- Bmw 5 (e34) | не заводится – полезные советы | бмв 5
- Bmw 5 series бмв 525 m50 192л.с
- Bmw e34 с бензиновым двигателем
- Bmw e34 с дизельным двигателем
- Bmw e34 с двигателем, на который установлена газовая аппаратура
- Bmw не заводится, когда жарко
- Bmw не заводится, руль заблокирован
- M50b20 / m50b20tu
- Бензиновый двигатель на bmw e34
- В движении
- История покупки
- Несмешные поверья
- Ремонт
- Технические характеристики
Bmw 5 (e34) | не заводится – полезные советы | бмв 5
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
“ключ на старт” и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг
вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если
не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
“Возьмите другую машину…”), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это
будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают
в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится…
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.
Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра
на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.
Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой
детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не
имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью
остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что
происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает
поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый
“бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный
след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи
все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной
комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится
пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания
подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение
на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой
или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется
менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же
мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена
до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой
проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.
Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно
искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и… (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину…”.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в
стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых
клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы
сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита
вы должны точно. Очень помогает лечению.
Bmw 5 series бмв 525 m50 192л.с
В цены ремонта не углубляюсь потому, как у нас наверно сильно отличаются, чем в России. Короче могу сказать, что мне при выборе очень повезло, более надежной поддержанной машины не видел, может просто дядя который пригнал бмв 525 92 года схалтурил.
Поэтому главная ошибка при покупке машины это сам процесс выбора.
Многие говорят что капризная, прожорливая, двигатель не надежный, это всё зависит от конкретной машины. От себя могу сказать машина очень надежная, в плане комфорта бмв 525 92 года своих конкурентов Audi C4 и Mercedes W Расход по городу с кондиционером или без — разницы неттрасса 9 литров.
Диск отцентрован,корзина затянута. На этом мероприятии я сэкономил рублей 5 Электрика — говорят больное место BMW,но так как я по профессии бмв 525 92 года электроник это меня не пугало с самого начала. Не повезло мне с генератором,пропала бмв 525 92 года примерно через месяц после покупки,и что самое гадкое лампочка генератора после запуска двигателя гасла,и я не знал что с зарядкой проблемы.
Обнаружилось все однажды вечером когда подъезжал домой,смотрю что-то тускло подсветка приборов горит,да и фары тоже тускловаты стали. Утром снял генератор,оказалось стерлись щетки,новый щеточный узел р.
BERU,полчаса работы и все на месте! Система охлаждения — тут и рассказывать нечего,естественно потек расширительный бачок,так как стоял еще оригинал с завода BEHR.
Заказал новый за р. Климат контроль — на высоте,в мороз в салоне очень тепло,также очень комфортно задним пассажирам,так как есть дефлекторы под передними сиденьями которые дуют горячим воздухом в ноги задних пассажиров.
Bmw e34 с бензиновым двигателем
- Топливный бак. Это может быть смешно, но причиной может быть то, что бак пуст. Устранение неисправности – залить топливо в бак.
- Топливный насос. Причина – нет питания либо он пришел в негодность.
Внимание! Топливный насос может выйти из строя без горючего!
Устранение неисправности – проверить электропитание, почистить контакты, сменить насос.
Топливный насос BMW E34
- Топливопровод. С годами в топливопроводе может скапливаться мусор, который препятствует прохождению топлива. Устранение неисправности – отсоединить топливопровод с обеих сторон и продуть сжатым воздухом давлением в 4–5 атмосфер в направлении, противоположном движению топлива.
- Топливный фильтр. Его предназначение – не пропускать частички мусора, которые могут попасть в бак и далее в топливную систему, поэтому со временем он забивается. Устранение неисправности – сменить фильтр. Обязательно обратите внимание на стрелку, которая показывает направление движения топлива.
- Инжектор. Это довольно сложный механизм, с которым самому без знаний и опыта лучше не экспериментировать. Признаком нарушения работы инжектора служит повышенный расход топлива, детонация, нестабильная работа двигателя, потеря мощности. Устранение неисправности – обратитесь в специализированный автосервис.
Bmw e34 с дизельным двигателем
Вышеуказанные советы предназначены для бензиновых двигателей как наиболее распространенных, но они подходят и к дизельным: вам также необходимо следить за чистотой топлива, которое попадает в бак, за топливопроводом, фильтрами.
Дизельные двигатели (плунжерные пары) выходят из строя в результате попадания в топливо воды!
Bmw e34 с двигателем, на который установлена газовая аппаратура
Для экономии топлива на бензиновые двигатели устанавливают газовую аппаратуру. Но по ней давать много советов дело довольно неблагодарное. Любая утечка может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому настройку газовой аппаратуры следует производить в компетентных сервисах. Хотя некоторый контроль, уважаемые читатели, вы можете производить. Например, проверять целостность соединений мыльным раствором.
Для этого стоит сделать мыльный раствор и, ветошью обрабатывая соединения, следить за наличием или отсутствием мыльных пузырьков, что говорит об утечке газа или отсутствия таковой. Газопровод прокладывают, как правило, под днищем автомобиля. Поэтому также следует следить, нет ли повреждений, нарушающих его целостность.
Bmw не заводится, когда жарко
BMW может отказаться от старта в теплую погоду, особенно в районах, где летом очень жарко. Если вы будете ждать понижения температуры, BMW начнет без проблем. Аксессуары и другая электроника будут работать как обычно.
Эта проблема может быть вызвана любым из следующих.
- Проблема с иммобилайзером
- Плохой датчик положения коленвала
- Застрял реле
- Неисправный ключ
- Плохой стартер
- Соленоид стартера
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Батарея соединения/земля
Чтобы избежать этой проблемы, не оставляйте свой BMW прямо под солнцем в жаркие летние дни.Кроме того, если у вас есть эта проблема, попробуйте начать свой BMW. Проверьте стартер. Если стартер в хорошем состоянии, проверьте реле стартера и иммобилайзера.
Затем проверьте соединения на аккумуляторе и заземлении. Из-за высокой температуры сопротивление может увеличиться при плохом соединении, не позволяющем достаточной силе тока к стартеру.
Bmw не заводится, руль заблокирован
У более старых BMW есть механический механизм рулевого колеса, который блокирует руль при перемещении клавиш. Чтобы получить ключ для поворота или для запуска автомобиля, вам нужно слегка повернуть руль, а затем повернуть ключ.
Более новые BMW, которые имеют Comfort Access с кнопкой Start/Stop, также могут отказать в запуске, и рулевое колесо остается заблокированным. Вы получите предупреждение о блокировке рулевого управления на комбинации приборов и не сможете завести автомобиль.
Более новые автомобили BMW имеют электронную блокировку рулевого колеса, которая может работать со сбоями. Эта проблема часто возникает из-за низкого напряжения на модуле Electonic Steering Lock (ELV). Если вы сканируете коды неисправностей BMW, вы получите код неисправности в CAS (Car Access System).
В этом случае рулевое колесо вашего BMW не разблокируется, когда ключ вставлен в замок зажигания. Позвоните своему дилеру BMW, чтобы проверить, есть ли обновление TSB или программного обеспечения, которое может решить эту проблему.
Если обновление программного обеспечения не решает вашу проблему, есть большая вероятность, что вам потребуется заменить рулевую колонку.
В качестве временного исправления попробуйте заблокировать и разблокировать свой BMW, а затем завести автомобиль. Это часто разблокирует руль и позволит вам завести автомобиль. Если у вас есть Comfort Access, вставьте ключ в гнездо для ключей или поместите его рядом с рулевой колонкой.
M50b20 / m50b20tu
Этот двухлитровый мотор выпускался с 1990 по 1996 год. Рядный инжектор с шестью цилиндрами (по 4 клапана на цилиндр) развивал мощность в 150 л.с. при 190 Нм крутящего момента.
Устанавливался двигатель на:
- BMW 320i в кузове Е36
- BMW 520i в кузове Е34.
Для мотора рекомендован 95-й (лучше — 98-й) бензин. Топливный расход составляет порядка 11 л по городу и 6,7 по трассе; 8.6 л на 100 км пути в смешанном цикле.
Ресурс владельцы оценивают свыше 400 тыс. км пробега без капремонта.
Эта самая маленькая рядная шестерка М50 в 1990 году пришла на замену устаревшему М20В20.
Главной инновацией стала новая ГБЦ с 4-мя клапанами на цилиндр и двумя распредвалами. Гидрокомпенсаторы избавили владельцев от необходимости регулировки тепловых зазоров клапанов.
Ременный привод ГРМ в М50 сменился более надежной цепью, ресурс которой рассчитан в среднем на 250 тыс. км. На смену трамблера пришли индивидуальные катушки зажигания.
С 1992 года M50B20 оснащается еще и фазовращателем на впускном валу — системой Vanos. Вследствие этого нововведения, мотор сменил название на M50B20TU.
Кроме «ваноса», улучшенные двигатели получили новые шатуны и поршни с увеличенной компрессионной высотой. M50B20TU ставили на модели БМВ с индексом 20i.
В 1994 году малолитражный М50 сменился на М52В20 с тем же объемом.
По части жалоб владельцев и типичных проблем, М50В20 аналогичен старшему брату М50В25, который мы рассмотрим позже.
Бензиновый двигатель на bmw e34
- Свечи зажигания Поджигают топливо в бензиновых двигателях BMW E34, как впрочем, и других автомобилей, свечи зажигания. В одной только этой детали кроется несколько причин плохого поджога топлива. Иногда бывает так, что некоторые свечи «перестают работать» еще в магазине. Но если у нас нормальные работоспособные свечи, это не значит, что они вечные: срок эксплуатации определить довольно сложно. Здесь скорее можно говорить о диапазоне приблизительно от 10000 до 90000 км, так как это зависит от производителя, условий эксплуатации и качества топлива. Определить, когда свечи выходят из строя, можно по таким признакам: Двигатель плохо запускается.
- После запуска неустойчиво работает (троит).
- Увеличенный расход топлива.
- Уменьшается мощность.
Свечи зажигания могут плохо работать также из-за неправильной регулировки зазора (отделения резьбовой части от изолятора) между центральным и боковым электродами. Устранение неисправности – отрегулировать зазоры между контактами или заменить свечи.
Комплект использованных свечей на BMW E34
Крышка разносчика BMW E34
Устранение неисправности – вытереть и высушить крышку разносчика. Вставить контактный уголёк.
Центральный блок управления системой зажигания. Двигатели нового поколения оснащены так называемой параметрической системой зажигания. В этой системе впрыск топлива регулируется центральным электронным блоком, работа которого зависит не только от самого блока, но и от датчиков, от которых он получает информацию.
Если выходит из строя какой-либо датчик, система зажигания продолжает работать и дальше, но результат уже хуже, что в частности также влияет на запуск двигателя. Устранение неисправности – исправить это в гаражных условиях довольно тяжело, требуются не только определённые знания и умения, а также соответствующая аппаратура, поэтому лучше обратитесь в сервис.
В движении
Четыре цилиндра и V8 — это крайности. «Пятёрка» должна быть с рядной «шестёркой». Не зря М5 Е34 эксплуатировала именно эту философию. И 520i – действительно одна из наиболее массовых версий Е34, после 1990 года сменившая М20 на куда более современный М50.
Как оказалось, для телепортации в 90-е большего и не надо. Достаточно лишь раз выкрутить рядную «шестерку» до отсечки, чтобы почувствовать себя былинным рэкетиром на «бумере». Пятиступенчатая механика – отличное оружие: безотказна в работе, а рычаг приятно лежит в руке.
Пик тяги в 190 Нм приходится на 4 200 об/мин, а на максимальную мощность «шестерка» выходит и вовсе при 5 900 об/мин. Чем ближе стрелка тахометра к красной зоне, тем зловещей оскал, шире зрачки и выше концентрация адреналина в крови. Для двух литров эмоций через край. Но я прекрасно понимаю владельца, мечтающего о 525i, где с 2,5-литровой версии мотора снято 192 л.с.
| Расход в городском цикле, л | Расход по трассе, л | Расход в смешанном цикле, л |
| 14 | 8 | 10-11 |
Несмотря на то, что мотор раскрывает свои таланты там, куда приличные люди предпочитают не соваться, 520i умеет перевоплотиться в солидный бизнес-седан. На низах достаточно тяги, чтобы не чувствовать себя обделенным при спокойной езде. Сцепление имеет щадящие настройки — с таким не устанешь в пробке.
Уровень шумоизоляции неплох даже по нынешним стандартам. Кладём правую руку на эргономичный индивидуальный для каждого впередисидящего раздельный подлокотник, а левой наслаждаемся живыми откликами удобнейшего трехспицевого руля. Уровень его обратной связи, при том что здесь применен винтовой редуктор с шариковой гайкой, можно ставить в пример иным современным спорткарам. Быстро, чётко, понятно, при этом без нервозности и лишних провокаций.
Близкая к идеальной развесовка по осям и точные настройки ходовой (МакФерсона спереди и задней независимой подвески) обеспечивают «пятерке» филигранное поведение в поворотах, которые она азартно пишет с минимальными кренами. Одурманенный адреналином, я почти не замечаю упругих, но ощутимых толчков подвески на городских скоростях.
В свете вышеизложенного знаменитый слоган BMW стоит понимать, как говаривали раньше, «чисто конкретно». Безоговорочное удовольствие от Е34 испытывает только водитель. Остальным тесно, тряско и периодически хочется пересесть в Mercedes. Похоже, в BMW и сами поняли, что слегка перегнули палку.
История покупки
У Дениса это уже вторая Е34. Первую он купил почти пять лет назад, абсолютно не разбираясь в том, как надо выбирать старые BMW. Разумеется, чуда не случилось: ему достался тщательно замаскированный хлам, заколхоженный со всех возможных точек зрения. После зимы свежеоблитый перед продажей кузов начал активно ржаветь.
Но Денис уже проникся уважением к баварской технике. Окончательно в том, что Е34 — именно его авто он убедился после тест-драйва ухоженной «пятерки». Шумоизоляция, управляемость — автомобили отличались как небо и земля. Быстро продав первую Е34, Денис приступил к поиску второй.
Основным критерием выбора был живой кузов, желательно с родным ЛКП или как минимум без следов недавней покраски, часто маскирующей намечающуюся ржавчину. Половина вариантов отсекалась на стадии телефонных разговоров: почему-то продавцы после нескольких уточняющих вопросов впадали в неадекватное состояние.
Сегодняшняя Е34 520i была найдена на клубном форуме. Состояние было практически образцовым: 260 000 км родного пробега, полное отсутствие колхоза и удивительная для автомобиля 1995 года выпуска сохранность агрегатов. В сервисе, куда Денис привез «пятёрку» на диагностику, сказали, что к ним порой даже трёхлетние BMW приезжают в худшем состоянии, а такой Е34 они не видели уже больше десяти лет. После долгих торгов за 300 000 рублей «пятёрка» перешла к новому хозяину.
Несмешные поверья
Зачастую, снимая фольклорные фильмы ужасов, российские режиссёры берут какого‑то знакомого персонажа, чтобы сразу привлечь внимание. Но беда в том, что ни Баба‑Яга, ни злобные русалки всерьёз уже не пугают зрителя. Тем более что весь кошмар в таких фильмах пытаются подать через плохие спецэффекты.
Кадр из сериала «Территория»
Создатели «Территории» поступили интереснее. Они взяли реальные мифы коренных жителей Коми‑Пермяцкого округа. Те, кто интересуется фольклором, слышали о народе чудь белоглазая, якобы обладавшем колдовскими знаниями и ушедшем под землю, кто‑то читал о мелких бесах икотках. Но широкой публике эти байки не слишком известны, а потому не надоели.
Закинув своих героев в глушь, создатели «Территории» знакомят и их, и зрителей со страшными поверьями. Иногда хоррор в сериале выглядит слишком уж гротескным: например, если появляется колдунья, то это либо отшельница в лохмотьях, либо страшная бабка. Но подобным грешит весь современный жанр, за исключением таких мастеров, как Ари Астер и Роджер Эггерс.
Кадр из сериала «Территория»
В остальном же баланс леших и прочих мистических существ и реалистичных жутких сцен выдержан неплохо. В паре сцен сериал действительно пугает, а это уже успех для подобного проекта.
Ремонт
На пробеге в 267 000 км аккурат под новый год двигатель стал проявлять склонность к перегреву. Рабочая температура при спокойной езде стала превышать 90 градусов, не собираясь останавливаться. По результатам диагностики поменяли датчики положения коленвала и распредвала. Поскольку при ремонте был выявлен люфт помпы, то заменили и её, поставив агрегат от Kolbenschmidt.
Еще при покупке у автомобиля была небольшая проблема: спустя небольшой промежуток времени после поездки он заводился только со второго раза. Подозрения на датчик положения коленвала возложить не получилось: он был новым, а потому в порядке постепенного исключения был заменен топливный фильтр.
После зимнего простоя «пятёрка» не смогла самостоятельно выехать из гаража. Левая педаль просто провалилась в пол — умер рабочий цилиндр сцепления, который пришлось заменить. Ремонт заводского генератора повышенной мощности Bosch на 140А (опция S571) привёл к замене ремня вместе с роликом, диодного моста, а чуть позже и регулятора напряжения. Когда при открытии крышки бензобака, из него под давлением стал выходить воздух, был заменён клапан адсорбера.
Технические характеристики
Первое время автомобили БМВ 520 Е34 2.0 оснащались 129-сильным агрегатом M20B20 с моментом затяжки ГБЦ 30 Nm 90 90 (два доворота). Использовалось масло от 5W-30 до 15 W-50. В двигателе должно было быть 4.25 л., а расход на 1000 км составляя до 1000 гр.
Замена требовалась через каждые 7-10 тыс. пробега. Расход топлива БМВ 520 Е34 в городе/на трассе/в комбинации составлял 13/7.5/9.5 л./100 км. Бензин использовался АИ 92/95. Мотор устанавливался только на седаны в период 1988-1990 гг. Разгон БМВ Е34 520 до «сотни» занимал 10.6 сек., а максимальная скорость составляла 211 км/ч.
Про мотор этот было столько критики, что концерн сменил его на M50B20. Увеличилась мощность до 150 л.с. Требовалось топливо уже АИ-95, и мотор соответствовал норме Евро 1. Расход горючего снизился: соответственно, 11.2/6.7/8.6 л./100 км. Данные по маслу аналогичные, только его должно быть 5.75 л. Мотор устанавливался на модель 520i AV (седан/универсал) с 1990 по 1992 гг.
В 1992 г. на БМВ 520 Е34 появился более усовершенствованный двигатель, M50B20 TU. В течение 4-х лет им оснащалась модель 520i 24V Vanos (седан/универсал). В базе на автомобили устанавливалась 5-тупенчатая «механика». На БМВ 520 Е34 АКПП являлась опцией. Первоначально это была 4-ступенчатая коробка передач, а с конца лета 1990 г. 5-диапазонная ZF.
У БМВ 520 Е34 М50 технические характеристики были более серьезными.
Изначально на «М5» устанавливался бензиновый мотор 3.6, обладающий мощью в 315 «кобыл» и комбинирующий с 5-скоростной «механикой». В 1991 г. двигатель доработали. Объем вырос на 0.2 л., а мощность – 25 единиц. В тандеме предлагалась 6-диапазонная механика. Такая машина могла набирать 100 км за 5-6 сек. и максимально 250 км/ч.