BMW 5 (E34) | Проверка и регулировка угла опережения зажигания | БМВ 5

BMW 5 (E34) | Проверка и регулировка угла опережения зажигания | БМВ 5 BMW

Ремонт бмв 5: система зажигания bmw 5 (e34). описание, схемы, фото

2.0 Система зажигания
Система зажигания предназначена дм формирования в цилиндрах двигателя искрового разряда, воспламеняющего горючую смесь, в соответствии с порядком работы цилиндров. В катушке зажигания напряжение аккумуляторной батареи 12 В преобразуется в напряжение 25 – 30 «В. необходимое для пробоя искрового п…

2.1. Принцип действие параметрической системы
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.2 Проверка угла опережения зажигания
Внимание: угол опережения зажигания можно проверять, но не регулировать. Если он не со ответствует требуемому, необходимо заменить неисправные части. • Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. При этом нижний шланг радиатора должен стать теплым. Температура масла должна быть не м…

2.3. Снятие и установка крышки/ ротора распределителя
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.4 Проверка катушки зажигания
Для проверки катушки зажигания требуется омметр. • Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи Внимание: при отключении батареи стирается охранный код, записанный в память радиоприемника, а также содержимое памяти накопителя неисправностей. Батарея должна отключаться только при выключен…

2.5. Проверка и замена проводов высокого напряжения
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

2.6 Технические данные системы зажигания DME
Модель 5204
‘-1 ‘
525. 5301
535i Двигатель М20 М20 МЗО МЗО Угол опережении зажигания, °до ВМТ 4:5 10:5 10:3 10 ±3 Частота оборотов холостого хода, мин 760 : 40 760 : 40 800 : 50 800 ±50 Частота ограничения, мин-‘ 6400 : 40 6400 ±40 6400 г 40 6200:40 Значения сопротивлений, измере…


1. Двигатель
1.0 Двигатель1.1 М20 (520i, 525i до апреля 1990 г.)1.2 М50 (520i, 525i с мая 1990 г.)1.3 М30 (530i, 535i до августа 1992 г.)1.4 М21 (524td до августа 1990 г.)1.5 М51 (525td/tds с сентября 1990 г.)1.6 Основные технические характеристики двигателей1.7. Снятие и установка двигателя1.8. М30. Снятие и установка.1.9. М21. Снятие и установка.1.10. Двигатель М20. Снятие и установка.1.11. Снятие и установка крышки головки цилиндров1.12. Снятие и установка головки цилиндров1.17. Привод клапанов1.25. Двигатель моделей 518i выпуска с января 1993 г (4 цилиндра, М40)1.26. и установка головки цилиндров.1.27. установка и натяжение приводного ремня генератора.1.28. установка и натяжение приводного ремня генератора. Двигатель М50 (модели 520i, 525i с мая 1990 г.)

2. Система зажигания
2.0 Система зажигания2.1. Принцип действие параметрической системы2.2 Проверка угла опережения зажигания2.3. Снятие и установка крышки/ ротора распределителя2.4 Проверка катушки зажигания2.5. Проверка и замена проводов высокого напряжения2.6 Технические данные системы зажигания DME

3. Свечи зажигания
3.0 Свечи зажигания3.1 Определение неисправностей системы зажигания

4. Смазочная система двигателя
4.0 Смазочная система двигателя4.1 Проверка давления масла4.2. Снятие и установка масляного поддона4.3. и установка масляного насоса. Двигатели М20, М30, М504.4 Определение неисправностей смазочной системы

5. Система охлаждения двигателя
5.0 Система охлаждения двигателя5.1 Циркуляция охлаждающей жидкости5.2. Снятие, проверка и установка термостата5.3. Снятие и установка вентилятора и вискомуфты5.4. Снятие и установка радиатора5.5. Снятие и установка водяного насоса5.6 Антифризы5.7 Определение неисправностей системы охлаждения

6. Система питания
6.0 Система питания6.1 Меры предосторожности при работе с системой питания6.2 Проверка реле включения топливного насоса6.3 производительности топливного насоса. Бензиновые двигатели6.4 уровня топлива/топливный насос. Двигатели М20 и МЗО6.5 Двигатель М216.6. Снятие, проверка и установка датчика уровня топлива6.7. Снятие и установка топливного насоса6.8. и установка воздухоочистителя/измерителя расхода воздуха. Модели 520i/525i6.9. и установка воздухоочистителя/измерителя расхода воздуха. Модель 524td

7. Система впрыска топлива — бензиновые двигатели
7.0 Система впрыска топлива — бензиновые двигатели7.1 Правила соблюдения чистоты при работе с системой впрыска7.2 Меры предосторожности при работе с системой впрыска7.3 Регистратор неисправностей7.4 Проверка частоты оборотов холостого хода и содержания СО в отработавших газах7.5. Регулировка троса привода дроссельной заслонки7.6. Проверка, снятие и установка регулятора холостого хода7.7. Проверка, снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости7.8. проверка и установка клапана продувки адсорбера. Двигатели М20 и М207.9 Технические данные системы впрыска бензиновых двигателей (DME)

8. Система впрыска топлива — дизельные двигатели
8.0 Система впрыска топлива — дизельные двигатели8.1 Коды неисправностей дизельной системы впрыска8.2 Удаление воздуха из системы питания8.3. Проверка, снятие и установка запорного клапана8.4. Снятие и установка форсунок8.5 Система подогрева топливного фильтра8.6 Проверка угла начала впрыска8.7 Технические данные системы впрыска дизельных двигателей8.8 Определение неисправностей системы впрыска дизельных двигателей

9. Система выпуска отработавших газов
9.0 Система выпуска отработавших газов9.1 Модель 524td9.2 Модели 520i/525i9.3. Снятие и установка выпускной системы9.4. Снятие и установка лямбда-зонда9.5 Автомобили с каталитическим нейтрализатором9.6 Эксплуатация автомобилей с каталитическим нейтрализатором9.7 Подъем автомобиля

10. Сцепление
10.0 Сцепление10.1. Снятие, проверка и установка сцепления10.2 Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления10.3. Снятие и установка подшипника выключения сцепления10.4. Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления10.5 Определение неисправностей сцепления

11. Коробка передач
11.0 Коробка передач11.1. Снятие и установка коробки передач11.2. Снятие и установка карданного вала

12. Привод переключения передач
12.0 Привод переключения передач12.1. Снятие и установка рычага переключения передач

13. Автоматическая коробка передач
13.0 Автоматическая коробка передач13.1 Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач13.2 Амортизационная стойка13.3. Снятие и установка амортизационной стойки13.4. Разборка амортизационной стойки (снятие и установка амортизатора и винтовой пружины)13.5 Проверка амортизатора13.6. Снятие и установка подшипника передней ступицы

14. Задняя подвеска
14.0 Задняя подвеска14.1. Снятие и установка задних амортизационных стоек14.2 Приводные валы14.3. Снятие и установка приводного вала14.4. Замена защитного чехла шарнира равных угловых скоростей

15. Рулевое управление
15.0 Рулевое управление15.1. Снятие и установка рулевого колеса15.2 Рулевые тяги15.3. Снятие и установка наконечника рулевой тяги15.4. Замена средней тяги15.5 Регулировка схождения передних колес15.6 Коррекция развала15.7 Устранение вибраций рулевого колеса и передка автомобиля

16. Углы установки колес
16.0 Углы установки колес16.1 Схождение, развал, поперечный и продольный наклон оси поворота16.2 Условия проверки углов установки передних колес

17. Тормозная система
17.0 Тормозная система17.1 Дисковый тормозной механизм17.2. Снятие и установка тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов17.3. Снятие и установка переднего суппорта и тормозного диска17.4. Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов17.5. Снятие и установка заднего суппорта17.6. Снятие и установка заднего тормозного диска17.7 Проверка толщины тормозного диска17.8 Устранение скрипа дисковых тормозов17.9 Тормозная жидкость17.14. Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза17.16. Снятие и установка рычага стояночного тормоза17.17. Снятие и установка троса привода стояночного тормоза17.18. Проверка и замена выключателя стоп-сигналов

18. Колеса и шины
18.0 Колеса и шины18.1 Размеры шин и дисков колес18.2 Маркировка дисков колес18.3 Давление в шинах18.4 Маркировка шин18.5. Правила обращения с шинами18.6 Обкатка шин18.7 Балансировка колес18.8 Цепи противоскольжения18.9 Движение с поврежденными шинами

19. Кузов
19.0 Кузов19.1 Передний бампер19.2. Снятие и установка переднего бампера19.3. Снятие, проверка и установка переднего энергопоглощающего буфера19.4 Задний бампер19.5. Снятие и установка заднего бампера19.6. Снятие, проверка и установка заднего энергопоглощающего буфера19.7. Снятие и установка передней декоративной решетки19.8. Снятие и установка переднего крыла19.9. Снятие и установка капота19.10. Регулировка положения капота19.11. Снятие и установка троса привода замка капота19.12. Снятие, установка и регулировка крышки багажника19.13. Снятие и установка замка крышки багажника и цилиндра замка19.14. Замена молдингов, декоративных накладок и таблички с номером модели19.15. Снятие, установка и регулировка двери19.16. Снятие и установка обивки двери19.18. Снятие и установка наружной ручки двери и цилиндра замка19.19. Снятие и установка замка двери19.20. Снятие и установка моторедуктора механизма центральной блокировки замка19.21. Снятие и установка стеклоподъемника и регулировка стекла19.22. Снятие и установка стекла двери и уплотнителя стекла19.23. Снятие и установка наружного зеркала заднего вида19.24. Снятие и установка стекла зеркала19.26. Снятие и установка консоли и полки под панелью приборов19.27. Снятие и установка вещевого ящика19.28. Снятие и установка моторедуктора люка крыши19.29. Снятие и установка переднего сиденья19.30. Снятие и установка заднего сиденья

20. Отопление и вентиляция
20.0 Отопление и вентиляция20.1. Снятие и установка вентилятора отопителя20.2. Снятие, проверка и установка резисторов вентилятора отопителя20.3. Снятие и установка панели управления отопителем20.4. Снятие и установка тросов управления отопителем20.5 Определение неисправностей отопителя

21. Электрооборудование
21.0 Электрооборудование21.1 Измерительные приборы21.2. Техника измерений21.3 Установка дополнительного электрооборудования21.4. Управляющая электроника и электрические разъемы21.5. Снятие и установка аккумуляторной батареи21.6 Необслуживаемые батареи21.7 Заряд батареи21.8. Проверка батареи21.9 Поиск утечек тока21.12. Предохранители и реле21.15. Снятие и установка генератора21.16. Двигатель М5021.17. Проверка и замена щеток и регулятора напряжения21.20. Снятие и установка стартера21.21. Проверка, снятие и установка тягового реле

22. Освещение и световая сигнализация
22.0 Освещение и световая сигнализация22.1. Замена ламп22.2 Таблица ламп22.3. Снятие и установка фар ближнего и дальнего света22.4 Регулировка света фар22.5. Снятие и установка передних указателей поворота22.6. Снятие и установка противотуманных фар22.7. Снятие и установка задних комбинированных фонарей

23. Приборы
23.0 Приборы23.1. Снятие и установка комбинации приборов23.2. Снятие и установка контрольных ламп23.3. Снятие и установка контрольно-измерительных приборов23.4. Снятие и установка подрулевых переключателей23.5. Снятие и установка переключателя наружного освещения/регулятора яркости подсветки приборов23.6. Снятие и установка звуковых сигналов23.7. Снятие и установка цилиндра замка и выключателя зажигания23.8. Снятие и установка радиоприемника (магнитолы)23.9 Ввод кода в магнитолу23.10. Снятие и установка громкоговорителей

24. Очиститель и омыватель ветрового стекла
24.0 Очиститель и омыватель ветрового стекла24.1. Замена резиновых элементов щеток очистителя ветрового стекла24.2. Регулировка, снятие и установка форсунок омывателя ветрового стекла24.3. Проверка и замена насоса омывателя ветрового стекла24.4 Очиститель ветрового стекла24.5. Снятие и установка очистителя ветрового стекла24.6 Определение причин плохой очистки стекла24.7 Мойка автомобиля24.8 Уход за лакокрасочным покрытием24.9 Защита днища кузова и скрытых полостей

25. Инструменты и приспособления
25.0 Инструменты и приспособления

26. План технического обслуживания BMW 5-й серии
26.0 План технического обслуживания BMW 5-й серии26.1 Ежегодное обслуживание с заменой масла26.2 Техническое обслуживание

27. Выполнение работ по техническому обслуживанию
27.0 Выполнение работ по техническому обслуживанию27.1 Двигатель и система выпуска отработавших газов27.2. Проверка и регулировка зазоров в клапанах27.3. Замена масла в двигателе27.4 Определение места утечки масла27.5 Проверка уровня масла27.6 Проверка уровня охлаждающей жидкости27.7. Замена охлаждающей жидкости27.8 Проверка герметичности системы охлаждения27.9 Проверка плотности охлаждающей жидкости27.10. Проверка компрессии27.11. Замена свечей зажигания и проверка проводов высокого напряжения27.12. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя27.13. Замена топливного фильтра/удаление отстоя27.14. Проверка клиновых ремней, проверка натяжения и замена зубчатого ремня27.16. Проверка и замена лямбда-зонда27.20. Проверка уровня масла/замена масла в автоматической коробке передач27.40. Проверка аккумуляторной батареи27.41. Кузов и оборудование салона

28. Схемы электрооборудования
28.0 Схемы электрооборудования28.1 Использование схем28.2 Обозначения на схемах28.3 Обозначения на схемах28.4 Обозначения на приборах28.5 Обозначения на схемах28.6 Обозначение на приборах28.7 Система предпускового разогрева28.8 Система предпускового разовгрева28.9 Генератор

29. Компоненты салона
29.0 Руководство по эксплуатации автомобилей BMW 5 серии 518i/520i/525i/530i/540i/524td/525tds29.1 Рычаг регулировки рулевой колонки29.2 Ключи29.3 Сиденья29.4 Лампочки в крышке багажника29.5. Лампы

Bmw 5 (e34) | проверка/регулировка установки угла опережения зажигания | бмв 5

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Общая информация

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый
вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение
производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат
выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно
производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия.
При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень
вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что
искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое
время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения
поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет
достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение
воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда
соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца
своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя
на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии
расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет
завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при
этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси
так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий
поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее
давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит
к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком
позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности
отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные
установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца
такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует
подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания
(следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей
вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно
моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа
на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент
начала воспламенения смеси, – метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего
деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения
зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля
требованиям (см. далее).

Проверка и регулировка

Модели 1990-1996 г.г. вып.

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель
и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все
бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля
в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели
с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).

2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи
зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим
на холостых оборотах.

5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого
вала установочную шкалу.

6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика
угла поворота коленчатого вала.

7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного
значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и
заглушите двигатель.
8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную
крышку.

9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления
разъема, – показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону
увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем
может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного
сочетания входных параметров.

10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.

Модели 1997-2000 г.г. вып.

Bmw 5 (e34) | регулировка момента зажигания | бмв 5

Mishanya Noelia думаю у многих возникала проблема с БК на е36, а именно с датчиком температуры воздуха за бортом! Так вот, если анализ целостности проводки штатного, не привел к улучшению или у вас его вообще нету, то смело идите на рынок или павильон радиодеталей. Там просите продать вам термистор на 4, 7 кОм.

Я себе купил вот этот: Mishanya Noelia на м50в20 ставили гидрокомпенсаторы ina с змз волга, газель уже как выставить зажигание на бмв е34 м50 5 лет машина ездит на них Alexey Bahij Mishanya, на безваносный м50, я на м50б25 ставил волговские гидрики, все отлично.

Dmitry Edies Алексей, как встали? Alexey Bahij Дмитрий, делали в сервисе, не говорили про подгонку ничего, давно известный способ экономии, у меня на строкере сейчас форсунки с волги, производительность как m52b28, зато новые: Всё собрал, решил проверить.

Первый запуск был в прямом смысле с пол оборота, я аж испугался. ХХ чуть выровнялся, вибраций стало меньше, но глушак так же бубнил… Поехал прокатиться, особых изменений не было, думаю, ну и ладно, главное, что хуже не. Позже вечером я снова полез в инет и наткнулся на интересную статью на одном из форумов.

Двигатели

Серия моторов М50, которая так полюбилась покупателям прошлой «пятерки», была безжалостно заменена на самую прогрессивную на тот момент схему с цельноалюминиевым блоком и никасиловым покрытием цилиндров, условно вечным. Смена чугуна на алюминий давала минимум полтора десятка килограмм разницы в массе, а еще сулила быстрый прогрев мотора.

Во многом двигатели очень похожи – особенности компоновки, размерность и габариты, особенно у первых версий. Кстати, поначалу на машину ставили термоаккумулятор для ускорения прогрева, но сейчас такая опция вряд ли у кого-то сохранилась. О проблемах никасиловых блоков, особенностях технологии и о том, почему вместо никасила появился алюсил я уже писал.

Впрочем, применительно к модели Е39 нужно лишь знать, что поначалу моторы были с никасиловым покрытием цилиндров, но на рынке США и Канады эти моторы не выдерживали местного бензина, и тогда была применена технология с тонкостенными чугунными гильзами – мотор остался тем же самым. При ремонтах, выполняемых заводскими методами, блок тоже заменялся на блок с чугунными гильзами.

Какая конкретно технология применена в поршневой группе мотора можно выяснить только проверкой номера блока и осмотром – часто блоки гильзовали незаводскими методами. Но в любом случае агрегаты этой серии весьма надежны, причем более старые модели проще и считаются чуть более надежными, чем более поздние серии.

На Е39 встречаются следующие представители серии. Мотор M52B20 устанавливался на модель 520i до 1998 года, когда его заменили на более прогрессивный M52TUB20, у которого фазовращатели применили на только на впускном, но и на выпускном распредвале. Такая система изменения фаз ГРМ получила название Double VANOS, а мощность поднялась со 150 до 157 л.с.

Как выставить зажигание на бмв м50 без ваноса

В тот же вечер поехал в гараж, снова добрался до валов и решил выставить так же как тут описано. Снимите показания числа оборотов холостого хода на тахометре.

Если значение не соответствует требуемому, холостой ход следует предварительно отрегулировать. Необходимые работы описаны в Главе Текущий уход и обслуживание. Снимите показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа на ременном шкиве коленвала. Если момент зажигания лежит вне пределов, как выставить зажигание на бмв е34 м50 в Спецификациях в начале Главы, должна быть произведена регулировка.

На иллюстрации ниже показано, где можно снять показания момента зажигания в луче лампы стробоскопа. Вид меток момента зажигания на ременном шкиве коленвала.

Метка «0» обозначена желтым цветом. При регулировке момента зажигания его следует регулировать на разные значения.

На изображенном на иллюстрации месте можно увидеть установленный датчик для давления усиления с правой стороны автомобиля, как выставить зажигание на бмв е34 м50 перед двигательным отсеком, вблизи подвески амортизационной стойки. Это устройство отслеживает разрежение во впускном трубопроводе и посылает электрический сигнал в электронный прибор управления.

Так как при этом оказывается влияние на момент зажигания, он должен быть выключен. Для этого снимите вакуумный шланг и вставьте в его конец болт подходящего диаметра.

Положение датчика усилительного давления 1.

Источник

Кузов

Кузов уникален уже тем, что дизайн авторства Криса Бэнгла оказался на удивление приличным. В отличие от более ранней Е65 машина выглядит действительно динамично и запоминается вовсе не уродливостью. Еще одним новшеством стало обширное использование алюминия, высокопрочных сталей и пластика в конструкции. Со сталью все понятно, машина просто легче и прочнее, а вот с алюминием тут, что называется, «отожгли».

Дело в том, что из алюминия выполнена вся передняя часть. Не только «стаканы» подвески или брызговики с крыльями и капотом, а именно что вся, включая лонжероны, чашки, верхнюю часть моторного щита и подрамник. Это позволило облегчить машину и поставить под капот большие моторы без ухудшения управляемости, но добавило много «сюрпризов» для фанатов новых технологий в исполнении BMW.

Во-первых, при аварии восстановление будет дорогим или очень дорогим. Хотя бы потому, что ремонт алюминиевых деталей кузова недешев и они не ремонтируются в обычном сервисе. В большинстве ремонтных мастерских их не смогут скрепить и покрасить.

Нужен сервис, умеющий варить, клепать и клеить алюминиевые детали, так что даже не каждый дилерский кузовной цех подойдет для восстановления. И очень часто владельцу BMW придется обращаться в кузовные цеха конкурентов по премиум-сегменту, например, к дилеру Audi, благо там с алюминием работают давно и оборудования больше.

Плохой новостью для владельцев Е60 является и тот факт, что в кузовной цех, работающий с алюминием, придется обращаться не только после ДТП, – банальная коррозия алюминия в местах контакта со сталью и ямы на дорогах часто вызывают ослабление креплений передка, что проявляется в стуках и ухудшении управляемости и, конечно же, пассивной безопасности машины.

Трескаются стекла, «гуляет» руль – все это может оказаться следствием повреждения кузова. И исправлять такие проблемы нужно сразу, ведь бывает, что передок «отрывает» – часть креплений отходит, а стыковочные поверхности искривляются, что требует замены деталей.

Кстати, сталь кузова ведет себя лучше алюминия по части коррозийной стойкости, и ржавчина тут пока редкость, отличный грунт и хорошее качество окраски почти гарантируют отсутствие проблем по этой части. Еще из неприятностей – протечки оптики, причем и передней, и задней, и очень уж мягкие стекла, они легко «затираются» и так же легко трескаются.

А пластик бамперов гибкий, но зимой слишком склонен к растрескиванию, а сложная внутренняя структура может отклеиваться при незначительной силы ударах. К счастью, для дорогой машины это еще не проблема, но дешевые экземпляры у «экономных» уже бывают собраны на шурупчиках.

Мнение владельца (александр некрасов, ездит на bmw 530d e60 2009 года)

Оборачиваетесь ли вы на машину, когда вечером уходите домой? Говорите ли сами себе: “какая классная у меня тачка!” Я — да. Все что знал до покупки — хочу BMW, хочу дизель. Изначально смотрел с мотором N47 и xDrive, но изучив форумы понял, что это не лучший выбор.

Мотор капризный, а xDrive добавляет уверенности зимой и… сомнений в его надежности, круглогодично. Вообще сочетание дизеля N47 и xDrive — достаточно гремучий коктейль при пробеге за 100 000.

Поэтому выбор перешел к 3-литровому дизелю серии M57D30. При своевременном обслуживании мотор может пройти 250 000 км, после — замена цепи и еще столько же. При поиске мимо идет все, что вызывает какие либо подозрения, будь то аварийность машины, и подлинность пробега. Но мне повезло, отсюда и начинается мое удовольствие за рулем.

За счет паровозной тяги с низов, зачастую обороты не превышают 2000 в минуту, что хорошо сказывается на турбине по сравнению с 2- литровым сводным братом. При этом средний расход — 9 литров в городе и 6,5 на трассе, а разгон до 100 км/ч составлет чуть менее 7 секунд.

Что касается обслуживания, то форум BMW дает массу возможностей грамотно обслужить и сэкономить, например, полное ТО с фильтрами и 8 литрами масла — 10000 рублей с работой. Передние оригинальные стойки прошли 127 000 и потекли, замена sachs — 5000 каждая, плюс 3000 работа. В рестайлинговой моделе ушли проблемы с электрикой, iDrive стал стабильным помошником.

Вообще езда вызывает постоянную слегка придурковатую улыбку, в салоне тихо, места — куча, в багажнике — вторая куча, а единственный момент, который мне не дает покоя — где подстаканник?! Так получилось, что в комплектации luxury со многими достижениями человечества ему не нашлось места, это отдельная опция.

Моторы и коробки передач

По сути, тут нет ничего нового. Примерно тот же набор агрегатов можно встретить под капотом Е90 или Е53, и потому я не буду подробно описывать все моторы. При выходе машине досталось три самых удачных мотора серии М54, объемом 2,2 (520), 2,5 (525) и 3,0 (530) литра.

В 2005 линейка моторов обновилась, и появились двигатели серии N52, самый неудачный из которых – мотор 2,5, ставившийся на модели 523 и 525. 3,0, который устанавливали на 530, чуть более надежен. В этой линейке ресурс сильно ограничен, «масложор» на 2,5 стал уже легендарным, и 3,0 при пробегах от полутора-двух сотен тысяч километров уже не сильно отстает от младшего собрата, хотя при правильном обслуживании и использовании очень хорошего масла вполне жизнеспособен.

В 2007 году линейку двигателей снова обновили. На этот раз рядные «шестерки» серии N53 обзавелись малоресурсным ТНВД, сильно зависящим от качества бензина, и заодно крайне капризными форсунками непосредственного впрыска, которые обеспечили владельцам принципиально новый уровень головной боли.

Так, например, теперь легко было поймать гидроудар, даже не заезжая в лужу. Ведь причиной тому могла стать «потекшая» форсунка, налившая миллилитров двести топлива в цилиндр. По части ресурса все аналогично N52, но у мотора 2,5 наконец-то устранили проблему с закоксовыванием поршневой группы, и теперь ресурс двигателей 2,5 и 3,0 почти сравнялся, и если топливная аппаратура не подводила, то поршневая и вкладыши вполне могли дожить до пробега в 200 тысяч, что на фоне современных моторов BMW, в общем-то, неплохо.

Немного облегчает участь владельцев и тот факт, что на N53 нет «Вэлвтроника», а значит, нет и хлопот с регулярной заменой его привода и ошибками этого узла. Ну а появившийся в 2007 году турбомотор серии N54 оказался по надежности не лучше атмосферников, что логично.

К проблемам системы впрыска добавились сложности с модулями зажигания, теперь они выходили из строя раза в два чаще, и собственно сам турбонаддув, требующий более тщательного обслуживания. Но ресурс вырос, за счет более «тяжелых» поршней и более частого техобслуживания, и если на машине не слишком «отжигали», то расход масла и износ будут меньше, чем на N53.

Рассказывать о единственной рядной «четверке» в семействе, появившейся в 2007 году, не хочется. Потому что мотор серии N43 даже на третьей серии вызывал нарекания, а уж на более тяжелой «пятерке» он не радует ни тягой, ни надежностью. Этот как раз из тех, что уже на третий год эксплуатации кушает масло литрами.

«Виэйты» под капотом пятой серии оказались тоже не очень удачными. Моторы серии N62 и их особенности я уже упоминал в обзоре Е53. «Масложор» тут в основном следствие «пробочной» эксплуатации и умирания маслосъемных колец, но конструкция очень сложна, «Вэлвтроник» на восемь цилиндров раза в три ломучее, чем на рядных моторах.

Как итог – типичный расход масла в литр на тысячу уже к пятилетнему возрасту, и если вовремя не спохватиться, то очень дорогой ремонт. К счастью, при малом расходе масла проблема вполне решаема – замена маслосъемных колпачков, переход на масло с лучшими моющими свойствами и не коксующееся, снижение рабочей температуры – и вот уже мотор снова жив.

К сожалению, среди владельцев BMW технически грамотных единицы, так что ездить будут до последнего, считая, что «должен есть масло», так что найти машину с таким мотором в хорошем или хотя бы обратимом состоянии сложно, проще поискать с рядной «шестеркой».

Подвеска и рулевое управление

Несмотря на ожидаемую хрупкость алюминиевых подвесок, тут с надежностью в целом все в порядке. Все оригинальные узлы ходят долго, даже по очень неровным дорогам, если, конечно, не считать стойки стабилизаторов. А вот мехатроника шасси живет отнюдь не столь долго.

На заказ машины в комплектации Dynamic Drive оснащались активными стабилизаторами поперечной устойчивости, и в конструкции этого узла есть как минимум одно проблемное место – это актуатор, который легко выходит из строя, а цена его переваливает за 90 тысяч.

Куда сложнее смириться с неисправностью активной рулевой рейки, ее цена сейчас порядка трехсот тысяч рублей, а застучать снова она может уже при пробеге от 20 тысяч километров. Правда, без особых последствий еще какое-то время, но если начнет течь, то серьезный ремонт неминуем.

Последствия неправильного уоз

Как запаздывающее, так и раннее зажигание, не лучшим образом влияет на ресурс силового агрегата и его работу. Нужно добавить, что от правильного угла опережения зажигания двигателя зависят не только такие характеристики, как мощность двигателя или расход топлива.

Если искра появляется раньше, чем нужно, тогда давление газов, которые расширяются, будет мешать поршню. Воспламенение после того, как элемент начал двигаться вниз, приведет к тому, что энергия догонит поршень и затем попадет в выпускной тракт, а не сделает полезную работу.

При раннем зажигании поднимающийся элемент должен приложить значительные усилия, чтобы сжать газы, которые образуются от раннего сгорания смеси. В данном случае значительно растет нагрузка на цилиндропоршневую группу и коленчатый вал.

Ранее зажигание определяется по следующим характерным признакам – можно слышать металлические звенящие звуки в процессе работы двигателя. Также будут плавать обороты на холостом ходу. После нажатия на газ будет наблюдаться провал.

Позднее зажигание тоже вредит двигателю. Смесь горит при пониженном давлении и повышенном объеме в цилиндре. Нарушается время горения, за счет чего смесь догорает в процессе рабочего хода поршня. Двигатель теряет мощность. Чтобы разогнаться, необходимо усиленно надавить на педаль газа.

Поэтому необходимо знать, как выставить угол опережения зажигания. Это позволит улучшить работу мотора, снизить расход топлива и защитить его от преждевременного износа.

Салон и электрика

По части качества исполнения элементов салона тут проблем нет, десятилетние машины, находящиеся в хороших руках, все еще могут похвастаться салоном «как с завода», материалы надежные, сделано на века. Ну или не на века, но лет на пятнадцать-двадцать.

Электрика салона в основном надежна, большие нарекания вызывают разве что качество исполнения механизмов панорамного люка на универсалах Е61 и щетка заднего стекла на них же. «Мелочевку» типа малого ресурса вентилятора «печки», иногда сбоящих приводов климата, скрипа рулевой колонки и фотохромных зеркал даже и вспоминать не стоит.

Основной бедой всех машин является та часть электроники, которая завязана на iDrive и отвечает за более серьезные функции. Помимо банального износа датчиков, например, в модуле рулевой колонки, датчиков температур и тому подобного, система сбоит и из-за нарушения проводки, «подвисания» блоков на шине, ошибок самого контроллера (более того, тут нет щупа, а неисправный датчик уровня масла позволит вам спокойно загубить мотор).

Ситуация хуже, чем с Windows пятнадцать лет назад, – обновляться нужно каждый год, на смену одним «глюкам» приходят другие, и конца проблемам не видно. Причем стоят эти проблемы отнюдь не копейки, отзыв знакомого владельца гласил: «После ста тысяч я перестал считать, это года за полтора».

Это включает в себя стоимость работ по поиску отказавшей электроники и покупки новых блоков, кстати, не обязательно удачной – штатная диагностика не всегда способна выдать точный диагноз. Так что не обойтись без действительно понимающего мастера, а дилер часто не может помочь, несмотря на отличное техническое оснащение.

Иногда машины годами ездят без поломок, иногда не везет, причем бывает, что более свежий экземпляр доставляет больше хлопот. На рестайлинг особо рассчитывать не стоит, регулярность возникновения и количество проблем по электрической части примерно одинаковое на всех машинах, кроме двух самых первых лет выпуска.

Система зажигания bmw 5 e34 – инструкция

Система зажигания предназначена дм формирования в цилиндрах двигателя искрового разряда, воспламеняющего горючую смесь, в соответствии с порядком работы цилиндров. В катушке зажигания напряжение аккумуляторной батареи 12 В преобразуется в напряжение 25 – 30 «В. необходимое для пробоя искрового проме…

Проверка угла опережения зажигания Внимание: угол опережения зажигания можно проверять, но не регулировать. Если он не со ответствует требуемому, необходимо заменить неисправные части. • Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. При этом нижний шланг радиатора должен стать теплым. Темп…

Проверка катушки зажигания Для проверки катушки зажигания требуется омметр. • Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи Внимание: при отключении батареи стирается охранный код, записанный в память радиоприемника, а также содержимое памяти накопителя неисправностей. Батарея должна отключать…

Технические данные системы зажигания DME Модель 5204 -1 525. 5301 535i Двигатель М20 М20 МЗО МЗО Угол опережении зажигания, °до ВМТ 4:5 10:5 10:3 10 ±3 Частота оборотов холостого хода, мин 760 : 40 760 : 40 800 : 50 800 ±50 Частота ограничения, мин- 6400 : 40 6400 ±40 6400 г 40 6200:40 …

Техника

Середина девяностых – это самый расцвет немецкой школы автомобилестроения, и Е39 отлично это демонстрирует. Кузов снаружи не сильно больше чем у предка, но внутри – простор. И шик заодно! Материалы отделки стали еще лучше, количество комплектаций увеличилось, появилось множество опций и великолепных вариантов отделки, а вот совсем дешевые комплектации потихоньку сошли на нет.

Подвески обзавелись алюминиевыми рычагами, задняя подвеска –традиционная многорычажка, а не оригинальный «эрзац» как на 34-й серии. В передней подвеске применены гидронаполненные шарниры, часто неверно называемые плавающими сайлентблоками. В электросистеме применили новшество – особо тихий генератор с водяным охлаждением, ставший проклятием для вторых и третьих владельцев.

АКПП – еще более современные, а моторы – рядные «шестерки» и V8. От маленьких бензиновых «четверок» временно отказались, к тому же «шестерки» стали мощнее, «минимальный» мотор имел мощность 150 л.с, до 98 года, а после – уже 157 сил. Начиная с 2001 года у модели 520i рабочий объем увеличили до 2,2 литра и мощность до 170 л.с.

Зато впридачу к шестицилиндровым 2,5 появились еще 2,8 и 3,0 версии двигателей. V8 мощнее не стали, на версии 540i все так же устанавливали мотор с магической цифрой мощности 286 л.с. Cтолько же имела изначально М3 в кузове Е36, столько развивал V8 серии М60 под капотом Е34, и эту же мощность имели два разных мотора М62 под капотом героя сегодняшнего рассказа.

Трансмиссии

Уже в середине 90-х BMW осталась одной из немногих компаний, предлагающих сочетание мощных моторов и механических коробок передач. И как раз с «механикой» проблем особых не бывает – разве что двухмассовый маховик стоит очень недешево. И если он не рассыпался и не перегрет, то лучше его отремонтировать, чем менять.

Вот с АКПП все чуть сложнее. Тут устанавливались основном коробки ZF серии 5HP24, одни из самых прогрессивных на тот момент. Но на ряде машин может встретиться и американская GM5L40E, теоретически более крепкая, но доставляющая куда больше хлопот.

Что касается ZF, то тут типичные проблемы – это перегрев, износ накладок блокировки ГТД с последующими проблемами гидравлики и конструктивный недостаток – износ пакета сцепления А, что характерно для моторов V8 и дизелей. При загрязнении масла часто разбивает еще и подшипник фрикционов группы В.

Более дешевые проблемы связаны с заметной соленоидов, датчиков и прочего. Общий ресурс коробки до первого ремонта при условии своевременной замены расходных материалов – не менее 250 тысяч километров, так что можно считать, что большая часть машин ремонт АКПП уже прошла.

Стоимость работы с заменой фильтра, накладок ГТД и типичными проблемами составляет не менее 18-30 тысяч рублей на запчасти, плюс стоимость работ. Обычно в сумме не менее ста тысяч. Поскольку коробка является одной из самых распространенных, то в ремонте она встречается часто, и ремонтируют ее хорошо. Запчасти тоже есть в наличии – в общем, не волнуйтесь, это не самая проблемная часть E39.

Традиционно внимание стоит уделить и карданному валу, и его промежуточной опоре. В сборе он все же дороговат.

Электрика

Проблемы электрической части многочисленны и разнообразны – это вам не Мерседес. Впрочем, и ощущения постоянных проблем не возникает –так, машина то и дело напоминает о себе. К счастью, глобальных бед, как с SBC у того же Мерседеса, тут нет. Все починят, где надо – заменят контакты и проводку.

Если у мотора система управления Siemens, то лямбда тут титановая, с большой полосой регулирования и весьма недешевая. И причиной большого расхода топлива может быть замена ее на неподходящую «совместимую» – к сожалению, это очень распространенное явление. Повреждение датчика уровня топлива в баке может потребовать замену «стакана» в сборе. Тоже не самая дешевая процедура.

Выгорают дисплеи борткомпьютера и климата, выходят из строя моторедукторы климат-контроля, в общем, в основном ничего глобального не сломается, но настроение и деньги на это уходят.

Вполне анекдотичная ситуация с уже упомянутым выше генератором – он тут с водяным охлаждением, а значит, стоит очень много денег и почти не имеет аналогов. А вот ломается он достаточно регулярно, порой к 150-200 тысячам пробега у владельца скапливается уже два-три неисправных, и иногда его меняют на более простой, с воздушным охлаждением.

И слушайте машину при осмотре! Если ремень привода дополнительных агрегатов идет неровно, проверьте сразу, по какой причине. Замена компрессора кондиционера и генератора может вызвать затяжную депрессию даже у весьма обеспеченного владельца «ласточки».

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector