали. Военные стали оказывать топографам первую помощь, но спасти удалось только одного, второй скончался ночью. Пересоля после долгого расследования и кучи экспертиз осудили условно — за «случайное убийство путём отравления».

Взято из 5 интересных фактов.

В общем, дело было так…

Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра.

В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и “арендовал” у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:


Фото нет

Достал инструмент:

Скинул все кожухи:


И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника…

Фото нет

Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.


Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:

Фото нет

Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:

… которая оказалась расколом…  ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) 🙂


С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):

Двигатель на столе

Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК: 

Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й.

Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:


Вид справа:

А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd – Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).

Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом 🙂

А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:

Дешево или качественно

Небольшой список работ что мы делаем:Цены
Замена свечей зажигания бензинового двигателяот 600р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателеот 720р.
Замена воздушного фильтраот 300р.
Замена салонного фильтраот 500р.
Замена топливного фильтраот 500р.
Замена охлаждающей жидкостиот 700р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателе с промывкойот 1000р.
Замена топливного фильтра дизельного двигателяот 900р.
Замена топливного фильтра в бакеот 1500р.
Диагностика посторонних шумов двигателяот 600р.
Компьютерная диагностика дизельного двигателяот 1000р.
Компьютерная диагностика бензинового двигателяот 1000р.
Диагностика топливной системыот 1000р.
Диагностика системы впрыска топливаот 1000р.
Диагностика системы охлажденияот 600р.
Замена ремня ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВСот 4000р.
Замена цепи ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВСот 5000р.
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВСот 5500р.
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВСот 4500р.
Замена приводного ремняот 600р.
Замена натяжителя цепи ГРМот 800р.
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигательот 9000р.
Замена двигателя — снять двигательот 4500р.
Замена двигателя — поставить двигательот 6500р.
Ремонт двигателяот 12000р.
Капитальный ремонт двигателяот 15000р.
Замена головки блока цилиндров (гбц)от 5000р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц)от 5000р.
Замена сальника распределительного валаот 1000р.
Замена прокладки клапанной крышкиот 800р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбцот 2200р.
Замена впускных клапановот 2300р.
Замена выпускных клапановот 2300р.
Замена направляющих клапановот 2700р.
Замена седла клапанаот 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)от 1500р.
Замена переднего сальника коленчатого валаот 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала со снятием КППот 5000р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателяот 600р.
Замена опоры двигателяот 1000р.
Замена прокладки впускного коллектораот 1000р.
Замена дроссельной заслонкиот 800р.
Замена прокладки выпускного коллектораот 1500р.
Замена турбины бензинового / дизельного двигателяот 3000р.
Замена маховика со снятием КППот 4700р.
Замена двух массового маховика со снятием КППот 6000р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателяот 1000р.
Замена радиатора охлаждения двигателяот 1500р.
Замена прокладки поддона двигателяот 2000р.
Ремонт поддона картера двигателяот 1000р.
Ремонт головки блока цилиндров бензинового двигателяот 2500р.
Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателяот 2500р.
Промывка инжектораот 1400р.
Промывка дроссельной заслонкиот 1000р.
Замена радиатора кондиционераот 1000р.

Для российской действительности характерна ситуация, когда владельцы автомобиля ищут техцентр, исходя из стоимости на требуемый вид работ, отдавая свое предпочтение тем автосервисам, которые предлагают наиболее дешевый вариант.

Следует знать, что любые восстановительные работы есть совокупность затраченного времени, квалификации мастера и общей трудоемкости работы. Решать вам, какому специалисту отдать автомобиль – неопытному и работающему за копейки, или высококвалифицированным и опытным механикам, которые занимаются ремонтом двигателей БМВ Х5 Е53 на нашем автосервисе.

Автомобили которые мы ремонтируем:

  • Ауди
  • БМВ
  • Инфинити
  • Кадилак
  • Киа
  • Крайслер
  • Лексус
  • Лэнд Ровер
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мини
  • Митсубиси
  • Ниссан
  • Порше
  • Рено
  • Сеат
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольксваген
  • Форд
  • Хендай
  • Хонда
  • Шевроле
  • Шкода
  • Ягуар

Замена маслосъемных колпачков bmw e53 4.4 n62 без снятия гбц — drive2

И еще один масло жор N62 с пробегом 150 000 км. Время по операции заняло два дня, делали с BobaX5 У всех N62 происходит быстрое дубение маслосъемных колпачков на малых пробегах, появление расхода масла, и дымление на холостом ходу, из-за высокой рабочей температуры

Список запчастей который нужен для замены МСК без снятия голов

11 12 7 513 194 — 1 шт. Прокладка клапанной крышки 1-4 цилиндра Аналог 24-30397-00/0 Goetze11 12 7 513 195 — 1 шт. Прокладка клапанной крышки 5-8 цилиндра Аналог 24-30398-00/0 Goetze11 14 7 506 424 — 1 шт. Прокладка передней крышки двигателя11 14 7 506 425 — 1 шт.

