Как отремонтировать парктроник – КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Как отремонтировать парктроник - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал BMW

Что ещё важно помнить?

Убедившись, что никаких ошибок на экранчике нет и датчики работают в штатном режиме, можно всё собирать обратно. Я бы посоветовал так проложить проводку, чтобы в следующий раз необходимости разбирать обшивку в поисках блока не было. То есть с возможностью менять датчик простым способом: вытаскиванием его вместе с гидроразъёмом через бампер.

Сам блок в машине обычно крепится на двухсторонний скотч. Его, само собой, следует заменить: второй раз он клеится ненадёжно или совсем не клеится, а когда блок отвалится, он начнёт стучать в багажнике. Это неприятно.

Теоретически возможна настройка парктроника. Но после замены датчиков она не требуется. Если ошибок нет, а устройство работает через пень-колоду, вы просто купили плохие датчики. А блок калибруется либо соединением или разъединением специальных пинов в нём, либо подстройкой дросселей. Туда лезть не нужно совсем.

Прежде чем собирать обшивку и пластик багажника, надо убедиться, что все компоненты парктроника надёжно закреплены, проводка не болтается, пины в блоке стоят на своих местах. Затем нужно провести «натурные» испытания у препятствий. И только если всё работает, можно собирать обшивку.

Датчики – штуки нежные. Случайный камень – это не ваша вина, а вот напор мойки высокого давления – это уже преднамеренное убийство. Не надо с ними так.

Ну и последнее. Иногда после замены датчиков парктроник начинает работать с задержкой. Виноваты в этом опять-таки слишком дешёвые датчики. Так что прежде чем гонять задним ходом, убедитесь, что система не просто работает, а работает адекватно. Ну а потом уже либо привыкайте к её работе, либо ставьте более качественные датчики. Благо теперь, с правильно сделанной проводкой, это займёт всего пять-десять минут.

Что обычно перестаёт работать?​

Всё устройство состоит из нескольких элементов: электронного блока управления, датчиков, звукового устройства и экранчика.

Блок управления – это основная часть парктроника, которая обрабатывает сигналы датчиков и выводит их в понятном для человека виде на экран или звуковое устройство. Ломается очень редко, но если уж ломается, то проще купить новый парктроник: отдельно блок в продаже практически не бывает, а если и бывает, то стоит как весь комплекс в сборе.

Звуковое устройство – это та самая пищалка, которая раздражает водителя. И она тоже почти вечная. Если она не пищит, причина молчания не в ней самой, а в чём-то другом. 

Насчёт экрана тоже всё понятно. Он тоже не ломается.

А вот датчики – это те самые штуки, которые выходят из строя первыми. Оно и понятно: они стоят на улице, а значит, подвержены агрессивной среде дороги и природы. Если парктроник перестал работать, в первую очередь нужно проверить именно их.

Мы будем ковырять довольно распространённую систему Parkmaster с четырьмя датчиками на заднем бампере, которую часто ставили дилеры в качества «штатного» парктроника на многие автомобили. У неё есть самодиагностика: в случае отказа датчика раздаётся звуковой сигнал (точнее, противный писк), а на экранчике появляется надпись, состоящая из буквы «Е» и цифры.

Буква – сокращение от слова «error» (ошибка), а цифра – номер откинувшегося датчика. То есть Е2 – это отказ второго датчика. А вот, например, Е4 может говорить как об отказе только четвёртого датчика, так и об отказе всех четырёх. И как тут определить, что именно перестало работать?

Вот он, лайфхак номер один: просто прикоснитесь пальцем к датчику. Исправный вибрирует (или щёлкает), и это очень хорошо чувствуется. Неважно, есть на парктронике самодиагностика или нет, этот способ помогает сразу найти неисправный датчик. Само собой, во время проверки парктроник должен быть активен: зажигание включено, задняя передача – тоже. Запускать мотор при этом не обязательно: на заглушенной машине щелчки датчика чувствуются сразу.

Допустим, выяснили, что датчики не работают. Что делать дальше?

Что это такое

Ксеноновая лампа считается газоразрядной и представляет собой колбу, наполненную различными инертными газами, один из которых носит название ксенон. Отсюда название лампы.

Такая лампочка не имеет спирали накаливания, она заменена двумя электродами, которые при подаче электроэнергии создают электрическую дугу. Эта дуга и создаёт освещение, выдаваемое лампочкой.

Сама ксеноновая лампа имеет форму эллипса. Кроме инертных газов в колбе присутствуют соли металлов.

Смесь из газа и металла находится под давлением, которое вкупе с подаваемым током создаёт освещение более мощное и хороший поток света, чем, допустим, это делают галогенные лампы.

Основное достоинство газоразрядной лампочки следующие:

  • её мощность, по сравнению с другими элементами освещения. Например, мощность ксеноновой лампы в три раза превышает идентичный показатель галогенной лампочки. В связи с этим, ксеноновое освещение позволяет водителю определить имеющееся препятствие довольно раньше и своевременно предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие;
  • цвет ксенона максимально приближен к дневному свету, поэтому исключена переутомляемость зрения даже при езде в тёмное время суток в течение нескольких часов;
  • экономичное потреблении электроэнергии. По сравнению с галогеном, ксенон потребляет в два раза меньше энергии. При этом производится довольно минимальное нагревание оптики, что продлевает её срок эксплуатации.

Кроме достоинств, как и любое освещение, ксенон имеет свои недостатки: Самым основным минусом считается повышение опасности ослепления водителей встречных автомобилей.

Сопутствовать этому может нелегальная и неправильная установка ксенона и отсутствие регулировки.

Получается, если все сделать правильно, легально, установить необходимую оптику, то проблем с освещением и неудобством других участников движения можно избежать.

Для примера можно взять водителя загруженного транспортного средства, который передвигается по неровному участку дороги.

При наезде на очередную кочку производится направление светового потока кверху, что приводит не к освещению дороги, а к ослеплению водителей встречки.

Здесь поможет корректор световых лучей, без которого использование ксенона запрещено.

*блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт* возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, – просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки.

Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае.

  1. Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
  2. Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
  3. Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
  4. Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
  5. Ответственный момент – заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
  6. Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
  7. После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Бмв 3 серии

БМВ 318 модели в кузове е46 комплектуются четырехступенчатами АКПП 4l30E. Данные АКПП для БМВ 318 модели в кузове е46 являлись продолжением разработки 3l30, которая успешно работала с начала семидесятых годов. Автомобили БМВ 318 модели в кузове е46 с этим АКПП до сих пор ездят и периодически проходят капитальный ремонт.

Фильтр для трансмиссии БМВ 318 одноразовый и промывке не подлежит. Отдельно для БМВ 318 выпускаются ремкомплекты прокладок, сальников и фрикционов.

Гидротрансформатор обладает не самым большим ресурсом, большая часть капитальных ремонтов связана именно с ним. С загрязнением коробки и наступлением перегревов и масляного голодания их строя выходят гидроблок и соленоиды. Недостаточное давление масла негативно влияет на втулки, они меняются комплектом. Если изношена втулка масляного насоса, то он может выйти из строя. Основным симптомом является течь масла по сальнику.

Ресурс тормозной ленты можно серьезно увеличить, заказав усиленную кевларовую версию.

Гидроблок ремонтируется и очищается после пробега в 200000 километров. Типичной проблемой является возраст соленоидов, первым выходит из строя соленоид давления.

В целом коробка отличная и служит очень подолгу, легко ремонтируется и служит еще столько же.

Бмв 5 серии

БМВ 5 серии в кузове е39 комплектовались пятиступенчатой АКПП ZF 5HP18. Коробка простая и очень надежная, родственница легендарной 5HP19. Она выдерживает работу на грязном масле, непрогретом масле, низком его уровне. Если вовремя менять масло и фильтр, на БМВ в кузове е39, то коробка прослужит очень долго без всяких поломок.

При эксплуатации БМВ в кузове е39 с недостаточным уровнем масла, через какое-то время провернет втулку барабана передней скорости, после чего сгорит и сам барабан сцепления. Но это касается только старых версий коробки, на более новых БМВ в кузове е39 за место втулки установили подшипник.

Масляный насос стареет несколько быстрее механизмов коробки и может выйти из строя через несколько лет.

Гидроблок живет очень долго, иногда меняется прокладка и соленоид давления.

БМВ 5 серии в кузове е60 комплектовалась пятиступенчатой АКПП 5HP24, рассчитанной на мощные двигатели.

Ремкомплекты прокладок и сальников лучше для БМВ е60 брать оригинальные, аналоги не имеют достаточного качества.

Фильтры для БМВ е60 одноразовые и меняются при каждой замене масла.

Фрикционы лучше менять комплектом, особенно после езды на горелом масле.

Частой проблемой для БМВ е60 является входной барабан пакета передней передачи, у него разваливается стопорное кольцо. Проблема конструктивная и не лечится. Но можно установить усиленный барабан. Фрикционы и пакеты сцепления – это слабое место АКПП БМВ е60.

Одной из типичных возрастных болезней для АКПП БМВ е60 является разбивание обгонной муфты. Через 3–5 лет эксплуатации лучше проверить соленоиды и их проводку.

Гидроблок прост и надежен, ему необходимы чистка и ремонт раз в 6–10 лет.

А вот конструкция бублика для таких двигателей явно слабовата.

Бмв х серии

БМВ Х3 комплектуются шестиступенчатыми АКПП Hydra-Matic серии 6L45 R. Интересно, что эти АКПП имеют модульную конструкцию и могут устанавливаться на разные автомобили от компактных минивенов с маленькими двигателями до огромных мощных внедорожников.

Трансмиссия БМВ Х3 относительно надежная.

Типичным проблемами этой трансмиссии до 2008 года была крышка насоса и уплотнительные кольца. При их проворачивании появились рывки и задержки при переключении передач. При повреждённых уплотнительных кольцах наблюдались проблемы с давлением и постепенно выходили из строя четвертая, пятая и шестая передачи. Если эксплуатация такой коробки продолжалась, то последовательно выходили из строя передачи с пятой по третью. В запущенных случаях сгорают все фрикционы, стальные диски и поршни. Но такое возможно только для сильно изношенного бублика.

Поршни БМВ Х3 заменяются комплектом и не любят перегревов. Вместе с поршнями лучше менять ретейнеры.

Конструкция бублика не очень надежная. Часто выходит из строя его ступица. Вторая типичная проблема – быстрое загрязнение масла и недостаточное давление в пакетах сцепления из-за постоянной работы в режиме «проскальзывания».

Загрязнённое масло быстро уничтожает механизмы коробки. После 100000-150000 пробега стоит произвести его капитальный ремонт или хотя бы проверить сальники на подтеки своими руками.

От перегрева и грязного масла выходит электронный блок управления АКПП и соленоиды.

Владельцам мощных автомобилей БМВ и любителей скорости выше 150 км/ч следует раз в месяц проверять масло и не затягивать с его заменой. Масляный насос роторного типа очень быстро выходит из строя при эксплуатации на больших скоростях.

БМВ Х5 в кузове е53 комплектуется пятиступенчатой АКПП 5L40e, родственницей 4L.

Коробка БМВ Х5 е53 считается необслуживаемой, но, если автолюбитель желает проехать на ней больше 150000-200000 километров, масло с фильтром лучше менять раз в 50000 километров. Если автомат БМВ Х5 е53 приходит с горелым маслом меняются все прокладки, сальники и комплект фрикционов. Ремкомплекты для БМВ Х5 е53 лучше брать оригинальные.

Одна из самых часто встречающиеся проблем на АКПП БМВ Х5 е53 термостат радиатора. Если он срабатывал некорректно, то бублик БМВ Х5 е53 начинал постоянно перегреваться и быстро выходил из строя. При частом включении принудительной блокировки бублика БМВ Х5 е53, его фрикционная накладка выгорала, приводя к печальным событиям.

Ее останками забивался насос, гидроблок, соленоиды внутри АКПП БМВ Х5 е53. Если на БМВ Х5 е53 пропала одна из передач – это означает, что сгорел один из комплектов фрикционов. Его нужно срочно менять, иначе грязное масло утянет за собой остальные. Менять их лучше комплектом.

У поршней БМВ Х5 е53 иногда выходит из строя резиновая накладка и случаи их ремонта очень сложные. Они очень плотно усажены на свои места, их монтаж и демонтаж для специалистов СТО обычно является головной болью. Масляный насос выходит из строя реже.

Он имеет конструктивный недостаток – часть его корпуса выполнена из алюминия, который легко выходит из строя, после абразивной обработки частичками металла в масле. Обычно корпуса просто восстанавливают. Неисправный насос зачастую и является причиной выгорания фрикционов.

При езде свыше 160 км/ч насос может создавать повышенное давление в пакетах, которые быстро выводят их из строя.

Нехватка давления или его избыток приводит к нештатной работе соленоидов, если они открыты на полную поток грязного масла буквально съедает внутренности гидроблока. Их срок работы с исправным насосом и нормальным маслом около 7 лет. Немного реже в насосе из строя выходит статор.

Следующее поколение Х5 в кузове е70 и БМВ х6 комплектуется шестиступенчатами автоматами ZF серии 6HP26 и 6HP28, разработанные совместно с автомобильным концерном БМВ для автомобилей премиального класса с мощными двигателями. АКПП 6HP28 – это модернизированная версия 6HP26 после устранения детских болезней.

Эволюция автоматических коробок передач привела к переносу электронного блока управления из салона автомобиля внутрь гидроблока. Эта конструкция на БМВ Е70 и Х6 получила название мехатроник. Но восторги быстро сменились ощущением головной боли. Теперь электронный блок управления на БМВ Е70 и Х6 перегревался вместе с гидравликой и если что-то выходило из строя, то мехатроник приходилось практически всегда менять в сборе.

Вторая головная боль на БМВ Е70 и Х6 – работа гидротрансформатора в режиме «проскальзывание». Блокировка гидротрансформатора на БМВ Е70 и Х6 теперь работала с первой передачи, автомобиль получил более хорошие разгонные характеристики. Но вместе с тем, муфты и сам гидротрансформатор на БМВ Е70 и Х6 начали изнашиваться быстрее в несколько раз и значительно активнее загрязнять масло.

При мощном двигателе и таких режимах работы гидротрансформатор и его втулки просто не могут жить долго.

Количество ступеней и эти режимы привели к плавности работы и экономии топлива сравнимой с роботизированными коробками передач, что отбросило их основную разработку под маркой DSG далеко назад. Но за удовольствие надо платить – эти АКПП имеют куда меньший ресурс, чем их менее прогрессивные собратья.

Первый капитальный ремонт может наступить уже через 70000-150000 километров в зависимости от стиля езды и условий эксплуатации. При первом капитальном ремонте обычно меняются все фрикционы гидротрансформатора, они очень не любят грязь в масле. Ремкомплект прокладок и сальников можно заказать и неоригинальный.

Для ZF это первая шестиступенчатая трансмиссия и, хотя она и является технологическим прорывом, она все же имеет достаточно много слабых мест.

Первые АКПП этой серии просто не выдерживали летних пробок.

Это было связано с тем, что компьютер излишне нагружал АКПП в том числе и по температурному режиму. Так было сделано для снижения расхода топлива, комфортного и быстрого переключения передач и «спортивного» поведения автомобиля. Такие настройки берегли двигатель, но быстро уничтожали коробку. Под давлением конкурентов пришлось сделать экономичную по топливу, но неживучую трансмиссию.

Поработав немного в режиме перегрева, отказывают соленоиды, которые меняются в комплекте.

Агрессивная эксплуатация и повышенные вибрации выводят из строя втулки и приводят к дальнейшему масляному голоданию. Масляный насос, даже имея значительный запас по мощности и прочности, не может компенсировать все протёки. Поработав в таком режиме некоторое время, он тоже умирает. При каждом ремонте стоит менять сальник и втулки насоса, которые тоже изнашиваются.

Если в коробке насос работает не в штатном режиме и везде наблюдаются последствия масляного голодания, то все может закончиться очень плохо.

Для этой трансмиссии встречается характерная проблема для АКПП 6HP19, связанная со сгоранием пакета фрикционов режима «овердрайв». Горелое масло после выхода из строя этого пакета пропитывает и остальные фрикционы, которые затем последовательно выходят из строя.

Адаптер блока соленоидов выполнен из резины, которая дубеет в условиях суровых Российских зим и езды на непрогретой коробке.

Если ксенон не горит

Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига. Первым делом отсоединяют минусовую клемму аккумулятора.

На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую.

Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.

Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.

Как используется в фарах автомобиля

Для ксенона используются специальные фары, рефлекторы и линзы, чтобы мощное освещение распределялось правильно и не слепило встречные автомобили.

Кроме того, оптика ксенонового освещения, которая была установлена на автомобиль заводом — производителем оснащена омывателем фар и корректором угла. Это также снижает дискомфорт для иных участников дорожного движения.

Динамический корректор считается наиболее дорогой деталью оптики, но без него при использовании ксенона не обойтись. Омыватель нужен для исключения рассеивания освещения или отдельных потоков света через грязное стекло.

При установке ксенона на автомобили бывшие в эксплуатации, его регулируют посредством стационарного регулятора фар.

Так как в лампочке отсутствуют нити накаливания, на начальном этапе разработки оптики и ксенона поднимался вопрос об одновременном использовании лампы для ближнего и дальнего освещения.

Изначально ксенон можно было устанавливать при наличии в автомобиле четырёх рефлекторов. На сегодняшний момент эта проблема решена производством различных конструкций биксенона.

Стоит понимать, что биксенон будет немного дороже, чем простой ксенон:

  1. Первый вид биксенона представляет собой совмещение двух колб в один цоколь.
  2. Второй имеет специальную шторку, которая частично закрывает рефлектор.
  3. В третьем используется привод, который передвигает лампочку по горизонтали, обеспечивая дальний свет или ближний свет .

Как работает лампа?

Процесс достаточно простой, его можно назвать горением электрической дуги в инертном газе. НА контакты, которые находятся внутри и располагаются друг напротив друга, подается очень высокий электрический разряд, под напряжением в 25 000 Вольт! Между контактами возникает электрическая дуга, которая в газе-ксеноне начинает гореть ярким светом. По сути можно сравнить с дугой от сварочного аппарата, некоторые это называют «плазмой», хотя я не уверен.

Так как газ инертный он никак не влияет на контакты — то есть дуга не разрушает их, а как бы проходит между ними. Ведь внутри колбы больше нет никаких газов, ни кислорода, ни азота, ни водорода.

Дуга горит недолго, и поэтому ее нужно постоянно подпитывать определенным напряжением, чем собственно и занимается «блок розжига». Именно он формирует такое напряжение, зачастую после розжига оно составляет 60 – 80 Вольт.

Внутри колбы могут устанавливаться специальные отражатели, которые могут направлять свет в нужную сторону.

Питание блока, я еще раз повторяюсь — происходит от стандартной системы питания автомобиля.

Многие задают вопрос – а почему ксенон загорается не сразу, а постепенно? Все просто – потому что нужно небольшой промежуток времени, чтобы дуга «зажглась» в газе. Обычно это от 5 до 7 секунд не больше.

Как видите ничего сложного! Но зачастую многих интересует — а как образовывается такой высоковольтный разряд в 25 000 Вольт? Как работает блок?

Лайфхак номер два и обнаглевшие продавцы

Так как каждый нормальный человек от природы немного ленив, то попробуем описать самый простой способ замены – без снятия бампера, без поиска подъёмника или смотровой ямы (хотя, конечно, с ними было бы удобнее). У нас всё просто: работать будем на улице, причём постараемся сделать как можно меньше лишних телодвижений. Но сначала посмотрим, сколько нужно купить датчиков и – самое главное – каких именно.

Парктроник пишет ошибку Е4. Нужно менять все четыре датчика или только четвёртый? Пользуясь «лайфаком пальца», с грустью признаём, что все четыре датчика у нас помершие. Справедливости ради замечу: я это подозревал и раньше, потому что видел сначала надпись Е3, потом – и Е4.

Покупать оригинальные датчики – поступок мужественный, но странный. Сейчас весь этот парктроник стоит около двух тысяч рублей, а стоимость одного оригинального датчика в магазине – от 500 до 900 рублей. То есть даже комплект самых дешёвых датчиков будет стоить как вся система.

В качестве альтернативы на рынке есть множество производителей (сами догадайтесь, из какой страны), которые продают эти датчики вёдрами на развес. Я, например, купил универсальные датчики по 150 рублей за штуку. Причём купил я их в Интернете, потому что такие же с тем же артикулом мне в соседнем магазине пытались продать за 450 рублей за штуку. Мда.

Диаметр датчиков бывает разным, приблизительно от 18 до 22 мм. Поэтому прежде чем их покупать, нужно узнать, какие стоят на машине. Для этого их надо вытащить из бампера и замерить.

Вытаскивать их надо наружу. И самое сложное здесь – чем-то их так подцепить, чтобы не поцарапать бампер. Поэтому вот лайфхак номер два: для этого отлично подходит пластиковая карта. Я на ней сделал вырез, после чего просто поддел датчик и вытащил его.

Конечно, вытащил уже пальцами, а вот на начальном этапе вытаскивания карта работает очень хорошо. Кстати, потом она пригодится для разборки салона: карта не царапает пластик интерьера и вытаскивать ей клипсы просто замечательно. Не зря, видимо, их рассылают банки и дарят гипермаркеты. Теперь я знаю, как их использовать.

Итак, измеряем датчик. Мой – 18,0 мм. Вот такие и покупаем. Обратите внимание, что они бывают разных цветов. Проще всего купить чёрные и серебристые, но в Интернете можно заказать любые. Кстати, датчики можно потом покрасить. Но очень аккуратно, не заливая краской зазор около мембраны и не оставляя подтёков краски на его поверхности. В общем, проще купить сразу нужного цвета.

Итак, датчики у нас есть, желание открыть парктронику веки – тоже (вы же читали когда-то Гоголя, так ведь?) Погнали!

Медленно и верно

Наш принцип отказа от лишних движений предполагает проверки одного предположения: может быть, получится заменить все датчики за 20 минут. Для этого надо их вытащить из бампера и потянуть на себя. Вполне вероятно, что длины проводов хватит на то, чтобы вытащить через отверстие в бампере гидроразъём, открутить его и прикрутить к нему новый датчик.

Сначала надо найти блок управления. Обычно он стоит где-то под обшивкой в багажнике, чаще – сбоку. Так что снимаем обшивку и ищем блок. Как это делать – говорить не буду, тут всё зависит от вашей машины. У себя я нашёл его быстро – он стоит именно там, куда его любили ставить дилеры в далёком 2007 году.

А вот теперь начинается то, что взрослые люди называют словом «секс»: надо распутать провода, которые идут от блока к датчикам. Видимо, в том же самом 2007 году изолента стоила очень дёшево, поэтому ей замотали всё, что попадалось под руку. Причём – в один жгут: и питание, и провода на датчики, и проводку на лампу заднего хода, и проводку, которая потом должна идти в салона на экран, и «пищалку». Так что вооружаемся терпением и разматываем всё, что замотано.

Четыре одинаковых пина – это разъёмы датчиков. Ищем, как проложены от них провода, и освобождаем их от изоленты и стяжек. Начнём с крайнего правого датчика: он стоит ближе всего к блоку и с ним работать легче. Как только провод освобождается от пут, можно ещё раз потянуть за датчик.

Только предварительно нужно убедиться, что провод не зажат резинкой, сквозь которую он проходит из пола багажника под днище машины. Тянем, и из бампера выходит не только сам датчик, но и гидроразъём. Откручиваем его и прикручиваем к нему новый датчик. Проверяем его работу. Есть, заработало! Ошибка Е4 пропала, вместо появилась ошибка Е3. Значит, четвёртый датчик работает.

Однако есть одна маленькая загвоздка: гайка на гидроразъёме у китайского датчика другая. Тут будет лучше заменить весь провод целиком – от датчика до блока. Поэтому отсоединяем его от блока и вытаскиваем всё через бампер. Подсоединяем новый провод (участок от блока к гидроразъёму – пины у них стандартные, так что в блоке всё соединяется легко) и доводим его до бампера снизу машины.

Возникает вопрос: как теперь его протащить через отверстие в бампере, не снимая последнего с машины? А тут поможет третий лайфак. Берём любой ненужный провод достаточной длины, складываем его вдвое и образовавшуюся петлю просовываем в отверстие в бампере до тех пор, пока она не окажется снизу машины.

Обратите внимание: хотя датчик и выглядит круглым, у него есть верх и низ. Верхняя часть обозначается либо стрелочкой, либо надписью «Up». И ставить датчик нужно в правильном положении, иначе парктроник будет работать неадекватно. После того, как новый датчик в правильном положении встаёт в своё штатное место, можно ещё раз проверить работу парктроника. Ошибки Е4 нет, мы молодцы. Теперь остаётся проделать подобную работу со оставшимися тремя датчиками.

В моём случае менять проводку на второй и третий датчики было сложно, поэтому, предварительно освободив провода, я вытянул наружу гидроразъёмы и подключил к ним новые датчики. Соединение заизолировал и вернул на место – так проще.

А вот ситуация с первым датчиком не такая типичная. Он просто отвалился от проводки. Что поделать, она тоже может гнить. Тут тоже лучшим решением было менять всю проводку от блока полностью. И делать это нужно не торопясь и очень тщательно: проводка не терпит разгильдяйского отношения.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

  1. Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
  2. Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
  3. Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
  4. При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Несколько советов при проведении проверки

Как известно, ксенон – это 54 элемент из таблицы великого химика, представляющий собой инертный газ. Его применение в электронике достаточно широко. Помещенный в колбу в состоянии вакуума, к которой подводят разряд электричества, газ начинает светиться ярко белым цветом, напоминающим дневной по своим характеристикам. Эта функция и положена в основу конструкции ксеноновой осветительной автомобильной лампы.

Сама лампа при ее установке и замене требует определенных правил обращения, знать которые будет не лишним даже опытным водителям.

Лампочки с ксеноном нужно брать осторожно, желательно используя салфетку или надевая перчатки резиновые или синтетические. Жировые следы, остающиеся от «голых рук» могут привести к преждевременному выходу лампочки из строя или изменению ее спектра свечения. Статья в по теме: «Маркировка фар под ксенон».

Если вы установили подобное освещение, у вас непременно должна стоять и автоматическая регулировка угла наклона света, чтобы не ослеплять водителей, передвигающихся по встречной полосе.

Ксеноновые фары более долговечны, чем, к примеру, галогеновые. Так, сроки службы ксенона достигают 3000 часов, тогда как, галогенки – всего 400. Но и стоят они, конечно же, дороже. Подробней читайте статью «Что лучше ксенон или галоген».

Перед тем, как проверить блок розжига ксенона, попробуйте поменять сами лампочки. Менять лампочки придется парно, так как, обычно, свет запасной может отличаться от замененной.

Популярные производители и цены

Издания, в т.ч. и в интернете, регулярно публикуют рейтинги компаний, выпускающие комплекты ксенона. Среди наиболее часто попадающих в «топы» стоит выделить несколько производителей.

  1. MTF. Отличается высоким качеством продукции – процент брака не превышает 1 %. Наиболее популярные комплекты: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP с подавителем помех. Из минусов можно отметить оригинальные коннекторы (не подходят к блокам иных фирм) и высокую (5500 — 5900 руб.) стоимость.
  2. Optima. Выпускаемые фирмой блоки ARX304 относятся к 5-му поколению приборов. Средняя цена за комплект 3300 руб. (максимум для грузовиков — 4800 руб.) Лампы желательно менять каждый полтора года.
  3. SHO-Me. Наиболее распространенный в РФ набор. Есть стандартный вариант конструкции и slim. Рекомендуется менять лампы через 12 месяцев. Средняя стоимость 2800 руб.
  4. APP Digital Ultra Slim. Японский производитель, специализирующийся на выпуске приборов освещения для авто. Имеет расширенный диапазон рабочей температуры, подходящий для российских условий: от минус 40 до плюс 125 градусов. Средняя цена 4000 руб.
  5. Interpowre. Качественный и надежный блок. Лампы служат до 2 лет. Стоимость комплекта 2500 руб.
  6. Xenotex. Это продукт, в создании которого участвовали сразу 3 страны: Япония, КНР и Южная Корея. Комплект характеризуется доступной ценой – в среднем 2300 руб.

При установке внимательно изучите инструкцию: схема подключения ксенона должна быть строго соблюдена.

Причины поломок

Поломка АКПП БМВ всегда случается неожиданно. Но прежде, чем неисправность полностью уничтожит АКПП, вы услышите стуки и толчки при наборе скорости, гудения в автомате во время положения кулисы передач в режиме «D».

Вы можете придумать тысячу причин, что все эти знаки всего лишь говорят о небольших проблемах и ради них не стоит ехать на СТО. Однако потом видите аварийный знак на мониторе приборной панели.

Поэтому если вы меняете масло в коробке через 30000 и 60000 километров пробега, регулярно посещаете сервис-центр, то вас капитальный ремонт будет обходить стороной долгое время.

Из-за чего еще появляются неисправности АКПП на БМВ Х 5 Е53:

  • резкие и холодные старты при низкой температуре окружающей среды;
  • буксировка машины;
  • если ваша машина является буксиром, например, прицепа с фруктами;
  • масляное голодание.

Чтобы ваша АКПП не встала на капитальный ремонт следуйте правилам эксплуатации, которые прописывает производитель в книжке–мануале.

Ремонт гидроблока акпп

Первым этапом является ремонт гидроблока БМВ автоматической коробки переключения скоростей. Процедура разборки его проходит следующим образом:

  1. Прогрейте АКПП БМВ до 60 градусов и слейте с нее все масло.
  2. Затем поднимите на подъемнике. Так вам удобней будет подлезть под нее, а потом снять автомат с машины БМВ.
  3. Снимите поддон и вытащите фильтр.
  4. Затем отсоедините от коробки все электрические части: датчики, провода и отсоедините мотор.
  5. Вместе с напарника установите ее на подъемник и аккуратно опустите на пол.
  6. Поднимите и донесите до рабочего стола.
  7. Положите на стол и займитесь разборкой гидроплиты БМВ. Открутите болты, которые удерживают его и снимите.
  8. Разберите гидроблок по плитам и прочистите каждую из них. Посмотрите на износ. Если плита слишком изношена, то ее лучше заменить на новую
  9. Снимите не работающие соленоиды и установите новые.
  10. Соленоиды лучше менять комплектами.
  11. Замените переходники-адаптеры к мехатронику. Которые устанавливаются только на эти АКПП БМВ. Они чувствительны к высоким и низким температурам и могут быстро выходит из строя.

После того, как плита прочищена и соленоиды установлены новый, соберите ее и оставьте сушиться.

Ремонт гидротрансформатора

Теперь мы подошли к самому сложному. Это ремонт гидротрансформатора. При снятии АКПП с БМВ постарайтесь не выронить его. Так как падение приведет к дефекту или полной неработоспособности агрегата.

После того как доберетесь до него, установите гидротрансформатор на стенд или зажмите в тисках. Разрежьте его пополам, ровно по шву и никак иначе.

Разберите гидротрансформатор и внимательно осмотрите насосное колесо, турбину, реакторное колесо. Все детали тщательно промойте.

Если какая-то часть изношена, замените на новую. Обязательно после разборки агрегата меняйте все сальники и уплотнители на гидротрансформаторе. Таким образом вы избежите течи масла через высохшие уплотнители.

После того, как все детали будут заменены, соберите «бублик». Заварите герметично по шву. Чтобы масло не выбегало из него. Долейте смазывающего средства около 100 мл. Теперь ему проводят балансировку. Так как несбалансированный гидротрансформатор выведет из строя автоматическую коробку передач. Балансировку лучше отдать в руки опытных мастеров.

После того, как все детали будут обновлены вами, необходимо собрать АКПП от БМВ воедино и установить в машину. Залить оригинальное масло. Уйдет около 10 литров. Проведите компьютерную адаптацию АКПП или ручную.

АКПП БМВ готов к поездкам.

Напишите в комментариях, делали ли вы капитальный ремонт АКПП БМВ самостоятельно?

Ремонт рулевой рейки bmw 3 series e46

Ремонт рулевой рейки на BMW 3 series в кузове e46 может
потребоваться не так часто, однако рано или поздно столкнуться с
этим вопросом все же придется. Причиной данной неисправности чаще
всего становится нечеткий стук со стороны этой комплектующей, а
также регулярные подтеки. При обнаружении таких изменений в работе
автомобиля, следует понимать, что рулевая рейка только в единичных
случаях подлежит замене, и поэтому в основном специалисты
рекомендуют выполнить несложные ремонтные процедуры и исключить
неполадки.

Ремонт рулевой рейки BMW 3 series e46

Ремонт рулевой рейки на BMW 3 series в кузове
e46 самостоятельно

Рулевая рейка является центральным
элементом рулевого управления, и поэтому к ее ремонту следует
подходить со всей серьезностью и внимательностью. Прежде всего,
водителю BMW 3 series в кузове e46 необходимо подготовить рабочее
место. Для этого понадобиться просторный стол, где можно будет
свободно разбирать все детали рулевой рейки.

В первую очередь, берем открученный элемент в руки, и
отворачиваем с нее все возможные детали. Далее с правой стороны
рулевой рейки можно будет увидеть такое стопорное колечко, которое
также необходимо вытащить и убрать в сторону. Затем сверху
комплектующей можно обнаружить такую небольшую пластиковую втулку,
которую тоже требуется снять. При откручивании каждого элемента с
рулевой рейки следует хорошо запоминать их положение в запчасти.
Такая внимательность впоследствии поможет осуществить правильную
сборку.

Обращаем внимание на низ детали, где сразу бросается в
глаза колпачок. Его необходимо также отсоединить вместе с гайкой
червяка. Далее постепенно выбиваем его с механизма. После этого, с
правого конца комплектующей снимаем фланец с втулкой и сальником.
Если все сделано правильно по инструкции, то можно смело приступать
к промывке рулевой рейки бензином. Теперь поэтапно и очень
аккуратно можно запрессовывать новые детали в механизм. Каждый
элемент прибора следует подсоединять очень крепко. При сборке всех
элементов на свои места, следует тщательно делать их осмотр. При
обнаружении каких-либо отклонений или неполадок в детали, ее нужно
заменить. По такой схеме необходимо рассматривать каждую
комплектующую рулевой рейки. Не просто так было сказано выше, что
при откручивании какой-либо запчасти нужно запоминать ее положение
в механизме. Это поможет осуществить правильную сборку, а в
результате и положительный результат работы всей рулевой системы
автомобиля.

Таким образом, можно очень просто совершить замену
рулевой рейки на машине BMW 3 series в кузове e46 без помощи
специализированного мастера. Особо больших трудностей при
самостоятельном выполнении ремонта не наблюдается, и поэтому
справиться с данной задачей сможет каждый внимательный водитель
такого крутого автомобиля, как BMW 3 series в кузове e46.

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 4

шаг 7

шаг 8

шаг 9

шаг 10

шаг 11

шаг 12

Ремонт рулевой рейки бмв х5 своими руками

  1. Поднимаем машину повыше, чтобы удобнее было работать.
  2. Сливаем жидкость.Сливаем жидкость с рейки
  3. Снимаем колеса и откручиваем тяги с рычагами.
  4. Приподнимаем двигатель.Приподнимаем двигатель рейки
  5. Откручиваем подушки и подрамник.

Затем снимаем рейку, отсоединяя шланги. Она выходит лишь в правую сторону.

Снятая рейка

Обычно достаточно для ремонта поменять сальники, расположенные посредине внутри рейки. Сборку делают в обратной очередности – собирают рейку, присоединяют подрамник, трубки, в конце заливают жидкость.

Ремонт своими руками

Ремонт двухмассового маховика может иметь сложность, которая заключается в том, что в продаже отсутствуют отдельно составляющие части механизмов. Ремонтировать устройство целесообразно только в тех случаях, когда есть возможность взять неисправные детали с аналогичного. Вторая проблема в том, что собранный маховик после ремонта требует тщательной балансировки, что возможно только на специальном оборудовании.

Для ремонта деталь прежде всего снимают с двигателя. Крепежные болты, которыми крепятся ведущий и ведомый диски с мотором и сцеплением, повторно использовать нельзя, требуются только новые, которые не были в работе.

Обычно части узла соединяются между собой заклепками, которые нужно высверлить, не нарушая целостности скрепляемых деталей. После разъема ведомого и ведущего дисков открывается доступ к демпферным пружинам. Если маховик снят вскоре после подозрений на его поломку, то поломанными бывают несколько пружин, которые меняются на такие же точно. В идеале пружины нужно менять сразу все.

Также осматриваются и меняются демпферные элементы, после чего внутреннее пространство заполняется консистентной смазкой, и блок собирается в обратном порядке.

Подшипники с повышенным люфтом демонтируются при помощи съемника и заменяются новыми.

После сборки узла нужно проверить его балансировку. В домашних условиях это возможно сделать только на автомобиле путем пробной поездки.

Повышенные вибрации, дергания при трогании с места и остановке говорят о плохом качестве ремонта.

С какими проблемами акпп сталкиваются владельцы bmw x5 e53

Так как АКПП БМВ Х5 Е53 выносливые сами по себе и по сути являются бестселлерами в создании автоматических коробок передач, то часто первой проблемой, из-за которой автомат БМВ выходит из строя, становится автовладелец. Вернее, его неумелое обращение с автоматом.

Например, чрезмерное увлечение надавливанием педали газа в пол с места, приводит к ремонту втулок масляного насоса на АКПП БМВ Х5 Е 70. А также масляный насос ломается по причине засорения системы охлаждения. Поэтому так важно во время частичной смены смазки АКПП, проводить чистку близлежащих элементов, таких как радиатор, поддон, замена фильтрующего устройства.

Неисправность насосного колеса гидротрансформатора приводит к утечке смазывающего средства. А этот процесс в свою очередь вызывает сгорание автоматической коробки передач в целом и постановку на ремонт.

Износ соленоидов – частая проблема ремонта в этой АКПП. Возникает из-за халатного отношения водителя к уровню смазки в автомате. Масляное голодание приводит к тому, что соленоидам приходится работать на износ. Клапана заклинивают, а соленоиды горят.

Давление в системе падает, датчик температуры перестает работать, АКПП встает в аварийный режим. Эти проблемы нужно всегда решать заранее. Поэтому я всем говорю, что профилактическое обслуживание раз в год не помешает вашей машине, а наоборот даст ей силы отслужить до миллиона километров.

Если уже решили ремонтировать АКПП от БМВ, то удостоверьтесь, что вам хватит опыта закончить процесс правильной установкой автомата. Если не уверены, то лучше отдать в руки опытным мастерам.

Самостоятельная диагностика

Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.

Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари.

При помощи данного устройства мы определим, какой узел блока работает неправильно. Это может быть контроллер, какой-либо из резисторов или трансформатор. Если удалось диагностировать выход из строя контроллера, тогда в этом случае отсутствует вероятность положительного результат ремонта.

Типичные неисправности и их причины

Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.

Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:

  • Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
  • Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
  • Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.

То ли есть, то ли нет

В электрической цепи бывает только две неисправности: есть контакт там, где его быть не должно, или нет там, где он быть должен. В первом случае мы имеем короткое замыкание, во втором – обрыв. В цепи от блока до экрана и пищалок редко что-то коротит или обрывается.

А вот в участке цепи от блока до датчиков проблемы вполне вероятны. Чаще всего страдают так называемые гидроразъёмы – влагозащищённые соединения, которые чисто теоретически позволяют заменить неисправный датчик без снятия бампера и разборки салона. Обычно их можно найти где-нибудь под задним бампером или в месте выхода жгута проводки из багажника (чаще всего блок стоит там) под днище автомобиля.

Замыкание теоретически возможно, но только в одном случае: если парктроник ставил совсем уж криворукий специалист. Возможно, где-то есть изгибы проводки, в которых перетёрлась изоляция. Но это, скорее, что-то из области фантастики. Да и не даст поиск этой маловероятной неисправности ровным счётом ничего: новые парктроники всё равно продаются вместе с проводами до блока, так что их надо будет менять в сборе.

Так что в любом случае придётся идти одним-единственным верным путём: заменой датчиков.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector