BMW 3er E46 с пробегом: кузов, салон, электрика – КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

M54b22 (170 л.с.), m54b25 (192 л.с.) и m54b30 (231 л.с.)

Серия М54 — 6-цилиндровые атмосферные двигатели разного рабочего объёма. Блок цилиндров алюминиевый, с чугунными гильзами. Кроме того, самый мощный 3-литровый агрегат отличается впускным коллектором с более короткими каналами.

По конструкции моторы сходны с дорестайлинговыми, серии М52, но более надёжны. Привод ГРМ цепной, ресурс цепи — около 300 тыс. км, до этого пробега возможно появление проблем с её натяжителями, а также с гидрокомпенсаторами клапанов.

Наиболее распространённая проблема двигателей — высокий расход масла. Его причины разные, чаще забитый клапан системы вентиляции картерных газов или закоксовавшиеся поршневые кольца.

Так же двигатели склонны к перегреву, первопричиной которого обычно являются забитые радиаторы. Система охлаждения тоже не очень надёжна.

Нередко возникает проблема, когда автомобиль заводится и тут же глохнет, — так проявляется неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Автоматические коробки

Автоматических коробок BMW припасли для этой модели целую кучу. На дорестайлинге с бензиновыми «четверками» ставили 4-ступенчатую АКП GM 4L30. С рядными «шестерками» и дизельными моторами сразу ставили 5-ступенчатые коробки производства ZF 5HP19 (BMWшное обозначение A5S 325Z), а также две версии коробок от GM – 5L40 (A5S 360R) и 5L45 (A5S 390R) у поздних дизелей. После рестайлинга 4-ступку отправили в отставку.

С определенной уверенностью можно сказать, что GM-коробка досталась всем рестайловым рядным «четверкам», а также 330d, 320d и полноприводным 325/330xi. На остальных модификациях понять, АКП какого производителя установлена на машине, можно только по VIN.

Впрочем, по части ресурса обе 5-ступенчатые коробки равнозначны с небольшим преимуществом GM в чистом ресурсе за счет меньшего загрязнения масла. Свои 250-300 тысяч до капремонта они обе почти с гарантией проходят, но ZF зато более драйверская и переключается быстрее.

Впрочем, у нее износ накладки блокировки ГДТ более интенсивный, и масло лучше менять чаще. Иначе будут проблемы с желтым соленоидом линейного давления и последующие проблемы с износом уже механической части. GM изнашивается равномернее, и в основном ресурс ограничен износом фрикционов и утечками давления из-за износа и растрескивания резиновых поршней пакетов – они тут большие и очень боятся перегревов.

Кроме того, GM хуже переносит высокие обороты – маслонасос тут лепестковый и в таких режимах изнашивается намного быстрее обычного. В ремонте обе коробки не очень сложны, но процедура недешевая, особенно если на коробке поездили в аварийном состоянии и убили насос, гидроблок и какие-то элементы планетарок.

Четырехступенчатые АКП GM4L30 на машинах с 4-цилиндровыми моторами до рестайлинга, с одной стороны, даже крепче 5-ступенчатых, а с другой, лепестковый маслонасос здесь очень не любит высоких оборотов и грязного масла, а электроника не умеет вовремя отключить АКП, позволяя водителю добить ее при утечке или перегреве. В итоге в ремонт она обычно приезжает совсем мертвой.

Бензиновые версии

Бензиновые моторы

Рядные «четверки»

Основная масса машин оснащена 4-цилиндровыми моторами. Да, многие почему-то уверены, что настоящая BMW должна иметь 6 цилиндров, но на деле именно рядные «четверки» ковали спортивную славу компании, и пренебрегать ими не стоит.  

Первые выпуски Е46 оснащались «четверкой» 1,9 серии M43TUB19 в двух вариантах форсирования, для версий 316i и 318i до 2001 года. Это простой 8-клапанный мотор с чугунным блоком и распределенным впрыском. Из странного – наличие балансирных валов, а из «хайтека» – регулируемый впуск с заслонками DISA и система вторичного воздуха.

Типовые проблемы – течи масла из-за старых, нетронутых с завода прокладок и забитой или полностью разложившейся на атомы системы вентиляции картерных газов (ВКГ) с отсутствующими шлангами и забитым маслоотделителем. Оцените также впуск на наличие дыр, а распредвалы – на задиры.

Основная беда – не поломки, он слишком прочный и дуракоустойчивый. Больше всего жалуются на то, что не хватает мощности, и Е46 с ним очень флегматична, если не сказать хуже. Ну а если крутить «в звон», то ресурс поршневой группы заметно снижается.

Моторы N40, N42 и N46, которые встречаются на машинах после 2001 года в нескольких вариантах – близкие родственники. 316i оснащались версиями 1,6 (N40B16 и N45B16), а также 1,8 (N42B18 и N46B18) практически одинаковой мощности 114-116 л.с. Версии 318i были положены 2-литровые моторы N42B20 (143 л.с.)

Основная проблема – не только возрастание сложности моторов на порядок при примерно той же мощности (по сравнению с M43), но и рост температуры, притом что прокладок, пластиковых трубок тут стало в разы больше, ВКГ – сложнее, а масло – горячее.

В итоге моторы эти начали есть масло уже лет с трёх, а сейчас вовсю страдают течами масла, антифриза и отказами катушек зажигания. У моторов N46 – постоянное лямбда-регулирование и, соответственно, постоянные ошибки по кислородным датчикам, вызывающие проблемы по качеству смеси: в определенных режимах она слишком бедная или слишком богатая.

ГРМ довольно проблемный. Со временем просто от старости обламывает пластиковые успокоители цепи ГРМ, особенно верхний, а остатки разносит по системе, забивая маслоприемник и ломая маслонасос. Муфты фазорегуляторов тут неремонтируемые, а стоят они по 400 евро каждая.

Ещё тут куча быстросъёмных фитинговых соединений, пластиковых трубок, и в целом запчасти и прокладочки на него стоят недешево. В итоге любой ремонт выльется во внушительную сумму. На общем фоне мелочью кажется скромный ресурс всех резинок, в особенности маслосъёмных колпачков, которые ходят года 2-3.

Поршневая группа N-моторов может пройти 160-250 тысяч до сильного износа, но чаще мотор приканчивают за счет понижения уровня масла (а у поздних версий даже щупов нет, на N45/N46 – только глючащий электронный датчик уровня) или перегрева. Температурному датчику верить нельзя:

Холодный термостат мог бы решить большую часть проблем, но покупатели старых и убитых BMW все равно уверены в том, что на заводе лучше знают, как делать моторы, и делают «по заводу». В итоге – капремонты каждые 120-200 тысяч пробега и общее убитое состояние машин.

Ну а расход топлива даже больше, чем у M43, неисправный мотор все равно кушает топлива больше, чем относительно исправный. По динамике преимуществ тоже не заметно. И обидно, что на рестайлинговой версии 320i как раз мотор N42/N46 мощностью 150 сил, а ведь на дорестайловой 320-й стоял прекрасный M52TUB20, о шести цилиндрах и очень надежный.

Рядные «шестёрки»

С рядными «шестерками» Е46 повезло значительно больше. До рестайлинга ставили моторы серии N52TU, а после – серии М54, обе серии неплохи, хотя свои слабые места имеют.

M52TU, которые представлены вариантами 2,0 M52TUB20 150 л.с для 320i до 2001 года, 2,5 M52TUB25 170 л.с. для 323i и 2,8 M52TUB28 193 л.с для 328i, имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами – никакого никасила, который был на «просто» M52 без TU. Привод ГРМ – толстой цепью (в случае с М52 она действительно вечная)

, 24 клапана, гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы VANOS на впуске и выпуске, стальные выпускные коллекторы. Прекрасный, в общем-то, мотор, из минусов – классические течи маслостакана, поломки заслонок DISA на впуске, стучащие «ваносы» и нежные гидрокомпенсаторы. Ну и до кучи – поломки ВКГ, упомянутые уже раздутые радиаторы, поломки гофры впускного коллектора и течи верхней крышки.

С ремонтом нет никаких проблем, все основные беды устраняются относительно недорого, разве что на гидриках экономить не получится – даже аналоги от INA будут стоит дорого.

Общий ресурс легко превышает 500 тысяч километров, попадаются машины с пробегами и под миллион. Правда, шансы на масложор после 200-250 тысяч пробега довольно высокие, и причина может быть не в залегании колец, а в их износе, если водители часто эксплуатировали мотор на высоких оборотах.

При покупке расслабляться не стоит, на практике убивают мотор регулярно и разнообразными способами, а блок управления тут не очень продвинутый, не всегда видит поломку «железа» мотора. Придется смотреть глазами и щупать руками, изучать внимательно источники течей масла и проверять документы на ремонты.

На M54, который представлен вариантами 2,2 M54B22 170л.с. для 320i после 2001 года, 2,5 M54B25 192 л.с. для 325i и M54B30 231 л.с. для 330i, блок цилиндров постарались еще облегчить – внешняя его рубашка стала из алюминиево-магниевого сплава, в остальном изменения, на первый взгляд, невелики.

Но на деле изменена конструкция впуска: тут более удачные муфты фазорегуляторов (они, кстати, отлично ремонтируются) и регулируемый термостат. Последнее – скорее минус. Рабочая температура выше, выше и шансы на перегрев, ниже срок службы радиаторов и прокладок.

Самая большая проблема связана с маслонасосом, и сканером ее не обнаружить. Болт крепления звезды маслонасоса откручивался при пробегах порядка сотни, после чего пропадало давление масла. Поскольку моторы заводской сборки еще попадаются, то проблема сохраняет актуальность, у нас многие владельцы игнорировали официальные отзывные компании.

Из мелких изменений к худшему – ресурс цепи ГРМ стал немного меньше, чем у 52-й серии, больше 300 тысяч она выхаживает теперь только у крайне флегматичных водителей и на машинах с АКП. Ну и демпферный шкив коленвала теперь имеет ресурс тысяч в 100. В остальном проблемы ровно такие же, как у M52.

Брать или не брать?​

Совершенно определенно лучшей Е46 будет версия с рядной «шестёркой» – бензиновой или дизельной, рестайловая или дорестайловая. Четырехцилиндровые моторы рассмотреть можно, но разве что старые – с новыми проблем слишком много для отдачи в в 116/150 сил. Коробки все вышли достаточно удачными, хотя 4-ступенчатые АКП придают машине слишком уж флегматичный характер.

Вряд ли это прозвучит оригинально, но покупать Е46 имеет смысл в двух случаях. В первом у вас достаточно средств, чтобы содержать машину как образцовый янгтаймер, благо сама модель того стоит. Во втором вы берете машину ненадолго, чтобы окончательно «ушатать» и сдать на запчасти.

Внешние панели

Даже недорогие «трешки» выглядят хорошо, но только на фото или если не подходить близко. Аккуратный ровный блеск и отсутствие облезших участков создают иллюзию крепкого кузова. Но любой осмотр вблизи легко разрушит приятный образ: увы, почти все машины будут иметь множество жучков и вспучиваний краски, которые обычно уже представляют собой сквозные дыры – нормальной оцинковки машине сильно не хватает. Да, на сколах иногда виден серый слой, как у нормального оцинкованного металла, но держится он очень недолго.

Проблемных мест предостаточно. Подгнивает капот по низу «клюва», передние крылья по аркам (в основном изнутри) и вдоль бампера, а еще у места крепления брызговика. Передние двери ржавеют по кромкам под герметиком, особенно снизу, у места установки зеркала заднего вида.

Пороги разрушаются под пластиком накладки и у задней арки, причем спереди процесс затрагивает переднее крыло, а причина достаточно очевидна – под пластиком собирается мокрая грязь. Передняя кромка крыши у стекла щерится ржавыми сколами. Облезают задние крылья по арке, вдоль бампера и под задним фонарем, ну и, конечно, крышка багажника от ниши номерного знака и по нижней кромке ржавеет.

На недорогих машинах серьезная коррозия может быть во всех проблемных точках, а машины из Москвы, Петербурга и из северных регионов могут иметь видимые очаги ржавчины, даже если это экземпляры последних лет выпуска и стоят по верху рынка. Нужно лишь присмотреться повнимательнее, иногда – отогнуть пластиковые накладки порогов и молдинги.

Относительно целые кузовы могут быть у машин из южных регионов, там даже иногда попадаются варианты в родной краске, но у большинства приличный внешний вид – это результат неустанной работы маляров по устранению проблем. Как только рыночная цена снижается и на машине начинают экономить, или очередные маляры делают свою работу плохо, «тройка» начинает медленно, но верно превращаться в руину.

Если вы хотите машину надолго, то искать будет сложно, да и антикоррозийные мероприятия нужны ежегодно. В частности, обработка сколов должна быть только с полной окраской элемента. Если просто хотите покататься, то ищите машину хотя бы с целыми порогами и с целой силовой структурой.

Битых Е46 очень много – сказываются задний привод, отсутствие современных систем активной безопасности и амбиции владельцев. Есть варианты, восстановленные из тотала – еще лет 10 назад цены на эту машину держались на хорошем уровне, и спасать их от свалки было выгодно.

Дизайн и интерьер

Даже в наши дни «тройка» по-прежнему восхищает. Идеально скроенные пропорции смотрятся прекрасно. Привлекательное Купе на вид самое агрессивное, а версия Compact немного не вписывается в безупречный модельный ряд.

Оснащение базовых версий BMW 3 series e46 (особенно первых партий) довольно скромное. К счастью, со временем количество доступных гаджетов быстро росло. Интерьер типичен для баварской школы: все подчинено водителю, а качество отделки великолепно. Приборная панель четкая и лаконичная. Тканевая обивка сидений хорошо сохраняется даже при больших пробегах.

Жаль только, что внутри довольно тесно. Транспортировочные возможности можно оценить, как средние – объем багажника 440 литров, а версии универсал – 435-1345 литров. Более скромный трюм в Купе (410 литров), в Компакте (310 литров) и в Кабриолете (300 литров).

Дизельные версии

Механические коробки

Пяти- и шестиступенчатые МКП на этих машинах – просто образец качества и удобства для водителя. Минусы только косвенные. При больших пробегах износ механизма делает работу с коробкой менее удобной из-за износа механизма переключения и наиболее нагруженных муфт. Ну и течи масла бывают – коробки нагреваются сильно, и забиваются сапуны. В таких ситуациях легко выдавливает сальники.

Самая неприятная особенность – это широкое использование двухмассовых маховиков на BMW: ими оснащены все моторы – и бензиновые, и дизельные. Причем на бензиновых конструкция служит обычно меньше, сам маховик там проще. Цена детали – 900-1100 евро, цена ремонта – от 250 и выше, что сравнимо с ценой ремонта иной АКП.

Оборудование кузова

К сожалению, качество изготовления различных элементов и механизмов кузова тоже не очень радует.  Передняя оптика слабовата – стекло трескается, пропускает влагу, затирается. У ксенона выгорают линзы, причем сильно и быстро. Благо запчасти есть, и ремонту все поддается.

Бамперы и пластик имеют довольно слабые крепления, регулярно попадаются машины с провисшими элементами. Накладки омывателей фар тут – расходник: крепление крайне неудачное, на высокой скорости лучше не допускать включения омывателя, даже если крышки подклеены.

Большая неприятность случается из-за небольшой детали – водоотвода лобового стекла, оно же «жабо» в просторечии. При разрушении резинового уплотнителя по верхнему краю вода со стекла начинает стекать прямо в воздухозаборник отопителя. В этих условиях дренаж часто не выдерживает, и вода попадает в салон. Если жабо течет, то трапеция дворников закисает достаточно часто.

Боковые зеркала имеют корродирующий алюминиевый кронштейн. Ремонтные втулки для него есть, но большинство владельцев уже просто не заморачивается на работу механизма складывания. 

Замки капота – головная боль, они тоже закисают, после чего капот плохо открывается и закрывается, нужно смазывать регулярно и замки и трос. Стеклоподъемники тоже требуют внимания: тросы обрывает, ломает ролики. Благо механизмы есть в продаже как в сборе, так и трос с наконечниками отдельно. С замками проблем минимум, а отказ замка багажника связан обычно с проводкой или поломками кнопок.

Из неприятностей можно еще добавить такую особенность, как неудачные петли капота и крышки багажника – при намерзании льда в нишах у стекла можно погнуть уголки панелей, если неаккуратно потянуть. А слой льда там зимой образуется достаточно прочный – со стекла стекает и подмерзает вода.

Общие проблемы

Почти у всех версий карданный вал регулярно требует внимания, резинометаллическая муфта и ее центрующая втулка – расходники с ресурсом 30-50 тысяч. Подшипник подвесной опоры тоже ходит не очень долго, да и шлицы иногда подкисают, но «не очень» – это 120-150 тысяч километров.

На самых младших дизельных версиях попадается карданный вал с двумя подвесными подшипниками – как ни странно, на вибрации такой конструкции нарекания встречаются чаще обычного.  

Редуктор регулярно течет, а опора, крепящая его к заднему подрамнику (она тут одна), служит примерно год. Осматривать и менять её надо регулярно, чтобы не свернуть карданный вал и сам редуктор. 

Заодно осмотрите задний левый сайлентблок подрамника: из-за несимметричности нагрузки на редуктор износ креплений подрамника аналогично несимметричен, страдает в первую очередь задний левый. В запущенных случаях из-за этого буквально выламывает кусок кузова, к которому он крепится.

Подвеска

С точки зрения технологий подвеска у BMW простая, но толково настроенная – она одновременно и комфортна, и неплохо рулится, даже базовые версии позволяют наслаждаться каждым пройденным метром. Занятно, что благородство манер не пропадает и при замене почти всех элементов на неоригинальные, и при пробегах за 400 тысяч – тут Е46 выгодно смотрится на фоне современных машин, которые слишком уж зависят от тонкостей согласования упругих характеристик элементов. А тут – ни лишних стуков, ни раскачки, пока совсем уж не умрет все.

Впрочем, минусов хватает. Так, ресурс передних шаровых – около 40-50 тысяч километров. На заднеприводных машинах, коих большинство, они несменные – запрессовка в алюминиевый рычаг не рекомендуется (хотя и возможна). На полноприводных машинах рычаги стальные, и шаровая там официально сменная.

Сайленты задней подвески, особенно нижний поперечного рычага (у М3 тут стоит шаровая опора, она же «плавающий сайлентблок»), и сайлент продольного рычага тоже служат недолго, особенно у универсалов, где загрузка задней подвески в статике выше. Мало кому удается проехать свыше 50-70 тысяч км даже на оригинальных деталях, а если ставят неоригинал да еще ошибаются с выбором угла установки, то ремонт раз в 30 тысяч – уже хороший показатель, может ломаться и чаще. Бывает, что износ наступает уже через 5-10 тысяч.

Попытки увеличить ресурс сайлентблока продольного рычага часто заканчиваются или установкой шайб, снижающих нагрузки на сайлент и увеличивающих его ресурс, или установкой детали от М3, в которой податливость чуть меньше и резина меньше растрескивается.

Но оба варианта приводят к изменению характера поведения машины: в первом случае она хуже управляется, во втором сильно возрастает передача на кузов мелких неровностей, и снижается комфорт. Правда, многие владельцы годами ездят с расслоившимися резинками, благо стуки выражены слабо, и при обычных нагрузках машина ведет себя, «как живая».

Тяги стабилизаторов – расходник, и втулки стабов тут тоже не живут долго. Много неприятностей добавляют стуки из-за износа сайлентблоков подрамников, креплений рейки и коррозии закладных гаек подрамников.

Самая же большая проблема задней подвески – это точка крепления амортизатора к кузову и опора амортизатора. Оригинальная опора со штатно затянутым штоком амортизатора служит год, после чего начинает неприятно стучать при ходе подвески «на отбой». Если сильно затянуть опору, сделав проставку на штоке амортизатора, то место крепления амортизатора просто выломает, даже если поставить усиливающую пластину.

В общем, подвеска отличная, но требующая вложений буквально на каждом ТО. Если запустить проблемы, то восстанавливать получится очень дорого.

Полный привод

Версии 325xi, 330xi и 330xd имеют постоянный полный привод, который реализован за счет установки одноступенчатой раздаточной коробки NV-124 без блокировок и понижайки и редуктора переднего моста. Попутно есть изменения кузова, мотора, и подвеска спереди тоже сильно отличается.

Сама раздатка условно вечная: если вовремя ремонтировать карданные валы и не допускать вибраций переднего кардана, то служит она дольше, чем машина. Но если допускать течи масла, вибрации валов, то есть шансы, что накроются подшипники раздатки – скорее всего, передний.

Рулевое управление

Рулевое тут совершенно классическое, с рейкой и ГУР. Рейка в подрамнике, насос на моторе и приводится просто ремнем. Всё это отлично совместимо со старыми конструкциями, во всяком случае рейки от Е36 и Z3 вполне подходят на Е46 и наоборот, что способствует сохранению высокой цены на все б/у рейки.

Рейки производства TRW и ZF вполне надежны, насосы ГУР тоже крепкие, если иногда менять масло и не лить лишний раз синтетику. Кстати, на машинах с рядными «шестерками» насос свой, он не любит грязного масла, и хороших альтернатив ему нет – берегите его.

Из минусов – с низкопрофильной резиной ресурс наконечников откровенно мал, да и рейки на мощных версиях годам к 15 эксплуатации часто требуют ремонта из-за люфта, к тому же надо очень тщательно следить за исправностью пыльников рейки. Расположение последней таково, что малейшее нарушение герметичности чехлов – и шток ржавеет.

Салон

Если не брать машину в совсем уж дешевой комплектации, то качество отделки салона очень неплохое. Хорошие материалы, очень приятный дизайн. Разве что износостойкость руля низкая. Кстати, рули умудряются ставить от более свежих моделей – не удивляйтесь, если вместо родного мультируля стоит трехспицевый от E90.

У машин с кузовом купе и кабриолет очень сильно изношены боковины сиденья, но тут больше зависит от размеров водителя и аккуратности. Износ кнопок и ручек очень умеренный для таких пробегов (машин, прошедших меньше 200 тысяч, единицы), износостойкость большинства элементов тут все ещё «премиальная». 

Приборная панель всем хороша, но у самых распространенных версий ломаются кнопки-ручки, которыми сбрасывают одометр, переключают режимы борткомпьютера и выставляют часы. Часто на Е46 приборки стоят неродные: берут от более мощных версий, от М3, с черными центрами и толстыми стрелками, перекрашивают кольца… И не всегда корректно прошивают мозги под приборку, а получить нерабочую ASC из-за такого «апгрейда» легко, и даже лампочка может не гореть. Впрочем, чаще приборки банально снимают, чтобы выпаять светодиоды сигнализаторов ошибок или смотать пробег.   

Много проблем с разнообразным крепежом, который теряет прочность с годами: ломают и обшивки дверей, и крепеж подлокотника, и пепельницы, и многое другое, но наиболее видимая и регулярная  проблема – это поломка крепежа перчаточного ящика, «бардачка» в просторечии.

«Синдром холодной печки» – это общее название для распространенной беды Е46 в наших краях.  Причин у проблемы достаточно много. Самая простая – это ошибка в работе клапана печки, он не отличается сверхнадежностью, бывает, подводит и его проводка или прошивка блока климатики.

Забитый радиатор печки и завоздушивание – тоже популярные, но более сложно устранимые проблемы. Завоздушивание обычно связано с поломками патрубков на печку – они текут и накапливают воздушную пробку в верхней части. Если есть незаметная течь антифриза, надо проверить надмоторную нишу и трубки в ней.

Сбои заслонок самого климат-контроля случаются редко, но их тоже не стоит исключать. Кондиционер довольно крепкий, не работает он обычно из-за удаления конденсора после ДТП или банальной утечки. 

Снизу

Основное слабое место заметно снаружи – это пороги. На подъемнике все проблемы будут видны не лучше – пластик их прикрывает снизу полностью. Но если пластик снять, то будет заметно, что подгнивают они в основном снаружи, ибо пластиковая накладка копит грязь и влагу, а порог и усилитель порога разрушаются с нижней своей кромки вверх.

В передних арках ничего особенно страшного обычно нет, разве что переднее крыло, как было сказано, подгнивает изнутри, по месту контакта с локером. Пока ржавчина не станет сквозной, видят только проблему внутренней кромки арки, и все.  

Обратите внимание на швы чашек передней подвески и место крепления стойки. Изнутри ржавчины обычно не так много, если шовный герметик цел, но чашка сверху буквально раздувается, ее выгибает из-за нагрузок. Многие ставят усилители чашки кузова, но они сделаны из черного металла и скорее всего будут способствовать коррозии в этой зоне.

В задних арках ситуация намного хуже. Место опоры амортизатора тут покрепче, его повреждает намного реже, но зато все внутренние поверхности ржавеют сильно. Особенно неприятно, что сильно корродирует зона под трубами топливозаливной горловины и внутренняя арка по швам. Коррозия бывает сквозной даже у поздних машин – в первую очередь страдает задняя часть арки, где сказывается пескоструй.

Помогает только регулярный и качественный антикор с зачисткой и грунтованием поверхности, а стоит лишь раз нанести дешевый битумный состав поверх ржавчины, и спустя несколько лет придется менять крыло и арку с усилителями – сгнивает все быстро.

Само днище обычно во вполне приличном состоянии. Основное проблемное место – вокруг бензобака: тут на стенке кузова у трубок тормозной системы коррозия становится рыхлой и глубокой, еще страдают точки установки заднего подрамника. Стоит обратить внимание и на зону стыка полов и лонжеронов спереди, тут тоже часто возникают очаги глубокой коррозии. Еще часто бывает, что подгнивает днище в ногах задних пассажиров, в точках установки сливных пробок.

В моторном отсеке внимательно проверьте все швы чашек и моторного щита – герметик очень слабый, при повышенных нагрузках он отходит, и возникает шовная коррозия. У передней панели корродирует зона вокруг радиатора, а если не досмотреть, может и совсем отвалиться – металл тонкий.

В багажнике обязательно проверьте боковые ниши. В правой стоит аккумулятор (на всех вариантах кузова, кроме хэтчбека), и там коррозии обычного много из-за наличия паров кислоты. В левой нише ситуация получше, но влага там тоже копится, а жалюзи вентиляции ее пропускают вовнутрь. Все швы вокруг ниши запасного колеса осмотрите внимательно – если есть проблемы с задней панелью, то это будет заметно.

В салоне по возможности проверьте состояние напольного ковра в ногах задних пассажиров и у водителя. В случае повышенной влажности лучше поднять ковер и осмотреть – изнутри днище сгнивает быстро и надежно, вплоть до образования дыр на стыке с порогом, а там как раз проходит жгут проводки.

Специальная версия м3

После достаточно провального М3 серии Е36, новое поколение дало надежду на успех. Топ-модель была доступна только в кузове купе и кабриолет, и, безусловно, выделялась на фоне обычных версий. Оснащенная фантастически звучащей рядной «шестеркой» мощностью 340 л.с.

М3 разгонялась до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Крутящий момент передавался на задние колеса через механическую коробку передач или секвентальную коробку SMG. Оба агрегата имеют 6 ступеней. Лучшей из М3 стала ограниченная версия CSL (1401 экземпляр). Она легче, мощнее (360 л.с.) и дарит еще больше удовольствия за рулем.

Стоит ли покупать?

БМВ 3 е46 – очень понравится водителям, которым важен процесс управления автомобилем. Е46 – одна из самых популярных моделей BMW, поэтому выбор на вторичном рынке огромен. К сожалению, большинство выставленных на продажу экземпляров уже ни на что не сгодится.

Таймлайн

Апрель 1998 года. Выход модели. Кузов только седан, но сразу же доступна очень широкая моторная гамма. Рядные «четверки» M43TUB19UL 105 л.с. для 316i и M43TUB19OL 118 л.с. для 318i. Рядные «шестёрки» M52TUB20 150 л.с. для 320i, M52TUB25 170 л.с.

для 323i и M52TUB28 193 л.с для 328i. Дизель – только 4-цилиндровый M47D20 в версии 136 л.с. для модели 320d. Коробки передач либо МКП, либо АКП, для 4-цилиндровых бензиновых версий 4-ступенчатые, а 6-цилиндровые бензиновые и все дизельные получили 5-ступенчатую АКП.

Апрель 1999 года. Появление машины с кузовом купе.

Октябрь 1999 года. Выход машин с кузовом универсал. Появление в линейке моторов 6-цилиндрового дизеля M57D30 184 л.с. для модели 330d.

Апрель 2000 года. Появление варианта с кузовом кабриолет.

Июнь 2000 года. Появление версии М3 с мотором S52B32 343 л.с.

Осень 2000 года. Шестицилиндровые бензиновые моторы заменены на новую линейку M54. На модели 320i поставили M54B22 170 л.с. Также появились варианты 325i и 330i с мотором M54B25 мощностью 192 л.с. и M54B30 231 л.с.

Июнь 2001 года. Появление хэтчбека Compact. Рестайлинг модели. Обновление линейки моторов. Для версий 316i теперь доступны два варианта моторов для разных рынков: N40B16 и N42B18 – оба на 116 л.с., но очень разной конструкции. На моделях 318i мотор сменили на N42B20 143 л.с.

Октябрь 2003 года. Обновление мотора базовой 316i, на ряде рынков стал доступен N45B16O1 116 л.с., а двигатели N42B20 и N42B18 заменили на серию N46 тех же объемов и мощности, но с улучшенной экономичностью.

Декабрь 2004 года. Прекращение выпуска модели Compact.

Февраль 2005 года. Завершение выпуска машин с кузовом седан.

Июнь 2006 года. Выпущены последние купе. Кабриолеты собирали до февраля 2007, но уже на базе готовых кузовов.

Техника

«Трешка» Е46 по конструкции – типичная баварская машина начала века. Цельностальной кузов в вариантах седан, хэтчбек, универсал, купе и кабриолет, классическая заднеприводная компоновка, но возможен полный привод. Моторы – атмосферные рядные «четверки» и «шестерки» (если не считать M3 GTR, куда впихнули V8), а также турбодизели. Подвески – МакФерсон спереди и простенькая многорычажка сзади.

В сравнении с Е36 у нее куда более современная архитектура кузова – она гораздо более жесткая, с прочной клеткой салона, развитым моторным тоннелем, ставшим одной из важных несущих частей, и неплохой защитой от боковых ударов. Алюминиевых элементов почти нет. Электроника – уже на мультиплексной шине, но без особых возможностей по кастомизации.

Коробки передач – пяти- и шестиступенчатая механика, а также четырех- и пятиступенчатые АКП, причем последние как от ZF, так и от GM. Занятно, что американские коробки собирали во Франции, а найти какую-то систему в подборе коробок сложно. Почти с гарантией джиэмовская АКП будет стоять на 330d.

Тормозная система

В тормозной системе все устроено достаточно просто и вместе с тем – надежно. Основная проблема – в блоке АБС подводит пайка контактов на насос, в итоге на приборке загорается «гирлянда». Блок можно поменять целиком, а если найдётся не очень ленивый мастер, то стоит попытаться прорезать отверстие в крышке блока, не повредив плату, ну или снять крышку целиком и загерметизировать снова. Собственно, пайка двух контактов элементарна, справится и впервые держащий в руках паяльник.

Механическая часть тормозной системы образцовая. Главное – не пытаться менять покомпонентно элементы на «улучшенные». Спереди простые однопоршневые суппорты, даже на М3 разница с «гражданскими» версиями – только в размере роторов дисков и скобе крепления.

Сзади всегда дисковые тормоза, отличающиеся опять же диаметром, плюс на самых мощных модификациях диски вентилируемые. Суппорт такой же простой и надежный, с плавающей скобой. Если не лить неправильных смазок на уплотнения направляющих и на пыльники, то служит все долго, а замены ограничиваются расходниками, резинками и «пальцами». Если, конечно, диск не повело после попадания в лужу.

Стояночный тормоз реализован барабанными колодками внутри ротора дискового тормозного механизма и очень надежен, хотя совершенно не рассчитан на нагрузки от дрифта. Также стоит учитывать, что механизм регулировки на тросе тут не основной. Главная регулировка выполняется маленьким храповичком через отверстие в роторе, чего гаражный сервис обычно не знает и перетягивает тросы.

На машинах первых лет выпуска стоит следить и за состоянием трубопроводов, там коррозия трубок уже скорее правило, чем исключение. Если кузов гниловат, то почти наверняка и тормозные трубки требуют замены. Шланги передних колес трескаются с возрастом, но не раздуваются, так что проблему сложно рассмотреть, если не знать о ней. Датчики системы АБС подводят редко, но такого рода проблемы тоже случаются. Благо тут они есть отдельно и меняются легко.

Трансмиссия

Помимо механической коробки передач, Е46 комплектовался 5-скоростным автоматом GM 5L40E. Рестайлинговые копии с бензиновыми 2.2 и 2.5 шли в паре с 5-ступенчатой АКПП ZF 5HP19. Коробка ZF считается более выносливой.

В случае неисправности АКПП за ремонт придется выложить 70-80 тыс. рублей, а за контрактную коробку – 40-80 тыс. рублей. Стоит отметить, что автоматические коробки порой обходятся без ремонта по 300-400 тыс. км.

Одна из возрастных проблем – подвывающий задний редуктор. Если автомобиль дергает при переключениях передач, то скорей всего потребуют замены крестовины карданного вала (9000 рублей с балансировкой) и полуоси (от 33 000 рублей за оригнал). Обновлять приходится и эластичную муфту карданного вала (4000 рублей за аналог).

Помимо заднеприводных BMW 3 предлагались и полноприводные версии xDrive, которые комплектовались исключительно 6-цилиндровыми агрегатами.

Ходовая

Послушное поведение легендарного БМВ е46 считается образцовым. Модель способна на многое. В этом заслуга удачного сочетания стоек МакФерсон спереди, многорычажной задней подвески, эффективных тормозов, хорошо сбалансированного и информативного рулевого управления. После рестайлинга подвеска стала несколько жестче.

Чувство неограниченной вседозволенности может стать смертельно опасным (особенно на скользкой дороге). В этом убедились многие водители, решившие в неподходящий момент отключить систему контроля тяги (ASC, позже DSC).

Одна из серьезных проблем, которая касается, прежде всего, мощных седанов и универсалов: вырванные с корнем из кузова точки крепления подрамника задней оси. Дефект прежде был характерен для автомобилей, собранных до марта 2000 года. Но с течением времени недуг стал проявляться и в более молодых экземплярах.

Кроме того, необходимо обратить внимание на опорные чашки (стаканы) передних амортизаторов. Там тоже обнаруживаются трещины и деформации. Дефект помогает предотвратить установка распорки между стоек (4-5 тыс. рублей). 

Долговечность подвески для БМВ 3 е46 – самый больной вопрос, который усугубляется дорогами сомнительного качества. Для баварца 3-ей серии типичны следующие неисправности ходовой: изношенные рычаги и сломанные пружины задней оси, которые иногда не выдерживают даже небольшой нагрузки.

Громкие ужасные звуки из передней подвески сигнализируют об износе шаровых опор. В оригинальных рычагах они меняются только в сборе (10 000 рублей), но качественные аналоги позволяют выполнить замену (1000 рублей).

Кроме того, на возрастных экземплярах зачастую необходимо обновление состарившихся тормозных шлангов, и подклинивают тормоза.

Со временем доводится менять или ремонтировать недешевую рулевую рейку (20 000 рублей за восстановление). Выйти из строя может и насос ГУР (11 000 рублей за аналог). Стук в рулевом может быть вызван износом эластичной муфты рулевого вала (3000 рублей) или крестовины.

Электрика

Электрика у машин BMW этого поколения достаточно развитая и сложная. И с ней хватает хлопот, но в основном это связано с работой блоков ASR, АBS, ECU и их датчиков. В частности – лямбда-зондов на моторах N-серии и М54 и проводки двигателя у всех.   

Выход из строя элементов освещения и элементов кузова чаще всего связан с залитой проводкой, поломками проводов в гофрах и отказов кнопок или блоков, ну а распространенная беда с усилителем звука – с перегрузкой и износом динамиков.  

Весь набор блоков управления, от блока света, приборной панели и климата до EWS и DME/DDE, тут прошиваемый. При замене они требуют привязки, а неграмотный электрик способен натворить немало дел, отключив системы безопасности. Учтите также, что владельцы часто не имеют возможности купить блок точно в том же варианте, что был у них раньше, а поломки блоков случаются все чаще – подходит срок службы конденсаторов и силовых ключей.

В целом, электрика достаточно надежна, она не доставляет особых хлопот, если нет вмешательств в систему, нет криво установленного дополнительного оборудования и в порядке генератор. Тут даже провод с аккумулятора в багажнике надежен, потому что проходит внутри кузова и разведен удачно, так что контакты нигде не подгорают.

Промежуточный итог

Если Е46 ещё не сгнила, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что её можно сохранить, чтобы поездить несколько лет, а может, и больше. Плохая – в том, что нужно вкладываться в антикор или приготовиться к езде «на убой». Остальное на фоне кузова, в общем, мелочи.

Кое-какие вложения в электрику с поиском подходящих блоков неизбежны, как и поиск фурнитуры по разборкам, но, покупая 20-летнюю БМВ, вы же не рассчитывали ездить на ней столь же баззаботно, как на новом Солярисе? В следующей части рассмотрим ходовую часть, коробки и моторы Е46.