Прокладка передней крышки двигателя11 34 0 029 751 — 2 шт. Ремкомплект масло отражательных колпачков Аналог номер 199.44011 12 7 570 219 — 8 шт. Наконечник свечи зажигания Брать строго ОЕ, так как все Аналоги текут11 36 7 501 423 — 4 шт. Болт центральный11 31 7 507 432 — 1 шт.

11 31 7 501 735 — 2 шт. Прокладка уплотнительная

Источник

Замена прокладки гбц m54 30 ч.1. — бортжурнал bmw x5 золотой феникс 2003 года на drive2

Собственно, во время поездки в Крым у меня капало с датчика температуры ОЖ и под начало дня я обычно доливал и ехал дальше, но в один день в горах толи вытекло больше, толи залил меньше температура все таки выросла, сбросить вовремя вроде успел, но после этого жор антифриза стал гораздо сильнее, так же наблюдалось по утрам очень густой (пар/дым) из выхлопа на пару минут…под конец поездки дошло уже до 5 литров (уже воды) на 50 км. Да.меня эта система охлаждения с самой покупки машины мучает((( пока в ней все новое не поставишь не успокоится, и то не факт что на долго))в общем решено было еще в поездке что надо менять прокладку гбц.

Почему только прокладку, ведь можно и колечки заодно… долго я над этим думал, но это совсем уже другой объем работ…совсем.если бы хотя бы у нас поддон элементарно снимался, а ведь нет)) Еще один фактор в пользу не лезть дальше это то, что компрессия везде одинаковая и высокая, щас уже не вспомню вроде 13 было.

как же ты далеко…я про прокладку))

сперва наперво отключаем АКБ, и освобождаем задние цилиндры сняв воздуховод — тут нечего сверх естественного — вытаскиваем фильтр, снимаем верхнюю и боковые крышки, откручиваем два болта побокам и все вместе вытаскиваем, после чего видим

далее как при замене КВКГ — снимаем воздухоприемник, крышку воздушного фильтра, фильтр, корпус воздушного фильтра, расходомер воздуха, патрубок заслонки, заслонку, дису — не забывая попутно отсоединять проводку. Чтоб добраться до болтов нужно снять топливную рампу и форсунки (потечет бенза со стакан).

снят коллектор и клапанная крышка

кстати вот сравнительное фото

перешел на лукойл и три стадии супротека

очень долго мучался со снятием вентилятора и снял чуть ли не в полседний момент когда уже все, нечего больше не сделаешь))снял масляный стакан со всем навесным — прочистить, поменять прокладку и проверить клапан. А роликам и ремню давно на пенсию…

Пошло самое интересно и мной еще не познанное! ))

выставляем 1 цилиндр в ВМТ проверяем чтоб передние кулачки смотрели друг на друга под углом. Тут меня осенило что без свечей крутить легче и что давно пора было их снять)))

снимаем вантуз)) ну ладно ваносы…откручиваем шестигранником запорные шайбы. Внутри есть заглушки, вытаскиваем узгогубцами. Внутри торкс на 30, и откручиваем по часовой (левая резьба). После чего можно откручивать узел по контуру и вытаскивать с валов.

снимаем звезды, придерживая ключом на 24 за распредвал

Дальше очень аккуратная работа — снятие распредвалов, они у нас оч длинные и перекос может стать фатальным… есть спец инструмент который зажимает его и смело можно откручивать гайки, в нашем же случае нет нечего, потому делаем следующее — все гайки откручиваем по порядку по четверти оборота равномерно ослабляя. не спешите. на один вал у меня ушло минут 10, это намного быстрее чем искать потом контрактный…

сняв распредвалы, постели с гидриками можно снять

гидрики собираюсь менять на новые

дальше вас ждет увлекательная еб.я со снятием выпускного коллектора. Необходимо снять крепление хотябы с правой подушки и поддомкратить движок иначе не то чтобы инструмент не залезет так и руку не засунуть…как люди вообще снимают их… посему постоянно отвлекался чисткой того что снял, в этом мне помогал профам 1000. вот его результат!

на этом пока все))

Замена прокладки гбц m54 30 ч.7. — бортжурнал bmw x5 золотой феникс 2003 года на drive2

После сборки ваноса приступаем к настройки распредвалов.Выставляем первый цилиндр в ВМТ

у меня метку плохо видно, пометил ее маркером

далее выставляем распредвалы передними кулачками друг на друга

но в то же время их задняя часть была на одной линии

Берем спец инструмент по фиксации распредвалов, если его нету то идем к фрезеровщику вот с такой схемкой

и фиксируем распредвалы

Звезда от коленвала должна сесть таким образом чтобы стрелочка на ней глядела на край головки

Дальше одеваем шпильки, натяжитель межвальной цепи

надеваем в этом положении

берем второй инструмент

чертежи немного врут, шпильки на которые он надевается не лезут не по диаметру не по ширине

немного доработав отверстия сверлом надеваем планку

затягиваем до конца гайки этой планки и затягиваем все гайки на распредвалах

после делаем два оборота коленвала и смотрим все метки заного. Если не что не убедало, можно ставить ванос.

закручиваем масломагистраль

леворезьбовой болтик с торксом

закручивать против часовой

и заглушку — по часовой

уоля)))

Капитальный ремонт двигателя бмв е53

Порой случается так, что даже этому автомобилю приходится проходить нечастую для него процедуру ремонта двигателя. Немецкое качество знаменито тем, что обеспечивает бесперебойную работу узлов и механизмов на внушительный период времени.

Ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 мало чем отличается от восстановительных работ с силовыми агрегатами других немецких марок. Обычно он требуется в случаях, когда:

  • автомобиль куплен у частного лица и имеет значительный пробег;
  • автомобиль приобретен у «гонщика», который оттачивал на нем свое мастерство;
  • при скрученном пробеге.

Невзирая на статус данной модели, работы по ремонту двигателя БМВ Х5 Е53 включают в себя классический перечень мероприятий:

  • восстановление поршневой системы;
  • смена форсунок;
  • замена вкладышей и многое другое.

Производить такого рода работы рекомендуется только в специализированных автосервисах, которые могут выявить все проблемы двигателя посредством глубокой компьютерной диагностики. Только после этого, исходя из результатов диагностики, будет понятно, какой ремонт необходим вашему автомобилю.

Капитальный ремонт двигателя бмв х5 е53

Прохождение планового ТО является залогом того, что автомобилю не потребуется длительный и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Соблюдайте нормативы, предложенные производителем, и тогда вам не потребуются восстановительные работы по ремонту ДВС, предоставляемые в полном объеме нашим автосервисом.

Капитальный ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 проводят только в случае критической «усталости» коленвала и цилиндро-поршневой группы, когда иные варианты ремонта уже бесполезны. Такая степень износа указанных деталей характерна при пробеге автомобиля порядка 500 тыс. км.

Моменты затяжки

Крышка клапана:

М6 — 10 NmM7 — 15 Nm

Болты крепления головки блока цилиндров:

Ступень 01 — 30 NmСтупень 02 — 90°Ступень 03 — 90°

Впускной коллектор:

М6 — 10 NmM7 — 15 NmМ8 — 22 Nm

Выпускной коллектор — 20 Nm

Пошаговая инструкция в фотоотчете.

Разбор грм

Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.


Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:

Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.

Торсионная пружина эксцентрикового вала.


На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:

Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):

Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:

Ну все, парни, пошла жара! 🙂 Ваносы и верхняя рейка [censored]… Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её “обжимает” вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.


Поломанная рейка:

Снятые вантусы:

Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):


Заглянув в колодец привода ГРМ:

… можно увидеть, как цепь “облегает” нижнюю звезду:

Снимаем картер

После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.

Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу: 


Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:

Большое зубчатое колесо – неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:

Один из самых важных блоков – масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать 🙂

Снятие впуска


Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:

Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще… (ещё бы… нах*й надо…)  ::16::

Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:

КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое… повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили “усики” с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:


Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:

С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:

Но то, что я увидел внутри “центрифуги” повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма:  ::30::


После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:

По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.

Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима.  ::hm::


Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.

Снятие опорной перемычки

Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) 🙂

Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока… Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке).

Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й… но его было много… Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу 🙂

Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:

Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:


Продолжение смотрите во второй части.

Так вот…

Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.

И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом… ?!

В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.


Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена… и наверное ещё пару вещей.

Договорился с товарищем об “аренде” того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед – на боки):

Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й… Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:

Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:


И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):

Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):

Выпускной коллектор тоже [censored]… (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную… [censored])


Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:

Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное – не засрать маслом все вокруг:

Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:


В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг – нах*й….

Подпираем коробас, чтоб не упал на пол 🙂

Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):

Фото нет

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector